Viajero solitario

Al eXtremo en el techo del mundo. Introducción

2012-01-07T19:14:00.001+08:00

Finalmente llegó el momento de partir una vez más en camino al Tibet. 17 de septiembre de 2011. Pocos momentos ansié tanto durante este 2011, como el de esta partida. Una mezcla de saturación de trabajo, calor pegajoso, inquietud incesante mezclados con la necesidad de ir aún más allá dentro de esta región de la tierra por la cual siento profundo amor y devoción.
Y la premisa de este viaje para explorar el más allá del Tibet se resume en una palabra: REMOTO. Es cierto, ya he estado en muchas regiones remotas, y dentro del Tibet mismo ya he explorado varios rincones de estas características, pero esta vez me propuse redoblar la apuesta y consecuentemente las dificultades, para llegar más lejos, aún más lejos, más profundo en el altiplano.
Para ello comencé a planear temprano y con tiempo la gran ruta que por 24 días me conduciría por rincones lejanos y aislados. Durante al menos 3 meses planeé meticulosamente, haciendo uso de mapas locales e imágenes satelitales del Google Earth y siguiendo los consejos de varios expertos, las rutas, los tramos, los trayectos que seguiría. Al mismo tiempo, usando la experiencia previa, terminé de adquirir las partes cruciales del equipo que necesitaría. El GPS, es una de estas partes y sin él, cargado con toda la información satelital que manualmente tracé en Google Earth, este viaje simplemente no hubiera sido posible.

Durante esta etapa de planeamiento, mi gran amigo David, ya más pekinés que madrileño a esta altura de los tiempos, vio frustrados sus planes de pedalear por el norte de Pakistán y sabiendo de mis planes para el Tibet se ofreció a venir conmigo en las dos primeras etapas de esta travesía. Conociendo a David y su pasión por la bici, no dudé ni un segundo en darle la bienvenida a bordo de esta vertiginosa locura que atravesaríamos y que nos podría a prueba de maneras que ni él ni yo hubiéramos podido imaginar antes.

La ruta trazada quedó definida en tres mayores etapas de acuerdo a las características individuales encontradas en cada una, a lo largo de las provincias de Kham y Amdo. La primera etapa yendo de Kandze a Jyekundo a través de Derge y subiendo por las regiones menos exploradas del gran río Dri Chu (Yangze) siguiendo pueblos y comunidades monásticas alejadas y aisladas de todo. La segunda, de Jyekundo a Matö, la región más alta e inhóspita viviendo entre los 4200 y 5000 metros de altura rodeados vida salvaje y nómadas. Y la tercera, de Matö a Ngawa de altas cumbres nevadas, caminos devastadores, grasslands junto a picos sagrados, cañones verdes y ríos cristalinos y más vida nómada.

Una aventura en que la mayor parte de la ruta de más de 1800km. era un gran y eterno signo de pregunta, debido a la enorme falta de información, ya que a estas regiones sólo llegan los locales y muy pero muy pocos viajeros independientes, en su propio transporte han atravesado solo partes de ella. No hay medio de transporte público alguno que alcance estas regiones y la información cartográfica es mínima por decir algo. Solo restaba subirse a la bici y esperar lo inesperado y hacer camino al andar. Nada mejor ni más puro.

Pre-calentamiento

2011-12-06T16:41:00.000+08:00

Finalmente, luego de un nuevo verano agobiante, llegó septiembre dando comienzo a la época excepcional para explorar nuevas regiones del altiplano tibetano. Las fuertes lluvias del corto verano ya disminuyen y el frío brutal todavía no azota la región, al menos durante las primeras semanas.
La primera parte del mes la usé para hacer un viaje corto de 5 días, para tanto conocer partes nuevas del altiplano como para servir de pre-calentamiento para lo que sería la gran travesía en bicicleta que le seguiría. Con dicha intención, partí junto a 莎莎，mi fiel compañera de travesías, hacia una serie de pueblos hacia el norte de Dartsendo, en el este de la provincia de Kham, para hacer largas caminatas en la altura.

Lhagang es un pueblo tibetano pequeño y polvoriento, de casas tradicionales de piedra y madera aglutinadas a uno y otro lado de la ruta que sirve a la vez de calle principal del pueblo, y donde el polvo hace remolinos en el aire cada vez que pasan los camiones y furgonetas que transitan la región. Para ser un pueblo de pequeñas proporciones y muy poca población,
es notable que sea tan particularmente bullicioso. En los últimos años, Lhagang, más conocida como 塔公 en chino, se convirtió en un punto de visita bastante concurrido luego del advenimiento del asfalto, sobre todo por turistas principalmente de la provincia de Sichuan que vienen desde Chengdu en sus lujosas 4x4.


Lhagang Gompa, esta foto en particular fue cedida por Jan Reurink

Pero la riqueza de Lhagang no está en el pueblo sino en la región donde está situado y su trascendencia en el universo tibetano se relaciona con el monasterio Lhagang Gompa construido en el año 652. Fue el primer monasterio en la provincia de Kham y es uno de los lugares más sagrados de la región. Lhagang está en lo que en inglés se traduce del tibetano como "grasslands", lo que en español sería praderas, con la salvedad de que aquí dichas praderas se encuentran entre 3700 y 4100 metros de altura, formando valles gigantescos entre picos y colinas. Es un paisaje característico de varias regiones del altiplano tibetano pero particularmente de las provincias de Kham y Amdo.
La posición de Lhagang Gompa es también espiritualmente estratégica, ya que está flanqueado por cinco picos sagrados para los tibetanos: Chenresig, Jambayang, Chana Dorje, Drolma, y al norte, enmarcando el paisaje perfecto, a 5820mts de altura, Zhara Lhatse, un magnífico pico rocoso de grietas verticales y esta es otra de las grandes atracciones de Lhagang.

Hacia allí emprendimos con 莎莎 una caminata de varias horas, subiendo y bajando entre 3700 y 4000 metros. Si bien el pico se observa perfecto desde el pueblo, nada mejor que tenerlo cerca, acercarse a la cultura que vive en sus alrededores y sobre todo contemplar los magníficos cambios de colores de las "grasslands" a lo largo del día. Llegamos a un punto de observación magnífico a las 15hs, el cielo aún se mantenía radiante, el clima cálido y el más grande espectro de verdes de esta inmensa pradera en los cielos, brillaba en todo su esplendor. Zhara Lhatse brillando inmaculado, casi blanco de la fuerza del sol.

Pero haciendo justicia a su característica inestabilidad, el clima comenzó a desmejorar, negros nubarrones de tormenta comenzaron a aparecer detrás de los picos y fue momento de escapar a buscar refugio en una casa solitaria, 1km hacia el sur. Allí, un abuelo acompañado de su nieto nos recibió cálidamente, cuando ni bien al cruzar el umbral un temporal del lluvia se desató con furia. Allí pasamos un largo rato, bebiendo té y conversando. La durísima e injusta situación política de los tibetanos lleva muchos occidentales a creer erróneamente que los tibetanos deben odiar a los chinos Han, pero si bien en algunos casos se manifiesta cierta aprensión, un tibetano jamás le niega afecto y hospitalidad a una persona, y es así cómo este generoso abuelo recibió a 莎莎, con la misma genuina calidez con la que me recibió a mí. Lo mismo ocurre en el sentido inverso, 莎莎 como tantos otros amigos míos chinos Han adora a los tibetanos y los tratan con absoluto respeto.

Así como el clima hace a la tormenta, también la deshace en cuestión de minutos. Y cuando ya casi había perdido las esperanzas de volver a ver a Zhara Lhatse al final día, los vientos cambiaron, soplaron el horizonte despejando al sol y mantuvieron las nubes alrededor para acentuar aún más la geometría dramática de dicho pico. Un escenario deslumbrante quedó ante nuestros ojos. Primero bañado en dorados.

Y luego el dorado combinado con los fríos azules de la caída de la noche.

Luego de semejante espectáculo visual, la luna comenzó a asomar alumbrando suavemente el camino de vuelta por las montañas.

Al amanecer siguiente me desperté con el vibrar de las oraciones de un grupo de lamas en los alrededores de nuestra habitación. Inmediatamente salí, y entre los callejones estrechos busqué el lugar de donde provenían. Recluidos en una tradicional casa de piedra de aberturas pequeñas, los lamas recitaban una y otra vez los sutras, con esa característica voz gruesa que hace vibrar el pecho al escucharla y penetra poderosamente en el espíritu. En la puerta encontré a una joven tibetana que me invitó a pasar. Entramos, como es habitual, por el establo y por una escalera talada en un tronco subimos al cuarto principal, donde sus abuelos y tíos preparaban el la comida para los lamas, cuyas voces provenientes del cuarto contiguo llenaba de energía el espacio. Junto a la familia tomé el desayuno conversando, gracias a que la joven hablaba bien chino. Exquisito yogur de yak, casero, preparado y servido por la tía.

Mientras tanto en la cocina la abuela seleccionaba las verduras perfectas para las comidas del día.

Los lamas continuaron con sus plegarias por un rato largo más y no pude quedarme hasta el final. Ya era hora de partir hacia la próxima parada.

A poco más de 100km al noreste de Lhaghang, por un camino espectacular que comienza atravesando los grasslands y luego asciende a un paso de 4300mts desde donde se puede apreciar la cara oeste de Zhara Lhatse, se encuentra la pequeña ciudad de 丹巴, encerrada entre inmensos inmensas montañas verdes. La ciudad en sí misma, al haber sido casi totalmente construida por los chinos, no es una atracción en sí misma sino un lugar al cual escapar, porque lo magnífico de 丹巴 es la región que la rodea y la gente la habita. Los tibetanos de esta región constituyen una etnia en sí misma y esto se manifiesta tanto en su forma de vestir, como en la manera de atar el cabello que tienen sus mujeres, como también por la arquitectura característica de sus casas, diferente a la arquitectura del resto del Tibet.

Los pueblos están esparcidos en las altas cumbres aterrazadas de las montañas, las cuales descienden verticalmente hacia los ríos, formando cañones que con sus surcos profundos trazan la imponente geografía de la región. No es únicamente la arquitectura única del lugar la que le da su acento característico, sino también la presencia de decenas de torres de piedra marrón repartidas en diferentes puntos dentro de cada pueblo, las cuales en el pasado tuvieron una función exclusivamente defensiva.

Uno puede pasar horas caminando arriba y abajo dentro de estos pueblos, como también pasando de un pueblo a otro; donde lo que rige el ambiente es una paz absoluta y la actitud que parece regir la vida es la de una casi permanente sonrisa en los rostros de su gente. La vida es rural y como tal, es dura, sin embargo, gracias a la prolijidad de su gente y al tan delicado cuidado de su ambiente como de sus casas, es imposible percibir pobreza rural alguna, como es tan visible en las regiones rurales de la china Han. Las casas son inmensas, casi todas de entre 3 y 4 pisos y es notable el sentido espacial y funcional arquitectónico con la que fueron construidas, digno de verdaderos arquitectos que entienden a la perfección la naturaleza de su entorno, con la salvedad de que esto no está construido por profesionales de la arquitectura sino por los mismo campesinos.

Pasamos varias horas en la absoluta tranquilidad vagando por los improvisados corredores de piedra que conforman las calles del pueblo. Un ejercicio que no da respiro, y que sin embargo su gente, incluso la gente mayor, transita con absoluta fluidez, como si se tratara de un lugar plano y al nivel del mar.

Y por supuesto, la recompensa más grande de estos lugares que es pasar tiempo con su gente, que con enorme amabilidad y hospitalidad así como también curiosidad, nos abre la puerta de sus casas y nos recibe como invitados de honor, con cualquier gesto posible que esté a su alcance. servirnos té, frutas, pan, no importa qué, sino el maravilloso gesto de agasajar a los invitados, y como siempre con el gran beneficio de poder intercambiar las experiencias de vida tan diferentes que nos marcan.

Y hay algo que siempre me llama la atención al visitar estos maravillosos oasis, y digo oasis porque en estos lugares la vida parece ser regida por valores que son rápidamente olvidados por el egocentrismo e individualismo que rige nuestras vidas en la gran ciudad. Aquí, es la hospitalidad, la colaboración, la vida en comunidad lo que parece regir el día a día. Aquí la gente no habla de capitalismo, ni de comunismo, ni de ningún sistema político, aquí, no se puede etiquetar con un nombre a la estructura que ordena la vida de esta gente. Aquí, la estructura no tiene nombre pero es inherentemente cooperativa, como si entendieran intrínsecamente que así, es la mejor manera de funcionar como comunidad. Así se ve a la gente tratarse con respeto entre sí, se ve que todos trabajan ayudándose el uno al otro, no sólo dentro de cada familia, desde los hijos hasta los padres llevando las tareas diarias juntos, sino entre familias y entre vecinos también. Es revelador y maravilloso ver esto con los propios ojos. De repente, muchos de los problemas que afectan al mundo quedan claramente expuestos a partir de ver a gente así.

Ahora sí, luego de esta breve y agradable pasada por aquí, quedé listo para la super dura travesía que emprendería días después

El escape perfecto

2011-07-25T10:32:00.006+08:00

Llegando al verano y luego de los recientes viajes al altiplano tibetano, me tocó viajar por un proyecto a Xishuangbanna 西双版纳 una región única y totalmente diferente a las regiones por las cuales estoy acostumbrado a perderme en cada oportunidad posible. Gracias a ciertos poderes mágicos conseguí pasar unos días extras en la región una vez cumplidas las reuniones de trabajo, para recorrer partes con una bicicleta que logré alquilar.

Xishuangbanna 西双版纳 es la región más al sur de la provincia de Yunnan 云南, al sur de China, y debido a su proximidad immediata a las fronteras de Birmania y Laos alberga a más de una decena de minorías étnicas que históricamente han habitado esta región. Entre ellas los Dai, Bulang, Akk-Su, Yi, Jinuo, Yao y varios más, quienes viven en completa armonía entre sí en aldeas desparramadas por toda la región, no sólo del lado chino sino que su presencia se extiende sin distinción por el norte de Birmania, Laos e incluso Tailandia.

Jinghong 景洪, la capital de la región está a unas 5 horas de vuelo de Beijing, a unos 100km de la frontera birmana y a 160km de la frontera de Laos, está atravesada por el legendario río Mekong, que lleva sus aguas por 4909km desde el norte del Tibet hasta su delta en Ho Chi Minh, Vietnam. El río es perfectamente navegable pero los constantes conflictos lo impiden. Toda la región selvática y montañosa que abarca a estos países, particularmente el norte de Birmania, está dominada por guerrillas que controlan las plantaciones más extensas de opio del mundo entero, materia prima esencial para la producción de heroína, con lo cual los conflictos armados entre las fuerzas de seguridad y las misma son comunes y constantes.

Allí di con Gregoir, la persona correcta, un francés que hace 9 años, cuando Jinghong 景洪 consistía de un puñado de casas sencillas sumidas en una paz pueblerina, se radicó allí en busca de un cambio de vida y nunca imaginó que años más tarde terminaría con un café en el medio de una ciudad relativamente grande con su propio aeropuerto. Gracias a él conseguí una bicicleta e indicaciones que tuve que memorizar para encontrar un camino de tierra por el cual acceder a aldeas remotas.

Xishuangbanna 西双版纳 es un lugar húmedo de clima tropical y vistiendo ropa de algodón, me llevó tan sólo 5 minutos de pedaleo estar íntegramente mojado. Salí por la ruta principal en camino a la frontera birmana e inmediatamente comencé 27km continuos de subida por las montañas. Verde intenso, laderas aterrazadas con plantaciones de arroz, palmeras y el clima inestable típico de una época en la que el monzón está ya casi completamente encima.

Luego de unas horas de arduo sudor, aliviado ocasionalmente por bienvenidos chaparrones intermitentes, alcancé finalmente el secreto desvío, sin descontar un poco de suerte, porque realmente es un lugar escondido. De allí en adelante, dejé atrás el asfalto y me adentré en las montañas, suaves e increíblemente texturadas por las plantaciones de té que le ponen el sello distintivo a la región. Camino de tierra y zanjas de barro, condiciones catastróficas, arriba y abajo, arriba y abajo en pendientes absurdas, no ideal para una pobre bicicleta de alquiler )y cuanto extrañé a mi Nandi!) Cerca del mediodía, las nubes se abrieron y un sol impiadoso me abrasaba la piel, aún enmascarada por una gruesa capa blanca de protector solar de cuarta calidad y sudor, el oxígeno parecía haber desaparecido de la atmósfera y me encontraba en el medio de la nada, al punto que comencé a dudar si realmente había tomado el camino correcto. Fue cuando unos minutos después una pequeña moto se detuvo y su conductor, que no hablaba chino, me dijo que siguiera nomás. Y seguí, y luego de un par de horas más finalmente llegué a una agrupación de casas de madera precarias, de techo de pajas y montadas sostenidas en el aire sobre pilotis. Casi idénticas a las del norte de Tailandia y Laos. Pero parecía un pueblo abandonado, el único ruido eran las incesantes chicharras cuyo rechinar parecía ya taladrarme el cerebro. Me detuve en una casa, e hice sonidos para ver si me alguien me notaba y así fue, al rato, una adolescente se asoma, le pregunto si tiene agua, me sonríe e inmediatamente me invita a la casa de su abuela, quien se encontraba con todos sus nietos. Había llegado a una aldea Bulang, la abuela, sonriente y felíz por mi presencia, vestía el tradicional pañuelo rojo de los Bulang y sus dos nietos varones el corte de cabello típico no sólo de esta étnia sino la de otros también.

Estoy íntegramente mojado del sudor y mi cuerpo emana vapor, cuando me traen té hirviendo para refrigerarme. Está bien, no es la primera vez que tengo que hidratarme con té. Las casas son una suerte de refugio del sol, no tienen muchas ventanas y el sol, como si ejerciera una poderosa presión sobre las mismas, se filtra por todo el perímetro entre las hendiduras existentes entre cada tablón de madera, iluminando el interior de la casa casi mágicamente.

Luego de pasar un rato largo con los niños jugando y conversando con ellos a través la nieta, que hablaba chino, me llevaron a recorrer el pueblo, que consta de unas 10 casas, todas “flotando” sobre las laderas de las montañas. Por primera vez noto que la gente se empieza a asomar con profunda curiosidad, escucho risas suaves, y sobre todo los niños que empiezan a salir y unirse al tren de gente que sigue a mi lado. La gente mayor, se sienta en las puertas de sus casas, solitaria, contemplativa, parece vivir en total tranquilidad, lleva una mirada tranquila, pacífica, solemne.

Pero aún me quedaba camino por recorrer y llegar hasta la próxima aldea la cual estaba aún 10km más adentro de las montañas, más escondida, más remota. También Bulang, llegar a aquella aldea fue algo diferente. Tranquilidad aún mayor y gente aún más tradicional.

Un señor, que en cuclillas reposaba tranquilo mirando al horizonte, me ve pasar. Su perro se pone violento, y no deja de ladrar y aullar como un lobo. Ya era tarde, no tenía equipo de ningún tipo para acampar, pero no fue necesario, porque allí en su casa, me hicieron un espacio para dormir.

A la noche refresca un poco. No hay electricidad y sólo se escuchan los sonidos de millones de insectos.

A la mañana me tocaba emprender la vuelta, en parte repitiendo el mismo camino y luego desviando por medio de las plantaciones de té, que ilustran un horizonte infinito de texturas, cielos nebulosos cargados de tormentas y más gente local trabajando la tierra.

Mi constante tendencia a quedarme conversando con todas las personas que me cruzo hizo que me llevara todo el día volver a Jinghong 景洪, llegué agotado a las 23hs, pedaleando en medio de la oscuridad total, pero llevándome adentro los caminos de una experiencia mágica, que en tan poco tiempo me transportó en el espacio y el tiempo a través de gente maravillosa como los Bulang, que sostiene esas sublimes miradas pacíficas, bellas, contagiosas. Contagio que revitaliza el alma, llena de energía y me obliga a aprender de ello.

Grande eres entre todas

2011-05-24T19:31:00.000+08:00

Ya entrada la primavera, y con ánimo de, una vez más volver al altiplano decidí dejar la bici a un lado por un rato y sumarme a un grupo de amigos chinos montañeros para retomar un poco dicha actividad después de bastante tiempo.

Nos adentramos en el altiplano por la ruta principal entre Chengdu y Lhasa y a diferencia de ir hasta Dartsendo lo cual es lo más habitual, decidimos desviar en Chakzamka por un camino destrozado hasta alcanzar el sendero de partida, que está bastante escondido, y sin alguien que conozca la región es difícil de encontrar.
La región circunda los intrincados alrededores de Minya Konka, un fabuloso pico de 7555mts, el más alto al este del Tibet y claro, como la mayoría de los grandes picos, sagrado para los tibetanos.

Los senderos rocosos conducen cuesta arriba por varios kilómetros a través de valles grandes por donde alguna vez fluyeron grandes ríos. La altura, por encima de los 3000mts no sería habitualmente un problema, a no ser por el hecho de haber subido de golpe. Eso hace que uno se canse más fácilmente y más rápido.

Lleva todo un día alcanzar el primer refugio a 3700mts, donde hay dos casas de piedra, alrededor de las cuales se puede acampar. En sus alrededores, de picos nevados, colores primaverales y cielos azules, los caballos pastan por doquier y la paz y la tranquilidad absoluta predominan.

Al frecuentar montañeros chinos habitualmente, los tibetanos de esta región hablan relativamente bien chino y con ellos es bastante fácil comunicarse. En su casa, ofrecen refugio a quienes no quieren acampar y su hogar a leña para quienes quieran hervir agua para sus fideos. Mientras, los niños juegan con los visitantes en la puerta de sus casas

Un aspecto revelador para mí en lo que tiene que ver con la relación entre tibetanos y chinos han es que en lugares así, entre gente común, lejos de los problemas políticos y las injusticias de la humanidad perpetradas por los mismos, uno puede ver que las tensiones casi no existen. He visto una perfecta y sana armonía entre ambas partes y he visto a chinos han, a los cuales se tiende a meter a todos en una misma bolsa a la hora de pensar en los problemas con el Tibet, tratar con absoluto respeto y afecto a los tibetanos. Es cierto que cuanto más lejos del oeste de China uno va esto cambia radicalmente ya que, cuanto más al este más se difama y calumnia a los tibetanos para tergiversar los hechos de la historia, pero el haber visto una relación tan pacífica y genuina entre ambos, entre gente común, fue al menos alentador.

Luego de haber acampado, me acerqué a un pastor que caminaba solo y contemplaba el paisaje junto a sus caballos, como si fuera tan único y maravilloso al igual que para quien viene de la ciudad tan necesitado de naturaleza. Y a pesar de su rostro desfigurado, su expresión emanaba paz y tranquilidad. Al ver que me acercaba, inmediatamente sonrió. Luego de conversar un rato con él y sin siquiera preguntarle sobre el motivo de su rostro me dice, señalando a un bosque en la montaña: -¿Ves allá? En verano, caminaba por allá solo y me encontré un oso. Se lanzó encima mío y me atacó. Recuerdo su garra, las uñas gruesas que me arañaron la cara-. Luego me contó cómo se salvó por sus amigos que llegaron y los espantaron, y algunos otros detalles que entendí a medias.
En ningún momento, dejó su mirada serena y afable al contarlo. Lo contaba, casi como si fuera leyendo un libro de aventuras. Este modo al hacerlo tuvo un fuerte impacto en mí.

Al día siguiente ascendimos a 4700mts, partiendo bien temprano a la mañana para admirar la brutal grandeza de Minya Konka. Impresionante.

Luego lo bordeamos en empinada cuesta abajo hasta un monasterio solitario, que hoy también es refugio y del cual se puede contemplar la “protección” del pico sagrado.

Son varios los kilómetros de vuelta por un valle de características únicas. Una especie de cementerio de árboles de miles de años de antiguedad semi-sumergido en agua cristalina color esmeralda, cuya poderosa y ténebre atmósfera fue acentuada significativamente a la mañana helada y cubierta de neblina. Un escenario único y atípico, distinto de todo lo que he visto antes. Ideal para terminar los 60km de montaña.

Tesoros escondidos

2011-04-24T18:53:00.000+08:00

Songpan es el nombre con el que los chinos llaman al pueblo tibetano de Zungchu. Queda a tan sólo 390km al norte de Chengdu y al estar sobre una de las carreteras principales es de fácil acceso. Esto, sumado al gobierno y a libracos como Lonely Planet transformaron a Zungchu en un agujero de turistas, y sus antiguas y encantadoras calles de piedras, encerradas por la muralla original del pueblo son ahora, como en lugares famosos como Lijiang, largas veredas de negocios de souvenirs sin valor alguno.

Pero al margen de ser ahora uno más, dentro de los lugares arruinados por el turismo, lo importante es que como en la mayoría de estos casos, esto se limita a una pequeña porción muy localizada, dejando el resto en su belleza intacta, libre para los que escapamos a los lugares conocidos y buscamos el encuentro con lo vernáculo. Decenas de pequeños pueblos se encuentran a lo largo del camino, antes y después de Zungchu donde se preservan costumbres tradicionales y se respira el aire rural de la vida de los tibetanos, en esta región, que a un promedio de 2800mts de altura, está en el cordón más bajo del altiplano tibetano, posando entre valles abiertos y montañas relativamente bajas, aunque lo suficientemente alto como para recuperar el cielo azul que el industrialismo chino le ha robado a sus ciudades.
Monté la bicicleta en un bus en Chengdu a las 9am y a las 16hs estaba bajo el cielo azul de Zungchu. Ya que quedaban aún algunas horas de luz salí inmediatamente del pueblo y a los 10km ya pedaleaba por pueblos bañados en luz dorada y gente caminando con sus vacas por la ruta.

Como suele suceder en estos casos, conocí una hermosa familia con la que me quedé a comer. Al estar estos pueblos sobre una ruta importante y al estar tan cerca de la China han, es más fácil comunicarse ya que muchos de ellos hablan bastante chino.

Los tibetanos de estos pueblos hablan, como es el caso de cada región en el Tibet, su propio dialecto y viste atuendos y arreglos específicos de esta zona, diferente incluso al de otros pueblos y ciudades del mismo condado, Ngawa. Las mujeres visten de negro y llevan el cabello trenzado con un arreglo en la cabeza colorido y llamativo.

Al día siguiente temprano, en una mañana fría y nublada, emprendí la vuelta a Chengdu, que si bien es principalmente en bajada no dejan de ser casi 400km de montaña y hacerlos en 2 días requiere de cierta preparación y esfuerzo.

A lo largo del camino fui encontrando y parando en más pueblos como los del día de ayer. Lo importante al ver estos pueblos, que son prácticamente 100% tibetanos, es no dejarse engañar por las banderas chinas flameando en los techos de las casas. Esto es casi sin excepción, una obligación impuesta por los caudillos han locales y la policía. Pero basta con que estos se vayan del pueblo para que inmediatamente las bajen.

Aún estando a relativamente baja altitud, a la primavera le cuesta encender y en la primera semana de abril aún el color predominante es el marrón, acentuado por una vegetación aún apagada y sin siquiera capullos asomando. A lo largo del día el clima fue mejorando y alcanzó su mejor punto al encontrar un lugar inesperado, el pueblito de Shawan al borde de un gran lago verde esmeralda encajonado entre varias montañas circundantes. Y la mayor sorpresa fue encontrar un camino de piedras, abandonado (al haber sido reemplazado por un túnel) que secretamente bordea una montaña cuyo precipicio deriva en otro enorme lago, y al final del mismo, un escenario fabuloso.

Luego de disfrutar semejante espectáculo de color alcancé el primer gran descenso, que viniendo en dirección contraria hubiera sido un gran ascenso. Buena elección la mía. El caracol de bajada se extendió por varios kilómetros hasta perder varios metros de altitud.

Y es impresionante, luego de perder esta altitud clave, como se transformaron el clima y la calidad del cielo. Al ya estar bastante debajo de los 2000mts, toda la masa nebulosa que afecta casi permanentemente a la cuenca de Sichuan, empeza a invadir los cielos y cubrir las montañas de ciudades como Maoxian 茂县, que han sido ampliamente reconstruidas luego de la castástrofe de 2008. Allí pasé la noche

Al día siguiente continué por la ruta que ya había hecho varias veces y que cada una de las veces disfruté menos y menos. La ruta pasa por el epicentro del terremoto de mayo de 2008, la mayoría de los pueblos sigue en permanentemente reconstrucción, y a pesar de la belleza increíble de toda la región, el tráfico de camiones y buses se incrementa más y más hasta hacer pico en los alrededores de Wenchuan, esto lo vuelve casi insoportable para la bicicleta. El ruido, los estruendos de bocinas, el polvo en el aire por la construcción, la angostura del camino y lo peor y más peligroso de todo, la enorme cantidad de túneles de 1 a 5 km de longitud que uno tiene que atravesar.

Los túneles en sí mismos no deberían representar una seria amenaza con la salvedad de que en toda esta región, muchos han tenido que ser reconstruidos, muchos están recién terminados y muchos aún están en muy malas condiciones. Por todos estos factores y quién sabe por qué más, los túneles no están iluminados por dentro. Ahora, si imaginarse pedalear 4 km dentro de un túnel sin luz en la oscuridad más enceguecedora imaginable, con una bicicleta prácticamente sin luz alguna, con el rugir de camiones acercándose sin ver nada más que negro alrededor y sentir el retumbar y vibrar de sus motores en el vacío del desesperante agujero negro donde uno se encuentra, es aterrador, peor aún es el mismísimo hecho de estar pedaleando allí adentro. Cada túnel es una experiencia aterradora por decir poco, un estrés sin igual recorre el cuerpo mientras el corazón late del miedo y la mente trata de no pensar para salir lo antes posible. Sin duda es la cosa más espantosa y peligrosa que he hecho por los caminos del mundo y no una vez sino muchas y repetidas veces, a fuerza de obligación ya que virtualmente no hay alternativa debido a que los caminos laterales de los túneles están muy rotos para caminarlos y muy pocas camionetas pasan como para poder hacer auto-stop . Para hacer las cosas aún más irrisoriamente peligrosas, los conductores chinos tienen la demoníaca y criminal costumbre de adelantarse dentro de los túneles a velocidades brutales. El sentimiento que me provoca esto, incluso al escribirlo, mientras los escalofríos por el recuerdo de aquellos momentos me recorren el cuerpo, y la ira desenfrenada que me desata al pensarlo, van más allá de lo que puedo expresar en palabras.

Ya pasado Wenchuan 汶川, llegando a Dujiangyan 都江堰 y dentro de la cuenca de Sichuan, el clima vuelve a la normalidad diaria de la capa de nubes y polución permanentes vedando todo vestigio de color del cielo a los ojos de quienes vivimos acá.

Aventuras en el techo del mundo. Parte III

2011-03-10T18:51:00.000+08:00

Galería de fotos que acompañan este texto click aquí

D10

Me había acostado con las esperanzas puestas en que la tormenta pasara durante la noche, y así es que con todas las energías, en búsqueda de una maravillosa fotografía del lago Yilhun Lhatso, salí de la carpa a las 6.30am para encontrarme con que los astros no se habían realineado y las nubes estaban peor que nunca dejando a aquellos magníficos picos de las Chola todos cubiertos por un sedoso manto de algodones en el aire. Luego de esperar más de 3 horas con paciencia, frustrado comencé a levantar campamento. Previamente ya me había despedido de Mantu quien a partir de hoy necesitaba ir más rápido para poder en encontrar Internet y poder hablar con la novia (menudo problema pobre!). El cielo apenas me regaló un parche de celeste y se aseguró de arruinar la postal diciéndole a las nubes que se quedaran quietas para que yo no pudiera tomarle una foto a las Chola... habrá sido una cuestión privada de la naturaleza, y cosas tan sagradas prefiero no cuestionarlas y así procedí a cargar la bici y emprender camino. En última instancia, siendo argentino y teniendo la suerte de tener en casa a algunos de los lagos más bellos del mundo, el Yilhun Lhatso no era nada que me quitara el sueño a pesar de su espectacular color esmeralda.

Luego del mezquino parche azul, el cielo se volvió a encapotar para nunca reaparecer y así comenzó un eterno, gris y helado día. Al salir de Manigango
hacia el norte, los valles se volvieron más vastos y silenciosos, la sensación de paz y soledad, en el sentido más bello de la palabra, se apoderaban de mí. Ya no hay pueblos en el camino sino tiendas de nómadas que se avistan a los costados al pie de las montañas, y sobre todo muchos yaks pastando en la más absoluta tranquilidad.
Avancé por varios kilómetros, tranquilo y en perfecta soledad ascendiendo suavemente, pero a medida que avanzaba las condiciones climáticas más duras se volvían. Aún así, me sentía fuerte aunque un poco cansado y el frío, el día más frío hasta el momento se empezaba a sentir. Quizás en este punto y con este clima, volví a sentir aún de manera más fuerte esa suerte de poder brutal que tiene la inmensidad del altiplano tibetano. La naturaleza marcando su supremacía, diciendo: "aquí tan sólo eres una pelusa ínfima qué vuela con el viento en este vasto universo que yo controlo". Es un aspecto psicológicamente muy fuerte de esta región, intimida. Luego de andar unas cuantas horas llegué al silencioso lago encerrado que marca la base del paso de Muri-La. Pacífico y enigmático con el agua planchada, indicador de una tranquilidad de dudosa estabilidad, y rodeado de un sinfín de colores bajo la tormenta que me rodea.

Cuando llegué a la base del paso con el cielo amenazador que me rodeaba, vi el interminable camino de tierra que tenía por delante, y ya siendo pasadas las dos de la tarde pensé que de pasar una camioneta le pediría que me remolque. No tanto por creer que no llegaría como por empezar a sentir más que nunca los efectos de no haber descansado ni un día desde que había salido. Estaba empezando a sentirme cansado y el frío y el viento no ayudaban. Pero en caminos remotos no se puede depender de los demás y me propuse ascender lento y tranquilo. El camino estaba destruido, así que no podría ir rápido por mucho que lo hubiera querido. Luego de un par de kilómetros de ascenso encontré un camión cisterna detenido. Los choferes me sonreían desde adentro, albergándose del frío, eran chinos así que pude intercambiar unas palabras. Me dijeron que querían llevarme con ellos, pero que el camión se les había roto y tenía que esperar. Pero no quería esperar realmente y sentía que venía bien así que continué. Curva tras curva, cuasi recta tras cuasi recta, interminable. A medida que ganaba altura más frío se volvía y el sudor en el cuerpo me obligaba a mantenerme en ritmo, bastaba detenerme tan sólo dos minutos para sentir el frío que comenzaba a filtrarse. Lo más fascinante de subir los pasos es poder redescubrir la inmensidad del paisaje desde lo alto a la vuelta de cada curva. En una de las curvas, veo un vehículo que viene bastante rápido, los miro al pasar y era una camioneta con 6 monjes adentro. Me miran, todo cansado y con la respiración acelerada y siguen, pero a los pocos metros bajan la ventanilla y me arrojan una granada directamente a mí! Pienso, qué mierda está pasando? monjes agrediendo!! Al avanzar miré lo que me habían tirado y era una paquete enorme de galletas. Sonreí y me comí medio paquete al instante. Las nubes destaparon a las Chola exponiendo su naturaleza brutal e imponente rodeadas de una tormenta amenazadora.

Me llevó 2 horas y media alcanzar los banderines de la cumbre de Muri La. Había pasado un sólo vehículo. Desde lo alto, allá abajo y a lo lejos veía en pequeñito al camión cisterna que aún no habían venido a rescatar. Difícil imaginar un rescate veloz en estas vastas regiones. El lago había quedado reducido a un puntito brillante en la distancia. A 4610mts de altura y con dicho clima no podía darme el lujo de quedarme mucho tiempo apreciando, estaba todo sudado y la tos por el enfriamiento ya me había comenzado a afectar de manera severa. Sólo quedaba la auto-foto y emprender el largo descenso.

No fue fácil descender con tanto frío. Cuando hace frío uno se encuentra con la dificultad de que el cuerpo está húmedo, y al ganar la velocidad del descenso sin tener la necesidad de pisar los pedales para generar energía y calor, sólo queda resistir el viento que se filtra por todas partes. Por ende, cuando uno cree que el descenso será simple y rápido, se encuentra con la limitación de tener que evitar congelarse y tener que ir frenando para no ganar mucha velocidad y dejar al cuerpo como a un cub0 de hielo.
Luego del largo descenso llegué a un nuevo valle con varias tiendas de nómadas esparcidas en las pasturas, donde decidí buscar un lugar para acampar. Los perros, a los cuales les dedicaré un apartado en el día que sigue, me amenazaban de muerte con sus colmillos a medida que me acercaba a la proximidad de una tienda. Por suerte, una joven tibetana volvía de juntar agua del río y le pregunté con señas si podía acampar cerca, me dijo que sí, y le gritó al perro hasta dejarlo tan sordo que se fue a su cueva.

Acampé a toda velocidad con la lluvia encima mío y me metí en la carpa. Pero al poco tiempo, el marido de la joven había venido a mi puerta, curioso y no me permitió de ninguna manera que me quede allí sólo. Felíz me fuí con ellos a su tienda. Ya era de noche, llovía y hacía frío. La tienda es bien espaciosa por dentro y no tiene otro piso más que el mismísimo pasto. En el centro, como es habitual, se ubica el hogar a leña y sobre el perímetro se desenrollan las mantas y colchones y se ubican las pocas pertenencias. Mientras ama (mamá en tibetano) cocinaba, apa (papá en tibetano) traía leña y los tres hijitos, sucios hasta el último centímetro de piel, correteaban por todas partes. Ama preparaba una especialidad tibetana que nunca había probado, una especie de morcilla morada y gris que se hierve y luego se come por dentro. A pesar de no tener ni la más remota idea de qué era el relleno, estaba deliciosa y no escatimé en devorarla. Mientras comíamos, una de las princesitas de la familia torturaba a su gigante mastín tibetano con mucho afecto montándose en él como si fuera un pequeño caballo. El único mastín bueno, quizás por lo viejo y vencido ya, que crucé en mi camino.

Luego de comer, prepararon mi colchón, extendido sobre el lado opuesto al de ellos y apa me dió una pila de mantas para abrigarme. Cuando me acosté, hasta se encargó de venir como un padre y ajustarlas sobre mí para que no tenga frío. Antes de dormir recitaron sus plegarias y se acostaron, todos juntos en un gran colchón, ama en un lado, apa en el otro y los tres pequeñitos en el medio. Arropados hasta el cuello y apretaditos dándose calor. Una imagen de ternura como pocas he visto antes.

Final del día: 73km
Total acumulado: 911km

D11

Amanecer. Los tibetanos arrancan sus largos días muy temprano. Yo intentaba seguir durmiendo pero apa y ama ya estaban despiertos a las 5.30am y daban vueltas por la tienda. Todavía era de noche, ama agregaba leña a la estufa. Los niños y yo seguíamos colapsados en los colchones. Una vez que la claridad del día inundó la tienda, amanecimos todos. La hermanita mayor intentaba despabilarse, la otra seguía colapsada en el medio, mientras el pequeñito le gateaba por encima. Una escena como pocas he capturado.

Era tan temprano que decidí quedarme a desayunar junto a ellos. Ama ya había preparado el té y el tsampa el cual no me quedó otra que volver a comer como con las familias anteriores. Veamos, por un lado tenemos el té que no es el té común que todos conocemos. El té tibetano es un té con alto contenido calórico y brutalmente grasoso; y contiene té, agua, un poco de leche, sal y un bloque considerable de manteca de yak que deja un gusto aceitoso casi permanente en la boca. Obviamente dicho té es necesario en una dieta para sobrevivir a la rigurosidad del entorno. El tsampa, por otro lado, es el alimento básico de los tibetanos y ocupa la gran mayoría de su dieta. Consiste en harina de cebada mezclada con el susodicho té. La proporción sólo los tibetanos creo que la conocen, ya que no hay nada escrito al respecto. La harina se echa sobre una proporción de té en el fondo de la taza y con los dedos pulgares se presiona hasta apelmazar todo formando una especie de argamasa gris levemente húmeda. No tiene prácticamente gusto y la sensación es la de estar masticando un bloque de tierra directamente cavado del suelo. Es difícil sonreír y ni hablar conversar, mientras uno trata de mandar esto al estómago luego de repetidas masticadas y pasadas de lengua sobre paladar y encías para despegarlo. Pero supone ser muy saludable y raramente suelo decirle no a la hospitalidad, así que feliz me comí la taza entera "tierra". En cambio, a las princesitas que ya correteaban por toda la tienda decidí darles las últimas galletas dulces que me quedaban de la granada de los monjes del día anterior. Estaban felices, no paraban de comerlas, y tratando de deglutir mi tsampa no pude más que comprenderlas.

El pequeñito, andaba como loco en su andador, pisando al pobre viejo mastín que con paciencia y cariño de abuelo se sentaba a su lado en guardia. Ambos, bajo la eterna protección de Su Santidad el Dalai Lama. Implica un riesgo inconmensurable para los tibetanos tener una imagen de su ser más amado, pero aún así, todos, en la privacidad de sus hogares conservan una imagen de él. A veces escondida, a veces expuesta pero todos lo veneran como a un padre y con buen motivo. El gobierno chino sin embargo, lo considera un enemigo íntimo del Estado y se refieren oficialmente a él como terrorista líder de un movimiento separatista de desestabilización de "la armonía y la paz que reinan en China". Trágico e infinitamente doloroso es el cinismo de la historia. A los tibetanos les puede significar la cárcel, el hostigamiento y la tortura ser encontrados con una foto de él.

De no tener límite de tiempo me hubiera quedado en este valle con esta familia por varios días porque es en el encuentro con la gente y en el compartir la vida donde encuentro lo más maravilloso de viajar. Es el acceso directo a conocer por dentro una cultura, más allá de los libros y lo que dicen los demás, más allá y tanto más lejos de las manoseadas atracciones turísticas que un país ofrece en su vidriera. Es en esa intimidad donde uno se acerca lo más posible a la esencia del lugar que visita.
Para el retrato de despedida los picos seguían ocultos tras las nubes y hasta el perro que me había querido devorar la tarde anterior vino a posar, no sé si con el fin de que no me olvide de él y se me erice la piel cada vez que lo viera en mis fotos o simplemente para anticiparme de lo que vendría. Y lo que vendría fue el infierno.

Un día de perros, un día a puro terror, porque no hay otras palabras para describirlo. El perro en cuestión, y dudo de corazón que a dicha bestia se la pueda llamar así, es el mastín tibetano, uno de los perros más peligrosos y violentos del mundo, famosos por su furia a la hora de defender a sus amos, su cuerpo musculoso y robusto, su color negro y cabellera leonina y su mirada tenaz. Hasta hacía un día atrás, y a lo largo de todo el camino que me traía desde Shangri-la, los perros no habían representado más que las imágenes de una inimaginable pesadilla. Al pasar por las casas a los lados del camino, el andar de la bicicleta parecía alterarles un séptimo sentido que los llevaba a desatar una furia violenta y desquiciada, saltando así de su lugar con el fin de atacar. El impulso del salto y los ladridos eran tales, que al hacerlo, quedaban colgados del cogote en el aire y su cuerpo se daba una vuelta completa pivotando alrededor del cuello que a su vez se estrangulaba con la cuerda que los ataba, para luego caer al suelo, sólo para saltar nuevamente. Uno no podía más que agradecer ver este espectáculo con las fieras atadas.

Pero esa realidad cambiaría, porque al abrirse los valles inmensos del altiplano y ser la población principalmente nómada, ahora los perros estaban sueltos y por momentos el tormento era tal que la pasé realmente sufriendo. Porque lo que provocan estas fieras es terror. Al ir por el camino, sólo era cuestión de segundos entre avistar una nueva tienda nómada y su mastín disparando con fuerza de cohete directo a atacarme.
En esta instancia uno se encuentra con no muchas alternativas. Intentar ir más rápido que la bestia, con una bicicleta cargada, a más de 4000mts de altura donde el oxígeno escasea y casi siempre yendo en subida, es una tarea cómo mínimo, inútil, y peligrosa, porque las chances de ganarle son ínfimas. Entonces, sólo resta la única receta, detenerse a cero. Creo que pocas cosas que he hecho viajando requieren de tantos huevos como ver a un mastín tibetano enfurecido, ladrando y mostrando sus bestiales colmillos a medida que avanza con una furia incontenible directo hacia uno para atacarlo, y tener que detenerse. Inimaginable! pero aunque no lo crean efectivo. Lo importante es no detenerse mucho antes de manera que al arrancar de vuelta no retome la carrera, ni mucho después de manera que el mismísimo envión que trae lo lleve a colgarse de tu pierna. Hay que detenerse en el momento justo, y ese momento es cuando el perro ya está unos 10 metros adelante y uno ya les puede ver la espuma saliendo por la boca. La primera vez que tuve que hacerlo, dije internamente "ok, esto tiene parar....", me detuve y contuve la respiración, el corazón se me salía salía del pecho, tenía toda la piel erizada y las manos sudadas y esperaba lo peor. Mientras pensaba- qué hago ahora si me ataca?, bueno, lo contaría sin un pie supongo! Pero milagrosamente, casi como por hechizo al ver la bicicleta detenida, el perro llega a frenar sólo centímetros delante de uno y rodea ofuscándose; aunque yo creo que es pura desilusión lo que sienten. Una vez que el pulso se estabiliza se puede seguir adelante.
Así continué por el resto del día, al menos hasta llegar al pie del próximo paso. No hubo una vez que no sintiera miedo pero ya me estaba pesando tener que detenerme tan seguido, con lo cual me junté unas piedras. Para los perros de menor tamaño los piedrazos fueron efectivos, pero para los grandes no quedaba otra que parar.
Lo más curioso es que el mastín tibetano es un perro de tan buena reputación como protector y los de puro pedigree tan escasos, que son codiciados en todo China. Aquí, un mastín tibetano puro, puede costar hasta 1.000.000 rmb ( 155.000 dólares aprox)

A pesar de dicha molestia, no menor, y el clima que seguía gris,sórdido y helado, los valles se volvían cada vez más impactantes y espectaculares. Cuando los perros daban respiro, reinaba una paz total, entre ríos, yaks pastando y tiendas en la distancia desde las cuales los niños salían corriendo a saludarme.

Tanto niños como simpáticos mini-monjes que viven en pequeños monasterios a los largo del camino.

Pasada la media tarde llegué a la base del paso y estaba un poco cansado y con mucha tos cada vez que intentaba descansar, pero estaba aislado, no había tráfico más que algunos tibetanos en moto así que no quedaba otra que ascender otro interminable camino en desastrosas condiciones. A pesar de lo duro, lo llevé con bastante buen humor tal es así que faltando tan sólo unos 200mts para llegar a los banderines, me encuentro con un viejo camión detenido y tres tibetanos tratando de arreglarlo. Dos de ellos, completamente engrasados, se salieron del motor cuando me vieron venir y luego de recuperar la respiración intenté hablarles, pero no me entendían en chino así que sólo nos sonreímos, mientras me hacían gestos de "qué hacés en bicicleta acá con este frío, demente?". Antes de partir los miro cálidamente, señalo su camión roto, y con una sonrisa, me palpo los muslos, me palmeo el pecho y les digo "esto nunca se rompe". Creo que entendieron, sonrieron y me fuí.

Al llegar a los banderines a 4515 mts el escenario era brutal, una especie de desolación imponente. Una inmensidad majestuosa, fría, helada, casi glacial, un desierto de picos nevados, un sol impotente intentando asomar al cual los nubarrones le han despojado de toda su energía.

A pesar de estar muy bien abrigado no podía parar de toser, ya era insoportable. Era tarde y debía descender al próximo valle, pero se venía una tormenta encima y quedaba poca luz, no quería arriesgarme porque no estaba en condiciones de pedalear de noche. Acampé antes del anochecer en una pequeña planicie en pleno descenso. a 4400 mts al lado de una vertiente que necesitaba para poder cocinar.

Hacía tanto frío que me costaba estar quieto porque aún estaba húmedo de la transpiración del ascenso. Llovió agua nieve por un rato y luego en plena oscuridad me puse a cocinar. Entre haber perdido una parte importante de la cocina y tener que improvisar, y la altura, llevó como 40 minutos hervir el agua para los fideos que me devoré cocidos a medias. Ni bien terminé, dejé todo afuera y me metí en la bolsa a generar calor y tratar de dormir.

Final del día: 77km
Total acumulado: 988km

D12

Abrí los ojos antes pasadas las 6.30am y ya percibía la claridad del exterior. Hacía mucho frío y no tenía ganas de salir de la bolsa, pero pensaba que debía ser un día hermoso. Creía que el mal clima se había ido durante la noche pero fue ahí, mientras me despabilaba, que me percaté de unos "tic tic tic" sonando en el techo de la carpa. Ahí abrí la puerta y me encontré con todo lo opuesto. Estaba todo blanco y no se veía nada y el silencio estanco y ensordecedor era tan absoluto que parecía que el tiempo se había detenido y sólo quedaba el vacío.

El manto blanco estaba todo marcado por manchitas negras, y al mirar hacia afuera, de a momentos veía cosas que se movían a gran velocidad. Al poco tiempo me di cuenta, eran pikas y las manchitas eran las puertas de sus cuevas. La pika tibetana es como una pequeña marmota, gordita, de una agilidad impresionante. Parecían moverse de cueva a cueva en milisegundos. Con semajante nevada no podía pensar en salir, así que sólo me tocó hacer tiempo hasta que parara un poco. Me pasé casi 3 horas varado, mirando pikkas hasta que pude salir y ver todo blanco a mi alrededor y reproducir la misma foto de la tarde anterior

Arranqué continuando con el descenso que había cortado el día anterior. La verdad es que a veces uno siente que nada le viene bien o que los azares del destino están configurados contra nosotros. Cuando uno comienza un día en subida, como comenté días atrás, uno se lamenta y reniega pensando -"por qué no puedo arrancar en bajada? sería tan lindo y cómodo!". Hoy arranqué en bajada y con el clima glacial que hacía es imposible hacer entrar al cuerpo en calor, esto, sumado a la velocidad que se gana tan fácilmente sin pedalear, el cuerpo se congela en un abrir y cerrar de ojos. Mientras bajaba con los dientes rechinando del frío y con el cuerpo tiritando sin parar, me convencí de que es mejor arrancar subiendo que bajando. Aunque tengo la certeza de que no faltará mucho hasta que vuelva a cambiar de idea.
Dejando la nieve atrás luego de un segundo paso más bajo, me encontré con un valle inmenso, amarillo y lleno de yaks y tiendas nómadas, donde el sol me regaló unos minutos de calor y algo de cielo azul.

A lo largo de dicho valle donde reinaban la paz y la tranquilidad, finalmente pude tener un encuentro más cercano con las miedosas pikas. Estaban en todas partes y en ninguna, por el rabillo del ojo era como si decenas de "objetos" a mi alrededor se estuvieran moviendo y bastaba con tan sólo girar la cabeza para que todos mágicamente se detuvieran al instante.

La ilusión de un final con buen clima me fue arrebatada por un nuevo frente de tormenta que por momentos intimidaba. Comencé a pedalear en plano por el inmenso valle amarillo, tratando de ir más rápido, y como si el Tibet considerara que tan fácil no me podía resultar, envió un diabólico viento en contra que llegó a tal punto que apenas podía avanzar a 5km/h. Quedé varado en el viento podría decirse, sin poder moverme. Después de tanto esfuerzo derrochado decidí detenerme y de los pastizales apareció un principito a saludarme, vestido como un pequeño cacique.

En este extenso e interminable valle, los nómadas tibetanos aparecen hundidos en los pastizales a los lados del camino, cortando la paja para almacenarla y usarla durante el invierno. Estamos en los primeros días de octubre y son pocos los días que le quedan a este efímero otoño antes de que el invierno golpee una vez más con furia y cubra el suelo de nieve permanente.

A duras penas seguí avanzando pero ya no era tanto el frío, ni la tormenta amenazante, ni el viento en contra, sino que lo que me detenía era esta gente maravillosa con la que me podría haber quedado, no días sino semanas conviviendo. La gente me recibía con gran y genuino afecto y me sentaba con ellos durante un rato para charlar. Algunos jóvenes podía hablar algo de chino y eso lo hacía un poco más fácil. Me tomé un buen tiempo para compartir con una familia entera que estaba trabajando. Felices posaban para las fotos. La imagen de las personas al ver sus propios retratos en la pantalla de la cámara, no tiene precio. Es como si hiciéramos magia frente a ellos. El grado de disociación de la tecnología que la mayoría de los tibetanos tiene hace que a veces les cueste creer lo que están viendo. Y muchas veces creen que es posible "sacar" la foto de la cámara para que puedan conservarla. Pero como no es posible, procuro siempre llevarme las direcciones de la gente en la medida que sea posible para poder enviárselas más tarde. Así es que le dije al padre de familia que me anote su dirección, a lo cual, con cara llena de ternura y como pensando hacia adentro "qué chico tan incrédulo" me dice, tomándome del hombro y sonriendo - "bueno mirá" señala con el dedo "ves allí a lo lejos, al fondo, al pie de la montaña, esa casita marrón? bueno, esa es mi casa, esa es la dirección". Incredulidad como pocas la mía.

De tanto pasar tiempo con la gente me di cuenta que se me iba el día y tuve que empezar a ir más rápido. La tormenta seguía acechando en los alrededores pero no se decidía a desatarse. Avancé lo más que pude por un valle tras otro, por escenarios fabulosos a pesar de que el clima no ayudaba a hacerlo brillar en su esplendor. Sin embargo, al girar en la última curva, 20km antes de llegar al destino final, una curva de valle radical, casi 170 grados de giro me encuentro, no sólo con un enorme reservorio de agua verde esmeralda y cristalina y al fondo, a lo lejos, una tormenta que finalmente traía consigo el fin del mundo.

Por varios minutos me quedé contemplando el brutal espectáculo, a riesgo de quedar atrapado en la tormenta. Frente a mí, un estrecho corredor directamente montado sobre el agua, conecta ambos lados del reservorio y sirve de atajo para motociclistas. A juzgar por la dirección hacia donde se dirigía, el ángulo y la dimensión de la tormenta, parecía un atajo al infierno.

Cuando ya no quedaba nada de tiempo continué lo más rápido que pude pero ya caía agua nieve y la tormenta era inminente. Pasaba cerca de un grupo de casas y en el camino me encuentro con un lama que se dirige a mí, en inglés. Sorprendido le respondo, y me comenta que él es de India que llevaba 6 años en el monasterio local hacia el cuál el tampoco llegaría antes de que la tormenta nos pasara por encima. Y fue allí cuando juntos buscamos refugio en un casita de una familia tibetana que me dio comida y té tibetano. Inmediatamente después de cruzar el umbral de la puerta la tormenta se desató en forma de una nevada espectacular, pero ya estaba protegido y en buenas manos. Fue maravilloso compartir la espera con ellos. La hija de la familia, ya con formación en escuela china, hizo que me fuera fácil comunicarme con ellos. Hasta el día tengo la fortuna de mantener contacto frecuente con ellos a través de ella. Una amistad realmente especial.

Cuando salí, listo para recorrer los 20km restantes, el cielo se había abierto un poco y lo que antes era un manto de marrones y amarillos ahora estaba pintado de parches de blanco por doquier. Las imágenes eran de tierras vastas heladas, inmaculadas y por el pasaje sobre el agua los lamas habían vuelto a transitar en motocicleta.

Ya no quedaban mucho tiempo de luz y me faltaban aún 20 km para llegar a Serxu y ahí volví a pedalear con mucha intensidad, pero la sonrisa se me borró a los 10km cuando volví a salir de una nueva curva y entrar en otro valle donde tenía la tormenta que se había ido, ahí mismo, delante mío. Comencé a pedalear lo más rápido posible ignorando el cansancio pero no había velocidad que alcancé empezó a soplar un viento con mucha violencia y se desató la tormenta de nieve y lluvia encima mío. Un frío espeluznante y ahora mojado. El cielo estaba tan negro y las nubes tan bajas que ya no veía nada y la bicicleta se bamboleaba para todos lados. Empecé constantemente a mirar hacia atrás a ver si venía algún camión. Pasa uno, pasan dos, pero no apto para llevarme. Seguí adelante por un rato más y veo dos luces al fondo. A medida que se acerco veo que es una camioneta y es de la policía. Se detuvieron y ahí di por terminada la recorrida. Estaba congelado. Me remolcaron los últimos 7 km hasta Serxu y me encontraron la pensión más barata del pueblo. Al otro día iniciaría la vuelta.

Final del día: 101km
Total acumulado: 1089km, ninguna ducha y lo que más asombrado me dejó, perder 6kg.

D13 - relato de una odisea del tercer tipo.

La noche que pasé en esa piojera, fue por lejos la más espantosa en mucho tiempo. A juzgar por el aroma y el color de las sábanas, debían haber sido usadas y pishadas por 400 personas las 400 noches anteriores sin lavado alguno de por medio. La piojera estaba en el piso de arriba de un KTV (karaoke) donde hasta las 4am se podían escuchar a todo volumen, las incasables melodías desafinadas de tibetanos completamente borrachos. A las 6am, dos horas más tarde y aún de noche salí a buscar algún tipo de transporte motorizado de vuelta a Chengdu. Al salir, la tormenta había pasado y el cielo estaba cristalino con estrellas brillantes y todo estaba rodeado de picos nevados que al poco tiempo se volvieron naranjas y rosadas al salir el sol. El único modo de transporte que encontré era el de las mini-camionetas que transportan gente local en las cuales todos entramos a presión. Lo que siguió, fueron 26 hs de viaje, con 4 escalas en una camionetita para 6 personas donde éramos 9, más equipaje, más bicicleta. Chofer tibetano de 18 años, 8 pasajeros chinos Han y yo. Luego de 12 días con 1088km de montaña recorridos en condiciones a veces extremas, sentía que los músculos de mis piernas se desintegraban del dolor por no poder extenderlas ni flexionarlas. Era imposible dormir a pesar de que estaba muy cansado por haber dormido 2hs en horribles condiciones la noche anterior. Por el frío que hacía, nadie abriría las ventanillas y sin embargo mis compas de viajes se pasaban fumando un cigarrillo tras otro y la camioneta era un nube de humo en la que por momentos no se podía respirar.

Pero el día, estaba radiante y en las primeras 10 horas fue magnífico vivir en reversa los últimos 4 días de viaje. Es también muy fuerte desde lo emocional. Vivir a la velocidad del transporte motorizado, lo que uno hizo tan lentamente y con tanto sudor y esfuerzo en bicicleta, hace dar cuenta de el valor de viajar con la misma. Una experiencia que para mí sigue sin tener rival alguno. Volver al transporte luego de la bicicleta revela claramente todo lo que la velocidad se roba. La velocidad se roba la experiencia misma, la velocidad se roba el placer de compartir y vivir la experiencia con los locales y el poder sentir la tierra y la naturaleza en todo su esplendor haciendo vibrar el cuerpo a través de la energía que nos inyecta, que es en última instancia lo que compensa mágicamente el dolor y las enormes dificultades de viajar en bicicleta.

El altiplano tibetano es un desafío a cada minuto, no es duro, es durísimo, doloroso de a ratos, pero la recompensa es abrumadora. Los paisajes se meten debajo de la piel y el afecto y el cariño de los tibetanos crecen dentro de uno hasta el punto de sentirse unido a ellos. Valió la pena, y en estos días que escribo estas historias, 10 meses después de la experiencia misma, estoy a un mes de comenzar una nueva y aún más dura y más remota travesía porque uno siempre necesita más de las cosas que le hacen bien.

Aventuras en el techo del mundo. Parte II

2011-02-02T19:49:00.001+08:00

Galería de fotos que acompañan este texto click aquí

D6

Un nuevo amanecer radiante luego de un hermoso descanso. A 3990mts. Litang es una pequeña ciudad en un valle gigante e inmenso. Es un punto importante en la ruta G318 que une Chengdu, capital de Sichuan, China con Lhasa, la capital del Tibet. Una pequeña ciudad donde usualmente afloran las tensiones entre tibetanos y chinos han. Monitoreada y patrullada constantemente por decenas de camionetas policiales con agentes armados hasta los dientes, una imagen espantosa, y que de no existir una ocupación ilegítima, sería inimaginable. Litang es habitualmente "cerrada" y desconectada del mundo exterior por medio de Estados de Sitio impuestos arbitrariamente por el gobierno durante sus frecuentes ataques de paranoia.
Pero la realidad es que sacando a la nefasta presencia policial se respira un aire de paz y tranquilidad hermosos. Los tibetanos, claramente oprimidos, muestran un gran estoicismo día a día al caminar por las calles, sonreír y moverse pacíficamente, pero en muchas personas, sobre todo las mayores, se perciben los vestigios de un pasado truculento.

Luego de una pasada por el pueblo salimos por la famosa 318 y arrancamos con un nuevo ascenso a un paso de 4350mts. Después de tantos días de casi absoluta soledad, fue una tortura encontrar tráfico de vuelta y ahí uno se da cuenta de la enorme influencia que el mismo tiene en nuestra capacidad de disfrutar un lugar. Durante aquellos primeros kilómetros encontramos más pruebas de la miserable situación que vive el Tibet y su gente; durante 20 minutos pedaleamos pasando una columna de camiones militares en dirección a Lhasa que parecía ser infinita , algo que uno sólo imagina cuando un país está en guerra. Por suerte, eran tan sólo 18 km los que debíamos hacer hasta encontrar el desvío hacia el norte y luego de un nuevo descenso a 4000 mts entrando en el desvío por una carretera que volvió a ser pequeña e intransitada, nos encontramos en otro valle que derrochaba belleza. Un paraíso vasto, entre montañas que a estas alturas se ven reducidas a colinas, un valle cubierto por un manto verde y amarillo con pequeñas flores violetas y un cielo azul interrumpido de gigantescos nubarrones desplazándose velozmente con el viento y que al interrumpir el paso sol manchaban la enorme alfombra creando un espectáculo de luces y sombras. El silencio, absoluto, y de esos momentos de paz y deslumbramiento ante la inmensidad que uno gustaría prolongar indefnidamente en el tiempo y el espacio.

Durante decenas de kilómetros navegamos
por este paraíso verde y pacífico, que de a ratos nos traía esporádicas tormentas que pasaban por encima nuestro para luego seguir su camino y devolvernos el brillo de un sol destellante y que en las alturas no da tregua a la piel. Pero con el pasar del tiempo ambos, individualmente y sin comentarlo advertimos que algo nos acompañaba. Es decir, al andar uno percibía que por el rabillo de los ojos algo se movía y de vez en cuando un sonido raro, de tono muy agudo . Efectivamente no estábamos solos como creíamos, y bastó con detenernos dos minutos nomás para que nuestras sigilosas y escurridizas compañeras de camino emergieran de las profundidades de la tierra. Estábamos rodeados de las asustadizas y miedosas marmotas tibetanas que muy tímidamente asomaban la cabeza luego de minutos de silencio y que al menor ruido correrían de vuelta a su cueva y agacharían inmediatamente sus cabezas. La marmota tibetana es única y sale a la superficie un puñado de meses al año mientras hiberna durante el resto. Es como una ardilla gigante y gorda, que se arrastra en cuatro y se para en dos para avistar desde la altura. Producen una especie de agudo chillido, casi como chiflando, para comunicarse entre sí y se desplazan con una agilidad notable.

Luego de unas horas la tormenta seguía acosándonos en los alrededores y al llegar a unos asentamientos nómades en el medio del valle, nos vimos rodeados de una decena de pequeñitos tibetanos que revoloteaban excitados a nuestro alrededor, y algunos mayores que estaban reunidos. Todos se mostraban felices por nuestra presencia y querían que nos quedáramos, por lo que nos detuvimos un rato a disfrutar con la gente.

Una vez más, es en los niños donde más fehacientemente se puede apreciar el grado de extrema dureza de las condiciones climáticas y geográficas del altiplano. En sus rostros, el clima inhóspito, traza los profundos surcos en sus rostros que los marcarán por el resto de su vida. Es cuando la inclemencia de su hábitat se graba en sus cuerpos y es como si ello mismo definiera su identidad y los hiciera parte inseparable del mismo.

La tormenta finalmente pasó y dió lugar a un sol brillante que nos reconfortó con su calidez y nos permitió continuar por este maravilloso valle en la altura de sucesivas y suaves colinas alfombradas de amarillo y verde. A pesar de ir en constante ascenso a un nuevo paso de 4500mts no se sintió tan severo, gracias a un clima simplemente perfecto y a la belleza natural única y solitaria que nos rodeaba. Una vez en la cima del paso sólo quedaba el descenso hacia un nuevo valle que a diferencia del anterior sin vegetación, este tenía una gran densidad de coníferas y un nuevo río que nos acompañaría, el Yalong, un tributario del Yangtze. El largo camino de bajada estaba en desastrosas condiciones y llevó un rato largo alcanzar el río, a 3050 mts. Continuamos por el valle ya con el sol ya desaparecido detrás de las montañas y el frío volvió una vez más.

Llegamos a la primera aldea, un grupo de casas colgadas de las montaña, alrededor del río. La paz y la tranquilidad se respiran en estos pueblos que parecen estar detenidos en el tiempo. Los niños juegan en los pasadizos entre casas y la gente conversa en pequeños grupos antes de finalizar el día mientras algunas señoras se encuentran sumidas en los rezos.

Es en dicha aldea donde decidimos terminar el día y no llevó más que unos minutos hasta que alguien nos ofreciera su casa para quedarnos a pasar la noche. Y son estos, los momentos por los cuales más vale la pena viajar y descubrir el mundo, es en la intimidad con la gente local cuando uno realmente aprende sobre la vida local, vista desde adentro. Este gentil hombre nos condujo por senderos de barro en la montaña hasta alcanzar su casa donde esperaban su mujer y sus hijos quienes se encontraron con inesperada sorpresa al vernos llegar. Nos recibieron en su pequeña fortaleza, porque eso es a lo que se asemeja una casa tradicional tibetana. Sus tres niveles se dividen en, granero y estacionamiento de tractor en la planta baja, vivienda y habitación sagrada en el primer piso, terraza, baño y ático en el segundo. A los pisos superiores se accede por escaleras formadas en un tronco donde son tallados los escalones y este se ubica casi verticalmente pasando de nivel a nivel. Los muros son gruesos, no deben tener menos de 90cm de espesor y las ventanas son cuadrados pequeños que filtran muy poca luz. La sensación interior es de resguardo, resguardo del clima exterior que nunca da tregua. En uno de los laterales del estar, como es habitual se ubica la estufa a leña, la cual está siempre encendida. Ni bien entramos nos sentamos todos alrededor de la misma, fue difícil comunicarse ya que ninguno de ellos hablaba chino y mi tibetano se limita al de la religión, pero todos nos sentimos muy a gusto y nos divertimos tratando de comunicarnos con señas y con las pocas palabras de chino que ellos hablaban con fuerte acento tibetano.
Tomaba el té y recuperaba de a poco el calor en el cuerpo. Mientras tanto la señora y su hijo se sentaron juntos en el piso de la cocina a preparar la comida, la cual era especial por nuestra visita. Nos trataron como invitados de honor, y juntos a ellos me senté a ver cómo preparaban los momos. El momo es una comida tradicional tibetana, exquisita, es como un bollo redondo de masa relleno con carne de yak y verduras saltadas, que se cocinan al vapor utilizando un sistema de ollas en torre sobre el fuego.

Los momos estaban deliciosos y creo que comimos tantos que asustamos a la familia, pero se los veía muy contentos. La acumulación de buen karma rige la vida de los tibetanos y cualquier acción de solidaridad y hospitalidad es buscada por ellos. Ese es uno de los aspectos que los hace gente tan genuinamente buena y afable. La noche llegó y tuvimos el lujo y un poco también la vergüenza de no haber sido exitosos en nuestra negación al ofrecimiento de dormir en el cuarto principal, el cuarto sagrado; una habitación de paredes de madera prolijamente pintadas de todos los colores con guardas tibetanas, en ella se guardan los objetos y reliquias de la familia que son generalmente religiosas. El padre de la familia, en confidencia, ya que había recitado unas plegarias en tibetano junto a él, se acercó a mí, me llevó a un rincón de la habitación y escondida detrás de unos libros saca un retrato de Su Santidad el Dalai Lama y me lo muestra con orgullo. Le sonrié y supo entender que yo entendía por qué la tenía escondida. El gobierno chino a través de todos sus medios, se refiere constantemente al Dalai Lama como a un líder terrorista que incita a la ruptura de la "paz"en el Tibet y cualquier persona que sea encontrada con una foto de él será detenida e interrogada y muchas veces torturada. Antes de ir a dormir fui al baño, en plena oscuridad de la noche haciendo malabarismos en dichas escaleras de tronco, que para subirlas de noche solo son comparables a hacer un deporte extremo. Cuando llegué a la terraza, no entendía muy bien a qué le llamaban baño hasta que desde abajo me indicaron. Así es que entré en un cubículo de madera que está literalmente adosado a una pared exterior y flota en el vacío. Desde el agujero diseñado en el piso del mismo para dejar pasar los regalitos se puede ver el suelo más de 10 metros abajo de uno y eso me dejó pensando hasta el día siguiente. Al salir, pasé por la terraza y un cielo encapotado de millones de estrellas en una noche helada me dejó cautivado. La familia nos había tendido en el piso los colchones hechos de algodón y una montaña de mantas de hechas de piel animal, posiblemente ovejas, y en el confortante calor debajo de ellas me dormí como un bebé.

Final del día: 61km
acumulado: 502km

D7

Frío helado el de la mañana. Pocas veces me costó tanto salir de la cama, sobre todo siendo antes de las 7, cuando el sol, si bien salido hacía rato, todavía estaba detrás de las montañas. La familia entera ya estaba levantada y organizándose para arrancar el día y bajaron para despedirnos muy afectuosamente.

Pero lo primero que me preocupé por ver ni bien salí de la casa es buscar la posición del baño, y la encontré. El haberlo visto resultó ser un buen dato de hecho, ya que claramente, cuando uno llega a un pueblo tibetano y se maravilla caminando entre sus pintorescas casas, tiene que prestar especial atención a por dónde lo hace, ya que los baños flotan sobre los pasadizos y callejuelas por donde uno se desplaza. De otro modo no sería nada extraño encontrarse con una lluvia de pis con granizo de caca lloviendo desde los cielos tibetanos, algo que les aseguro, no está considerado una bendición de Buda.

Los primeros kilómetros marcaron, por un lado, la necesidad urgente de entrar en calor lo antes posible y por el otro, alcanzar los primeros puntos donde el sol alumbraba el camino, para atenuar un poco el frío, sobre todo cuando uno toma malas decisiones arranca en pantalones cortos! Cada foco de sol que encontrábamos era una parada obligatoria para sentir un poco de calor en la cara y el cuerpo. El día comenzaba y la gente ya andaba fuera desarrollando las actividades del día.

Los tibetanos al igual que muchas otros grupos étnicos y sociedades en Asia, suelen llevar a los niños en una canasta que se lleva a cuestas. Los niños suelen pasar el día con las abuelas y las mismas, a pesar de su edad y de que, como es común en la vida rural, trabajan hasta el final de sus días, los cargan con ellas y los pequeñitos allí detrás van, cómodos observando el mundo alrededor.
Luego de varios kilómetros por el valle, llegamos a un nuevo desvío donde había un pueblo un poco más grande y encontramos una cantina que recién abría. La señora, encantada de recibirnos nos preparó dos tazones de sopa de fideos con carne, nada más ideal para desayunar a las 8 de la mañana y llenar el cuerpo de energía. El sol finalmente había alcanzado lo alto, salteando a las montañas e iluminándonos con su tan preciado calor.
Al poco tiempo de salir del pueblo nos internamos propiamente en el cañón del Yalong que se mantiene a una altura promedio de 3100mts a lo largo de todo su curso. El río toma una forma considerablemente ancha y ya se lo ve fluir con fuerza e ir desembocando de tanto en tanto en fuertes y violentos rápidos. El camino acompaña su forma serpenteante, aunque al igual que días atrás, es un sinfín de subidas y bajadas constantes y las subidas, como es habitual, indican la presencia de algún grupo de casas, un templo o asentamientos. Llegar a los mismos es un placer, ya que la gente es siempre curiosa y amigable, es gente que se mantiene al margen de la vorágine en la que nos movemos los que vivimos en grandes ciudades y donde los valores más esenciales de amistad y solidaridad se mantienen intactos.

Nos llevó todo el día, un día tranquilo llegar al pueblo de Xinlong, que es un pueblo grande, casi una pequeña ciudad y sorprendentemente con una gran presencia de chinos han. Como es habitual en estos casos de convivencia forzada, el pueblo está literalmente dividido en dos, la parte china y la parte tibetana, divididas claramente gracias a la ayuda del Yalong que atraviesa el pueblo por la mitad. El lado chino, por supuesto, no es más que una mera clonación sórdida e insulsa de las que se encuentran por todo china rural; construcciones inertes, desprovistas de todo carácter vernáculo, abarrotadas de basura comercial y alojamiento barato. En síntesis, algo así como la peor herencia de la era maoísta de construcción sin vida, que plaga cada rincón de China hasta hoy en día. Su contrapartida, se encuentra en frente, el lado tibetano (o lo que queda de él) tradicional, ajustado sabia y naturalmente a su entorno como es el que caso de todos los pueblos que se construyeron con la sabiduría de quien habita su tierra, la sabe, la conoce y la ama profundamente.

Final del día: 109 km
acumulado: 611km

D8

Salimos de Xinlong lo antes posible para iniciar el largo camino a Ganzi, y continuamos por el cañón del Yalong que seguía empecinado con sus subidas y bajadas, que a lo largo de un día entero, terminaban resultando agotadoras. Los pueblos seguían ofreciendo la mayor atracción, a pasar de que el cañón en todo su esplendor no resultaba menos impactante. Una de las cosas más curiosas, y tristes a veces, es cuando las culturas tan antiguas se empiezan a desvirtuar producto de la influencia de un hermano mayor cercano. En el caso del Tibet, no es extraño encontrar a los jóvenes tibetanos vistiendo a la cuestionable moda contemporánea china y luciendo los extravagantes peinados que tanto hacen gracia en las ciudades del país. La evolución de una cultura, de la tradición a la modernidad, no es un aspecto negativo en el caso de que esa cultura misma sea la responsable de desarrollar su propio camino y construya su propia contemporaneidad, pero en este caso, cuando el salto a la "modernidad" ocurre por la presencia forzada de un vecino abusivo, entonces es bastante triste, porque los valores locales se desvirtúan creando una fuerte desconexión con las raíces de un pueblo.

El clima acompañó sanamente hasta pasadas unas horas de la mañana, hasta que una vez más el cielo se encapotó y comenzó a llover de a breves momentos al punto de que una de aquellas veces nos obligó parar por bastante tiempo cuando encontramos un caserío que tenía un restaurante para obreros del camino. Allí, tuvimos una parada extensa y forzada que aunque sea sirvió para comer a lo grande, mientras los niños de las casas de alrededores venían a vernos, curiosos, mientras comíamos. Luego de un rato largo pudimos volver a salir, pero al poco tiempo en la ruta Mantu se dió cuenta de que le había sacado el reloj de la bicicleta y decidió retornar para armar un infierno. Yo, al ir siempre más lento decidí seguir adelante y dejar que luego me alcanzara. Avancé bastante y en un momento de paz decidí detenerme a "contemplar". Mantú, que volvía detrás furioso, tuvo dificultad en encontrarme y así lo describe en su blog.

"De mala leche me fui pitando de allí. Al poco tiempo me encontré con la bici de Nico, pero a él no. Estaba cagando en unos arbustos. Le amenicé el tordo contándole la historia del reloj. En realidad es un puto reloj de mierda, pero tenía su historia y me había hecho ilu volver a tenerlo"

Por suerte, al rato aparece un monje en moto que vino a devolverle el reloj que los niños, de travesura, le habían quitado a escondidas del manillar de la bicicleta. Lo cierto es que la historia me amenizó el tordo. Gracias a ellos, seguimos por el camino todos contentos. Pero lo cierto es que es un día muy malo. No para de llover y la falta de calzado adecuado para la lluvia ya no podía obligarnos a parar, de ser así nos retrasaríamos mucho y de no salir del cañón antes del anochecer no tendríamos dónde acampar ni dormir. Eso nos llevó a envolver nuestros pies con bolsas lo mejor que pudiéramos. Algo totalmente incómodo. Resbaloso al pisar el pedal y el sudor, al no poder escapar volvía los pies húmedos y molestos.

Así continuamos por varios kilómetros de cañón, con lluvias intermitentes. A medida que más avanzábamos más serpenteante se volvía el camino y más subía. El río tomaba curvas rotando su curso formando codos entre las montañas de hasta 18o grados. Algunos de estos codos eran impactantes. En uno de ellos, en la cima de la montaña que hace de bisagra, se sienta un magnífico templo en la altura y al borde del vacío sobre el río, varias decenas de metros más abajo.

El día estaba ya resultando agotador, al fin y al cabo, de tanto camino enroscado como soga de barco, era como hacer el doble de kilómetros. El puto clima no mejoraba y seguía lloviendo para cuando el asfalto se acabó y todo se transformó en barrial del infierno. En la subida, la bicicleta se me iba de control por la inestabilidad de calzar bolsas de plástico, el barro que constantemente me salpicaba la cara. Me llevó como 2 horas terminar los últimos 15km de cañón. Al salir, Mantu me esperaba en el cruce de rutas a Ganzi ya casi al anochecer. Avanzamos en dirección a Ganzi, preguntando en el medio de la noche, haciendo señas para detener autos en la confusión de la oscuridad y los caminos que se bifurcaban. Ya de noche y luego de más subida llegamos a Ganzi, un punto de confluencia importante de la región, estaba todo cerrado, deambulamos de atrás para adelante hasta que encontramos un hotel de mierda y caro, donde el agotamiento nos obligó a pagar y dormir.

Final del día: 115km
acumulado: 726km

D9

Una vez más el clima dió un vuelco y salimos de Ganzi en un día de cielos azules, nubes bajas y benévolas, valles verdes y amarillos, y picos rocosos nevados. Las Chola, las montañas que flanquean el camino que va entre Ganzi y Manigango se levantaban imponentes y amuralladas, dando una magnífica sensación de protección a el inmenso valle que encierran. Un valle donde su gente y sus templos dotan de un profundo aire espiritual.

El templo y monasterio Pangen Gonpa se levanta en la cima de una pequeña montaña al costado del camino, más cerca de las nubes que envuelven a los picos circundantes. Peregrinos y monjes de toda la región llegan a él y lo circunvalan con las tradicionales postraciones. En sus alrededores, muchos de ellos se sientan tranquilos y pasan los días recitando las plegarias y girando su manichos'khor (rueda tibetana de plegarias) y contando sus mala (rosario tibetano).

La fertilidad del valle, la proximidad al río y la altura moderada evidentemente hacen que esta sea una zona bastante poblada para los estándares tibetanos. Tanto casas de adobe como tiendas de nómades y algunos pueblitos se encuentran a lo largo del camino. A lo largo del extenso y moderado ascenso hasta los 4100mts se ve a la gente en plena actividad a los lados del camino y al pie de la montaña; al verlos en su duro trabajo uno se pregunta si la gran belleza natural que los rodea les juega a favor o en contra.

Es muy fácil dejarse abrumar por tanta belleza cuando uno está de paso y los escenarios son poco habituales para uno, pero es imposible no ver la dificultad de la vida en el Tibet. Todo tipo de maquinaria o modo de automatización son inexistentes. La tierra se labra a mano y con la ayuda de los yaks, el animal sin el cual, los tibetanos no podrían vivir. El yak es la piedra fundamental de la vida en el Tibet, es un toro de pelo largo que habita exclusivamente por encima de los 3500mts de altura y con el se trabaja la tierra, se transportan los resultados del trabajo, las mercaderías, los objetos. Con el yak se viaja y se come, de él extraen la leche, la manteca y al final de su vida, su carne y su grasa. Sus excrementos se secan en los techos, patios y jardines de todas las casas tibetanas y se lo utiliza como combustible todo el año en las regiones altas donde la vegetación es escasa o inexistente. Sus pieles se utilizan para todas las prendas que se visten en el frío, gorros, sombreros, tapados, sacos y calzado.

El clima y la majestuosidad del lugar hicieron del día un verdadero placer para estar montado sobre una bicicleta. El sol filtrado entre las nubes acentuaba los verdes, naranjas, rojos, amarillos de los valles que se extendían sin fin luego de cada curva. Cada quiebre y cada pequeño ascenso develaba un nuevo valle, y en cada uno, uno quisiera detenerse y pasar un tiempo indefinido. La vida a 4000 mts y los mejores regalos de la naturaleza.

El problema de los días tan maravillosos es que todo conspira en contra de seguir adelante. A diferencia de los días diabólicos, en donde uno se apura para salir de la tempestad, en los días amenos, uno sólo quiere permanecer allí y dejar que el tiempo pase, o no pase nunca. Sobre el final de un día deliberadamente lento, los cielos regalaron un magnífico y memorable atardecer. La belleza de un escenario típico del Tibet en un inusualmente día benévolo. De esos momentos que uno grabará adentro y quedarán consigo para siempre.

Y así, al igual que en los días difíciles, llegamos a Manigango sobre el final del día, casi con la noche encima, cuando lamentablemente el clima volvió una vez más, a desmejorar. El plan no era quedarse a pasar la noche en Manigango sino seguir hasta el lago Yilhun Lhatso a 13km en las montañas, pero al ser tarde ya y con pocas ganas de cocinar, nos paramos a comer en el pueblo. Para cuando salimos en búsqueda del lago, ya era de noche y no se veía absolutamente nada, el camino tenía subidas y bajadas y estaba destruido. Avanzamos prácticamente a ciegas, no sabíamos, ni cuando ni como encontraríamos un lago en semajante oscuridad. Una sola moto pasó y pude preguntar haciéndome entender a lo indio, afortunadamente íbamos por buen camino, pero esos 13km parecían 45 ya y temía que nos hubiéramos equivocado de desvío. Allí fue cuando comenzó a lloviznar y creíamos que una tormenta arrasaría pronto. Finalmente, a duras penas y con Mantu de muy mal humor encontramos la orilla del lago, gracias a que había algunas otras personas acampando y vimos sus luces desde lejos. Acampamos lo más rápido posible y pronto nos fuímos a dormir.

Final del día: 112km
Acumulado: 838km

Aventuras en el techo del mundo. Parte I

2011-01-19T01:27:00.000+08:00

Galería de fotos que acompañan este texto click aquí

Para finales de septiembre habían pasado ya cuatro meses desde la travesía que me llevó desde Urumqi hasta Xining y estaba ya más que listo para comenzar una nueva. A diferencia de dicha travesía anterior, para la cual había podido tener un buen ritmo de entrenamiento previo entre pedalear unos 200 km en las montañas cada fin de semana y nadar dos o tres veces por semana, al momento previo del inicio de la nueva estaba bastante fuera de forma, luego de un verano húmedo y sofocante en el que salir a pedalear resultaba más bien una experiencia digna de los amantes del baño sauna. Condiciones en las que juntando calor con humedad y polución se hace bastante difícil respirar al elevar el ritmo cardíaco, lo que por otra parte tampoco representa satisfacción alguna. Nadar había quedado también fuera de la ecuación, ya que en verano parece haber una decisión unánime de la gente local de ir a chapotear aglutinados cual patos en estanque en las piscinas olímpicas de la ciudad, donde algunos pocos pretendemos ir a nadar, pero simplemente no se puede.

Y así, con muy poco entrenamiento encima y apelando a la memoria física del cuerpo (rogando que recuerde que estuve en buena forma hacía no tanto tiempo atrás) es que partí con mi bici en avión a la ciudad de Lijiang 丽江 en la provincia de Yunnan 云南省 para luego continuar en bus hasta la pequeña ciudad de Zhongdian 中甸县, más conocida con el nombre turístico de Shangri-la, en el sureste del altiplano tibetano, en el tibet original, provincia de Kham, desde donde arrancaría mi travesía hacia el norte por el borde oriental del Tibet hasta donde pudiera llegar. Aquí vale aclarar que el Tibet original, antes de la invasión impune y posterior ocupación ilegal (genocidio de por medio) por parte del Ejército Rojo de Mao Zedong en el Tibet era prácticamente el doble de territorio de lo que hoy han dejado con el nombre de Región Autónoma del Tibet y abarcaba lo que hoy es casi toda la mitad oeste de la provincia de Sichuan, el extremo noroeste de Yunnan, provincia tibetana de Kham y la totalidad de la provincia de Qinghai, provincia tibetana de Amdo, es decir la totalidad del altiplano tibetano. Como se puede ver en este mapa.

Shangri-la es un lugar que dista ampliamente del paraíso terrenal, espiritual y perfecto descrito en el Lost Horizon de 1933 de James Hilton, pero a pesar de su
condena brutal a destino turístico, es bonito y es un lugar necesario en el que planeé permanecer un día completo para aclimatarme. Había pasado de 500 a 3200mts de altura de la noche a la mañana y era indispensable dar tiempo para adaptar el organismo a la altura de los días que seguirían. Gracias a la sabiduría del clima (el día que planeaba partir llovió torrencialmente) tuve que posponer la partida un día más, cosa que agradecí en el rigor de la altura que alcanzaría los días siguientes.

Partí a primera hora de la mañana en un día nublado aunque sin lluvia. El camino comenzó a ascender casi inmediatamente al salir de Shangri-la y como esperaba, felizmente en la ruta el tráfico era casi inexistente. De vez en cuando pasaban tibetanos en moto, sonreían, saludaban y seguían de largo. Algunos lugareños, que viven en pueblitos lejos del camino aparecían y desaparecían a los lados de la ruta, miraban con curiosidad, sonreían tímidamente y seguían adelante.

Avancé por varias horas, cuesta ligeramente arriba por un valle verde hermoso y solitario, siguiendo el río a medida que las montañas iban cercando cada vez más los alrededores. Justo cuando la cuesta empezaba a empinarse encontré un grupo de casas a los lados del camino, donde decidí quedarme a almorzar y es en ese momento cuando ví una bicicleta cargada en la puerta, miré hacia adentro y un occidental en patas estaba comiendo. Me ve, nos miramos, sonrío y le digo desde el camino en complicidad de ciclo -"Hi, hello" y me saluda, luego le digo -where are you from?, y en un inglés con grueso e inconfundible acento me respondió - "ai am from EEEESSSSPEIN", le sonreí y le dije pues que no tenemos que hablar inglés y su reacción creo que fue tanto de sorpresa como de alivio!!. Lo que siguió fue un almuerzo donde no sólo descubrimos que ambos íbamos en la misma dirección sino que percibimos muy buena energía el uno del otro. Era un hecho, seguiríamos camino juntos. Mantu, del país Vasco, venía remotando el río Mekong desde Ho Chi Minh y llevaba ya más de 5500km pedaleados. Un obligado desvío del curso del río, por falta de rutas, lo llevó a tener desviar por dónde yo iba para reencontrar el río más al norte y poder continuar hasta su nacimiento en el norte del Tibet, final de la primera parte de su travesía.

Así es que terminamos de almorzar y partimos juntos. Salimos y el camino comenzó a subir estrepitosamente curva y contra curva por una ladera atravesando un espeso bosque de coníferas en un camino vacío aunque en muy buena condición.

Pasados los 3600 metros de altura comencé a sentir la falta de oxígeno y por el ahogo debía detenerme frecuentemente. Mantu, gracias a los meses que llevaba encima de la bici y muy bien aclimatado, avanzaba como pedaleando del trabajo a casa mientras conversaba por todo lo que no había podido en la soledad de los días anteriores. Yo sólo podía limitarme a jadear monosílabos.
Luego de una tarde entera de ascenso alcanzamos un paso a los 4000 mts y nos encontramos con un inmenso valle boscoso entre gigantescos picos verticales de roca caliza.

El sol salió para el atardecer y comenzamos el descenso a 3100mts donde al final del día y luego de 105 km encontramos una parada de camioneros junto al río dónde comimos a lo grande y nos quedamos a dormir.

Final del primer día: 110km

D2

El excesivo esfuerzo del primer día me provocó una inflamación muscular que no dejó relajarme por varias horas. No se siente dolor, es sólo una especie de tensión interna, como si el cuerpo estuviera todavía en acción. El no poder relajar los músculos me impidió conciliar el sueño hasta entrada la madrugada, cuando no mucho después sonó el despertador para emprender el nuevo día. Un día que sería aún más duro.
Salimos del hospedaje a eso de las 7.15am y a los pocos kilómetros se acabó el asfalto y una pista de tierra en mal estado comenzaba. Allí, en un restaurante de camioneros, el último por un largo trecho decidimos comer a lo grande para juntar energías y de paso conversar con un tibetano muy coqueto que iba en moto, y tratar de que nos informara un poco sobre lo que nos esperaba.

De allí partimos llenos de energía y sin piedad comenzó el eterno ascenso del paso de Daxueshan. El día nublado y frío aunque tolerable por el constante calor generado por el cuerpo en la subida. Casi nada de tráfico excepto uno que otro camión rugiendo fatigado por el exceso de peso avanzando a paso de caracol, y algunas motos. El resto, silencio interrumpido por la propia respiración. El paisaje, deslumbrante.

Cada nueva curva a medida que continuaba el ascenso devolvía un paisaje cada vez más impactante aunque el clima seguía malo y las nubes seguían obstinadas en ocultar la grandeza de los picos de caliza que cada vez estaban más cerca. En un punto, pasados los 3900mts de altura ya no supe si era el camino o mi energía lo que se iba deteriorando, o ambos. Por momentos el relieve del camino parecía transformarse en una serpiente de barro intentando salir a la superficie. La altura no contribuía a hacerlo más fácil y una vez la falta de oxígeno me obligaba a detenerme. Maldita falta de aclimatación, me decía a mí mismo, cuando la mente, por el cansancio ya comenzaba a retorcer el cuerpo.

Pero con mucha paciencia, uno continúa adelante. En un día tan largo no podíamos darnos el lujo de detenernos a comer con lo cual seguimos camino, yo ya mucho más atrás de Mantu. A eso de las 15.40 y luego de casi 6 horas continuas de subida alcancé la cumbre del Daxueshan a 4380mts coronado, como todos los pasos en el Tibet, por innumerables banderas de plegarias tibetanas flameando en el viento. El clima se había deteriorado considerablemente con unos nubarrones intimidantes y la altura había traído el frío.

Pero cuando uno cree que lo más difícil del día ya ha quedado atrás, ahí fue cuando recién comenzaba. Continuamos en camino al pueblo de Ranwu creyendo que quedaría un largo descenso por delante. Largo no es problema cuando hablamos de descenso pero fue luego de la primera pérdida de unos 700 mts de altura cuando quedó ante nuestros ojos una nueva y larga subida. La diferencia es que ahora ya era el final de la tarde y el cansancio acumulado no da treguas. A duras penas comencé el nuevo ascenso, un ascenso que ya no hice con tanta buena voluntad, más por la sensación amarga de creer que era un ascenso que no existiría que por el cansancio mismo.
Llevó un gran esfuerzo, con algo de motivación recuperada gracias al sol que reaparecía entre las nubes en las horas del atardecer, remontar 400mts para alcanzar una especie de paso intermedio pequeño posterior al Daxueshan a unos 4100 mts. Pero la magia de la inmensidad, bañada en el color dorado de las últimas horas del sol cuyos rayos se cortaban en los afilados picos de caliza que desinhibidos quedaron al descubierto hizo que todo valiera la pena. Son los regalos que el mundo nos devuelve luego del esfuerzo que pusimos en descubrirlo.

Pero no había tiempo para detenerse, cuando el sol cae la noche no vacila en quitarnos la luz rápidamente. Al segundo paso le siguieron 20km, una nueva bajada intensa y ya en la noche, para nuestro desconcierto, una nueva subida. Lamparas en la cabeza listas y a pedalear en una oscuridad imperdonable, bajo las estrellas y las nubes por un camino inescrupuloso. Luego de terminar una subida a puro lamento devino la bajada final a Ranwu, pero el camino, casi como empecinado en no permitirnos un descanso final se volvió una mezcla de manto de piedras y bancos de arena, que en el noche cerrada era imposible prever. Avanzar prácticamente a ciegas, no viendo más que 3 mts adelante atemoriza, uno puede sentir cómo los niveles de adrenalina provocados por la incertidumbre suben y hacen vibrar el cuerpo. Los tramos de bajada se volvían increíblemente interminables y uno trata de acelerar, hasta que la naturaleza pone el límite. En un tramo donde el apresuramiento por el cansancio y la necesidad de llegar a destino se combinaron, subimos la velocidad de bajada y por la imposibilidad de anticipación en plena oscuridad mordí un banco de arena, la bici se empantanó y yo salí despedido en el aire aterrizando 3 metros más adelante masticando tierra a lo grande. Mantu se detuvo para ayudar a levantarme. Felizmente no fue más que un leve tropiezo y seguimos adelante por esta serpiente interminable. Alcanzamos Ranwu, a 3000 mts de altura, un pueblito tibetano donde casi no quedaba una persona despierta. En la única pequeña despensa que quedaba abierta con un farolito encendido, pedí instrucciones para llegar a la hostería de aguas termales de la cual me habían hablado y que tanto añorábamos. Nos habíamos pasado; el señor me dice, retrocedan 2.5km y giren a la izquierda. Fabuloso sentido del cálculo el de este hombre que en un pueblito de unas 30 casas no sabía que esos 2.5km resultaron ser 7km y todos en subida y sin ninguna luz. Mantu llevando la delantera, yo luchando con mi agotamiento, y la hostería que no aparecía. En un punto casi renunciamos a la búsqueda cuando decidimos avanzar aún más y allí fue cuando vimos al pie de la montaña un farolito prendido. El instinto nos llevó a seguir y allí estaba. Eran las 23.15 llegamos famélicos luego de una odisea de casi 16hs, el cocinero aún despierto nos preparó una obscenidad de comida que no dudamos en devorar y luego, a las 12.30 de una noche fría, mirábamos las estrellas y las montañas desde una piscina de aguas termales que tuvo un considerable efecto reparador sobre los músculos.

Final del día 95 km. Con un ascenso acumulado de unos 2000mts.
Acumulado. 205km

D3

Las aguas termales no alcanzaron para desinflamar los músculos, que ya llevaban dos días de gran esfuerzo. Conciliar el sueño había resultado difícil pero mucho más lo fue descansar. Es una sensación muy difícil de explicar y que nunca me había ocurrido. Es como intentar poner a dormir a un cuerpo que cree que sigue necesitando estar activo. Los músculos siguen tensos, como si estuvieran vibrando por dentro, y el cuerpo no se relaja.
El día finalmente amaneció radiante, un cielo azul intenso y nubes dispersas. Al despertar, lo primero que hice fue salir a ver la montaña que habíamos bajado la noche anterior. Un pared casi vertical con los trazos del eterno camino incrustados en ella, impresionante.
Ranwu es un pueblito de casas tradicionales tibetanas, blancas, trapezoidales, con guardas pintadas de colores alrededor de las pocas y pequeñas aberturas que, dispuestas en el lugar de mayor asoleamiento cortan gruesos muros de ladrillos que parecen ser de barro.
Al salir de Ranwu el camino nos llevó en bajada paulatina por un valle fértil, siguiendo el río. A sus lados, las terrazas sembradas con decenas de tonos verdes. No pasaban más que unos pocos kilómetros sin encontrar casas. Las casas tibetanas, no sólo son impactantes por su simpática decoración sino por su tamaño. Más que casas son pequeñas fortalezas, aspecto dado por la forma cuadrada monolítica y trapezoidal (anti sísmica) y el grosor de sus muros. Todas tienen un mínimo de tres pisos. En planta baja un gran establo, primer piso vivienda y tercer piso ático y baño.

Ranwu y montaña detrás con parte del camino de bajada de la noche anterior

Se encuentran dispersas a lo largo de todo el camino y cada una docena de kilómetros se aglutinan en forma de pueblito. Los pueblos son dignos de un cuento de fantasía, colgados de la pendiente de la montaña, brillando bajo el sol en una mágica paz rural. Las montañas se levantan inmediatamente detrás y el camino se filtra como hilo cosiendo cada uno de ellos. Llegar a cada uno rompe el silencio y la gente curiosa se alborota por la presencia de visitantes, o bien continúa su vida tradicional. Los tibetanos son gente muy devota a su espiritualidad y en todos los pueblos es muy común ver gente concentrada en sus plegarias. En uno de los pueblos, sentadas en una especie de gazebo se encontraban dos señoras mayores, conversé brevemente con ellas qué sonríen amablemente, pero inmediatamente continuaban contando plegarias con su mala (rosario tibetano) concentradas, viendo como todo ocurre a su alrededor, pero sin alterar su ejercicio espiritual.

Pero no todo es espiritualidad. Los niños , salen emocionados corriendo al cruce con nosotros. En pueblos así, los visitantes extranjeros son un evento que no ocurre muy frecuentemente y dicho evento es digno de ser festejado. El afecto y la alegría de los niños es inconmensurable, y Mantu empujado por más de 200 mts lo sabe bien.

El valle continuó por varios kilómetros, las subidas y bajadas eran constantes, ya que los pueblos siempre se sitúan a una altura mayor que la del camino mismo para evitar inundaciones en caso de que el río suba su nivel. Antes de cada pueblo hay una subida considerable e inmediatamente al salir del mismo una bajada, sumadas a lo largo de todo un día se va acumulando bastante cansancio. A pesar de las subidas breves y constantes, el camino iba progresivamente en descenso. Perdimos mucha altura y tocamos el punto más bajo a 2780mts, pero la belleza no dejaba de sorprender. A cada vuelta de curva se revelaba un nuevo espectáculo visual.

Ir en bajada demás está decir que no es un habitual motivo de disgusto a menos que, uno sepa que luego vendrá un nuevo ascenso inevitable, y ese no era ni más ni menos que nuestro caso. Cuando uno sabe que por delante tiene un gran ascenso, cada metro de bajada se hace con la reticencia de saber que tocará sufrir la subida de cada metro perdido que uno debe recuperar. Por eso cuando el valle se terminó decidimos extender el día para comenzar parte del largo ascenso que vendría el día siguiente. Ascendimos por un par de horas y al final del día en un pueblito de unas 20 casas, encontramos alojamiento, curiosamente en la estación de policía. Sólo la tensa situación entre el Tibet y China explican que un pueblo de un puñado de casas tenga una estación de policía. Los pobres condenados a hacer postas en dichas estaciones aisladas en el medio de la montaña son siempre jóvenes enviados a pagar el derecho de piso. Nos recibieron con mucho afecto, ninguno de los oficiales vestía uniforme ni tendrían más de 22 años. La misma estación era su casa, nos invitaron a cenar con ellos y sus amigos, y allí en el piso de una de las habitaciones nos dejaron tirar nuestras bolsas de dormir.

Final del día: 75km
Acumulado: 280 km

D4

Aquella noche finalmente dormí mejor y recuperé un poco de energía que iba a necesitar. Si comenzar a pedalear a primera hora del día es tarea difícil para mí, comenzar el día en subida y con frío es aún peor (y hay peores, frío, lluvia, nieve, camino de barro). Los primeros minutos de cada día, hasta que el cuerpo y la mente se sacan la pereza, son minutos eternos en los que lo único que suelo desear es volver a la bolsa de dormir o bien extender mi estadía para hacer un "descanso", algo así como una manera de querer negar por un tiempo más, esos minutos de arranque, que rara vez disfruto. Lo positivo es que es un momento generalmente muy breve. En una situación de montaña, la belleza que regala el paisaje inmediatamente lo recompensa todo.
Pero comenzamos a trepar desde la puerta de la estación, la pendiente en línea recta no era mayor de lo habitual, pero las mismas eran muy cortas, y al llegar a la curva es cuando la pendiente aumenta considerablemente y uno consume el doble de energía como así disminuyeno la velocidad. A veces cuento las curvas, pero estas fueron tantas que perdí la cuenta. El clima se mantenía excelente, seco, y un sol radiante que mantenía una temperatura hermosa, En pleno y constante ascenso, cada 4 o 5 curvas, aparecían 2 o 3 casas tibetanas, blancas, brillantes, colgadas de la montaña, con sus pocos habitantes sonriendo al vernos pasar. Pasada la media mañana luego de más de 3 horas constantes de subida y habiendo ganado bastante altura la maravillosa vista desde arriba reafirmaba el espíritu.

Pero eso era sólo el comienzo del ascenso y nos llevó hasta pasado el mediodía alcanzar un estadio intermedio donde por algunos kilómetros el camino se estabilizó entre montañas de colores otoñales y aguas de vertiente, un silencio hermoso y ausencia total de tráfico, el lugar perfecto para parar a cocinar el almuerzo. Comimos fideos instantáneos y descansamos un tiempo bajo el sol, pero quedaba mucho por delante y en las montañas uno no se puede fiar del clima y así es como al poco tiempo de retomar la subida el clima comenzó a deteriorarse rápidamente y una temible tormenta se avistaba en camino, acompañada por un fuerte viento frío. Para cuando alcancé la última meseta a 4200mts de altura, antes del ascenso final, la tormenta estaba ya casi encima y el camino ya había dejado de ser asfalto hacía un rato. Desde allí podía ver delante mío la pared vertical con el camino trazado en ella que conducía al paso. Arriba y a lo lejos en el mismo, podía ver pequeñito a Mantu.

El último tramo resultaba interminable y la falta constante de oxígeno y la pendiente me hacían parar cada 100 mts. No es bueno hacerlo y trato de evitarlo a toda costa, pero la realidad es que aún no estaba adaptado a pedalear en la altura y aún no podía respirar sin tener que detenerme constantemente a estabilizar la respiración y sacarme esa sensación espantosa de que el corazón se va a salir por la boca.
En situaciones de tanto esfuerzo, donde el paso es lento y cada pisada en el pedal requiere un esfuerzo inconmensurable, la mente no deja de trabajar. El cúmulo de emociones internas combinadas con los estímulos externos a través de la experiencia se vuelve a veces demasiado grande y no puede contenerse. Es muy difícil de describir. A la vuelta de la última curva quedarían los últimos 300 mts, podía avistar el paso allí adelante, la tormenta ya estaba prácticamente a punto de despacharse con violencia, el viento intentaba voltearme de la bicicleta, me llenaba de tierra, la bici mordía las piedras y avanzaba a unos miserables 3km/h.

En ese momento las emociones desbordan y todo se cruza por la mente, no se puede contener y se desprende en formas de lágrimas de emoción. Finalmente me encontraba alrededor de los banderines de plegarias en la cumbre del paso de Kuluke a 4763mts luego de más de 7 horas continuas de ascenso. El abrazo con Mantu que esperaba pacientemente en el frío cubriéndose como podía del viento.

Y delante de nosotros, el espectáculo del altiplano tibetano, solitario, vasto, crudo e infinito, de colores ocres, un viento que sopla todo el año con violencia. La tormenta no nos perdonaría mucho más y quedaba un largo descenso hasta Sandui. Así es que luego de disfrutar unos minutos comenzamos el largo descenso, con mucho frío. Es en la bajada cuando las condiciones desastrosas de un camino se sienten aún más y uno no puede arriesgarse a ir muy rápido.

Mantu. descendiendo pequeñito en la inmensidad del altiplano

Luego de completar la primera parte del descenso, la tormenta se cernió sin piedad sobre nosotros y justo en ese momento tuvimos la fortuna de avistar una casita, la única, convenientemente ubicada cerca nuestro y en el medio de la nada, había unos tractores en la puerta pero parecía no haber gente, sólo un perro rabioso lleno de furia al vernos y que por fortuna estaba encadenado. Del sólo verlo y escucharlo daba miedo. Nos resguardamos en una especie de almacén y esperamos a que la intensidad de la tormenta disminuyera. Ya era casi el final del día y no había mucho margen de espera.
Lo positivo de estas tormentas poderosas es que así como vienen, rápidamente se van. Pudimos continuar pero en el descenso me detuve ante una personita que estaba solita bien abrigada sentada al borde del camino. Probablemente la madre sería aquella persona que veía varios metros más adelante. El Tibet es una de las regiones más inhóspitas del planeta y su dureza se grava en los rasgos de su gente desde muy temprano, como en la carita de este niño de no más de 3 años, que muy tranquilo simplemente esperaba sentado. De mirada tímida y suspicaz y sus pequeñas mejillas que ya registran una vida en un lugar sin tregua.

Luego de 2 horas de descenso alcanzamos el pueblo de Sandui, en un increíble valle de todos los colores y con un sol de atardecer que atravesando los nubarrones remanentes provocaba unos efectos lumínicos de focos de luz de una belleza sobrenatural. La paz y la quietud total reinaban. Las casas tibetanas ya no eran blancas sino marrones por su ladrillo de barro visto aunque aún conservan las guardas de colores. Sus colores más apagados combinaban mágicamente con los campos, verdes, amarillos y naranjas que las rodeaban con los animales pastando.

La gente terminaba un día más de labrar la tierra de sol a sol y casi al caer la noche, encontramos un pequeño hotel de camioneros, donde comimos a lo grande y nos fuímos a dormir.

final del día: 54km, casi 10 hs de pedaleo y una diferencia de nivel de 2483mts
Acumulado: 334km

D5

Finalmente mi cuerpo se había regularizado, los músculos se relajaban normalmente luego de cumplir su ardua tarea y podía dormir normalmente, descansando. Esto contribuía a que las mañanas fueran más felices. Una vez más, un duro día comenzaba.
Un amanecer de ensueño bañaba Sandui de un mágico color dorado en medio de la paz absoluta únicamente interrumpida por el silbido del viento y el susurrar de las plantaciones.

Días así hacen pensar que todo será fácil y hermoso y andar en bicicleta no será más que un bello y suave paseo. Pero en un lugar tan inhóspito como el altiplano tibetano, nada se puede asumir ni dar por sentado.
A los pocos kilómetros de la partida comenzó una vez más, un nuevo ascenso. Con los días el cuerpo se va inteligentemente adaptando y a esta altura las subidas ya resultaban menos asfixiantes, aún así llevó un par de horas ascender nuevamente a 4600 mts. Una vez alcanzada esta altitud el altiplano se estabiliza en altura y se vuelve duro e inhóspito. Arido, crudo y vasto, alrededor todo era lagos muertos, picos silenciosos delineando el horizonte, terreno rocoso, tierras de colores parcos, viento helado y soledad absoluta.

Por varias decenas de kilómetros continuamos cuesta arriba y abajo, arriba y abajo, en un ejercicio constante y agotador en este escenario petrificante y desolador. El clima empeoró y el cielo rápidamente se llenó de nubes tormentosas. Cuando todavía asomaba el sol de a ratos y devolvía un poco de calor, tomamos un desvío por un camino de tierra que parecía conducir al fin del mundo. Al cabo de una docena de kilómetros de camino lunar, una cortina monumental de delicados filamentos grises que brotaban de las nubes se interpone entre los picos en el horizonte y nosotros, lo que nos llevó a decidir volver al camino principal

Pero aquella tempestad no quedaría allí sino que se dirigiría en nuestro rumbo. Fue tan solo cuestión de minutos hasta que el cielo entero se encapotó y la tormenta ya embestía contra nosotros. Viento helado, primero con lluvia y al poco tiempo con nieve.
Ahí fue cuando sufrí el primer ataque a mi mayor punto débil. Por la falta de tallas grandes de calzado en China me había visto forzado a emprender el viaje con un par de zapatillas viejas con agujeros en la suela, adelante y en los talones.

Al poco tiempo, encontramos una roca y decidimos parar para protegernos del temporal. En dicha roca en su lado opuesto a la dirección del viento, encontré un pequeño refugio en una raja que formaba una hendidura profunda donde logré acomodarme cubriendo mis pies de la nieve que caía. En momentos así, de condiciones tan adversas, sólo resta mantener la calma y la serenidad y esperar que pase lo antes posible. Pero al detenerse por un tiempo prolongado, el cuerpo se enfría, y el sudor, que antes estaba contenido en caliente atrapado entre las diferentes capas de abrigo, se transforma en agua fría pegada al cuerpo. El frío empieza a correr por el cuerpo y uno no puede pasar mucho tiempo más sin volver a entrar en calor. Son de esos momentos donde uno, no quiere estar donde está y Mantu lo expresa muy claramente con sabiduría de monje, en este video:

Aunque la tormenta todavía no pasaba, había disminuido en intensidad y debido al frío decidimos retomar lo antes posible. A lo largo de los próximos kilómetros, la tormenta fue quedando rápidamente atrás y comenzamos a descender nuevamente, esta vez hasta un valle a 4300mts el cual hubo que cruzar para encontrar el camino a un nuevo paso. Fue un ascenso muy duro, la tormenta ya se había ido pero hacía aún mucho frío y el sol seguía enterrado bajo las nubes. Llevó dos horas ascender al paso de 兔儿 ( paso del conejo， ya que en la cima de una montaña de alrededor dos rocas asoman en forma de orejas de conejo ) a 4696 mts. Estando tan frío y ya siendo el final del día no dió lugar a quedarse en la cima mucho tiempo así que decidimos emprender el descenso. Una de las cosas más atrapantes de un descenso es poder ir viendo la transición de la aridez y la crudeza de la altura donde nada crece a la fertilidad y los colores de los valles. Sobre el final del descenso una profusión de colores otoñales rodeaba y perfumaba el camino.
Ya se acercaba el final del día, alcanzamos el último valle al atardecer, para un espectáculo de colores. El sol, una vez más decidió reaparecer antes de terminar su día y entre las nubes generó un increíble nuevamente es mágico juego lumínico de focos de luz en la distancia. Las casas y los yaks, dispersos en un inmenso valle fertil entre montañas a 3800mts absorbiendo el último calor antes de la noche.

Pero faltaban aún 40km para llegar al destino planeado y la noche caía inminentemente. Nos detuvimos en un pequeño puesto a comprar algo de comer y emprendimos el último tramo bajo los azulados colores del crepúsculo, y para nuestra desgracia arrancó con una nueva subida que aunque muy suave, subida al fin; y al final de un día de ascensos constantes, tormentas y frío cualquier pendiente en ascenso requiere redoblar los esfuerzos y sacar fuerzas de donde uno ya no tiene, para seguir avanzando. Luego de 20 km de subidas y bajadas pesadas en los pies ya pedaleaba en una oscuridad absoluta, con la lámpara en la cabeza que sólo me permitía ver 2 mts adelante. Mantu había decidido ir más rápido y quedamos separados por algunos kilómetros cuando la tormenta volvió y se largó a llover. Frío, lluvia, y cansancio en medio del negro absoluto de la noche, avancé varios kilómetros más en plena subida, no se terminaba más, lo único que quería era llorar de la impotencia. Faltaba muy poco y ya estaba todo muy mojado y peligroso, ahí es cuando veo luces que vienen de atrás. Una camioneta por suerte, les hice señas y los tres chinos que iban adentro felizmente acceden a levantarme. Monté la bici en la parte de atrás y me subí con ellos. Les dije que mi amigo estaba más adelante. Al cabo de 3 km más adelante encontramos y levantamos a Mantu. Nos remolcaron los últimos 15 km hasta Litang, donde encontramos un pequeño hostal de dueños tibetanos que estaba lleno, pero nos dejaron dormir en una habitación que usaban de almacén y nos indicaron dónde estaba el único restaurante abierto, al cual llegamos famélicos y cuya señora tibetana nos sirvió una cena para 6 aunque sólo eramos 2 y no escatimamos en devorarla.
Con el estómago lleno nos fuímos a dormir.

final del día: 107km,
Acumulado: 441km

Hacia un mundo remoto. Parte III

2010-09-02T16:21:00.000+08:00

Galería de fotos que acompaña estos textos: click aquí

D7

Me propuse levantarme bien temprano para no encontrarme a la policía y cruzar la barrera. Había dormido profundamente toda la noche pero me había levantado como 5 veces a hacer pis en la nieve por la cantidad de líquidos que había tomado antes de dormir para evitar un posible inicio del mal de las alturas, al cual estaba susceptible por haber hecho un ascenso tan drástico de 1500 a 3600 en medio día. Eran las 6.45 am y aún muy frío. Tenía todo listo para salir. Como había previsto la policía dormía y pasé de costado la barrera y arranqué mi camino hacia 祁连 Qilian, a sólo 72km. Avancé 35km por un maravilloso camino de picos nevados bañados por la luz dorada de la mañana. Las pasturas, estaban aún amarillas y con decenas de yaks pastando tranquilamente al amanecer; el silencio era total, hasta que vi un auto venir en dirección contraria, con dos farolitos en el techo, uno azul y otro rojo, y ¿adivinen quién era? Claro, mis amigos de la poli. Maldita suerte la mía; al pasar a mi lado miré hacia el lado opuesto de manera que me vieran la nuca, pero luego de unos metros me di cuenta de que habían frenado y estaban retrocediendo. Se acercaron muy amablemente mientras me hacía el bobo y me dijeron, claro, que no podía estar ahí, que necesitaba un permiso para ir a 祁连 Qilian y me dijeron que tenía que volver porque no había manera de que me dejaran seguir. Volví medio escoltado hasta la barrera que había pasado.

Ahí opté por quedarme con el guarda ya amanecido a discutirle 20 minutos los motivos insensatos por los cuales no podía ir por ese camino, lo cual hago por diversión más que por intentar cambiar el mundo. En estas situaciones es cuando uno descubre la diferencia entre la gente común y corriente y los gobiernos siniestros. El guarda realmente lamentaba de corazón no poder dejarme pasar, me intentaba explicar que son órdenes del gobierno y que él no podía hacer nada al respecto, y que le dolía porque era un lugar muy lindo. Finalmente me rendí y decidí
seguir adelante por el camino que venía siguiendo (realmente no tenía opción). De consuelo cuando me despedía, me decía que era igualmente lindo el cambio por el cual tenía que continuar, y ciertamente no mentía. (Más tarde luego de terminado el viaje sabría que la provincia de Qinghai es donde el gobierno ejecuta sus ultra-secretas pruebas nucleares y es por eso que muchas partes de su inmenso territorio están vedadas al acceso de extranjeros)
Ya entrado el día continué por el camino directo a Xining, el cual no dio respiro, subidas y bajadas entre 3000 y 4000 mts en los espacios inmensos y vacíos del altiplano tibetano, picos nevados, pasturas amarillas y marrones que aún pasada la mitad de la primavera luchan por alcanzar el verde. Los ascensos son duros a pesar de la buena calidad de la ruta y la falta de oxígeno se hace sentir constantemente debido a no haber tenido el tiempo adecuado para aclimatar el cuerpo.

Por uno u otro motivo, es en el medio de la nada donde uno se encuentra con las situaciones, no sólo menos habituales sino las más insólitas. Entre ascensos, descensos, valles, montañas que fui cruzando durante el día a lo largo del camino, habré visto no menos de 10 vehículos. Es decir, una soledad casi intacta, sin embargo en un punto del camino y como tantas otras veces, una persona aparece en el horizonte como salido de la nada. Iba a paso lento y llevaba mochila; finalmente lo alcancé y me puse a conversar con él. Este hombre, cuyo nombre no recuerdo, con sus 47 años se lanzó a cruzar China caminando, desde su ciudad, Guangzhou, hasta Urumqi a lo largo de unos 5000km. Y así es como a mitad de su camino se cruzó conmigo, cargando a cuestas pocas cosas y una bandera; conversamos un rato, nos sacamos fotos el uno al otro y cada uno siguió su camino solitario. Gente que deja pensando. Así como muchas veces la gente se pregunta por qué hago lo que hago y no comprende, yo también me pregunto qué mueve a personas como esta a hacer lo que hacen, pero comprendo.
Y comencé el día con la policía pero supuse que no sería mi último encuentro. Ya sobre el final de la tarde había alcanzado una distancia considerable, cuando encontré un nuevo desvío hacia el interior de la provincia. La ruta seguía desolada y hacia allí me mandé para encontrar un espacio no menos vasto, lleno de yaks y murallas nevadas.

Luego de 25km de pedalear cómodamente en una planicie...¿adivina adivinador? Veo un autito blanco, lleva farolitos azules y rojos en el techo y se acerca en dirección contraria, ¿qué será, qué será?. Esta vez me deslicé por el barranco que tenía a mi derecha y casi que me acosté detrás de mi bici y esperé que pasaran. Me quedé un rato ahí, el paisaje que tenía delante de mis ojos ameritaba seguir por ese camino, pero era tarde, me habían visto y al rato, dieron marcha atrás y los polis bajaron del auto a preguntarme a dónde iba. Les digo -hacia allá- (y señalo la dirección de la cual venía, es decir....estaría yendo en la dirección legal). Me dijeron ¿seguro? -Si, claro oficial, voy a Xining. Me pidieron el pasaporte, me preguntaron cosas y al final me sonríen, me repreguntan -¿para allá,no?- y se van. Después seguí, claro, en la dirección ilegal por varios kilómetros más, hasta que me di cuenta que por ese camino no llegaría a tiempo a Xining para tomar el avión de vuelta a casa, así que retrocedí. Me tomé mi tiempo y encontré un lugar increíble para acampar, lejos de la ruta, un valle verde a unos 3600mts de altura flanqueado de picos nevados.

El clima se veía bien a la hora de acampar pero ya de noche con mucho frío, antes de meterme en mi cueva noté que las nubes habían adquirido un aspecto raro, estriado y nebuloso, la luna tenía aureola y había algo de viento. Pensé.... ojalá que mañana no esté nublado.....y a las 21 hs me quedé dormido profundamente........pero la noche no terminaría ahí. Aproximadamente a las 12 de la noche con una violencia que pocas veces había sentido antes me despierto abruptamente, soplaba un viento con ráfagas asesinas y la carpa estaba curvada de tal manera que uno de sus laterales estaba completamente sobre mi cara, casi horizontal, al mismo tiempo que el piso intentaba levantarse desde abajo y me levantaba la cabeza y los hombres. A los pocos minutos, los golpes de la nieve que arremetía. Una verdadera tempestad, como pocas he vivido, por primera vez sentí miedo del viento; es que realmente era brutal y peor aún la sensación de estar a ciegas, no ver qué estaba pasando afuera y saber que no había absolutamente nadie, ni saber cómo progresaría una tormenta así. Por unas tres horas más o menos, estuve en vilo dentro de la carpa, que se sacudía violentamente intentando volarse al demonio con el viento llevándome a mí consigo... hasta que finalmente a eso de las 3 am comenzó a aminorar hasta quedar todo en silencio una vez más. Luego de un rato mi corazón retomó sus 60 y pico de pulsaciones por minuto y me pude volver a dormir....

Final del día: 186km
Total: 1352km

D8

Siento pasos, uno, dos, decenas, centenas, una tropa, me despierto, eran las 6am y ya era de día. Me arrastré dentro de mi bolsa para asomar la cabeza fuera de mi carpa a ver si era que la policía me había mandado la tropa por transgredir sus normas y al asomarme me quedo ciego por 10 segundos por el sol radiante, el cielo impecable y todo, absolutamente todo lo que ayer era verde, hoy era de un blanco enceguecedor. Me fregué los ojos por un rato y recobré la vista, miré al costado y veo una manada de yaks llevados por su arriero a tomar agua. Un hermoso despertar. Pocos animales hay tan lindos y especiales como el yak y bajo este sol radiante el día parecía prometedor.Al salir de la carpa, veo propiamente el resultado de la noche anterior. Mi bicicleta completamente congelada y los anteojos de sol que milagrosamente seguían ahí debido a que quedaron pegados al metal del manubrio por el hielo. Todo a mi alrededor era un desierto blanco, bellísimo (blanca primavera). Desayuné unas patas de pollo rancias envasadas al vacío, horribles, pero me dieron un poco de energía para iniciar el día.

Delicia de día, deslizándome por el camino bajo el sol. Clima frío, pero de montaña y con sol poco se sienten. Poca dificultad, subidas y bajadas constantes pero de poca pendiente, más yaks, más pasturas y picos nevados. Así avancé durante algunas horas, tomándome tiempo para disfrutar, sin esfuerzos. De a poquito empezó a haber más tráfico, sobre todo de camiones. Así avancé por medio día, pensando que sería así hasta el final. Pero para cuando llegué al pueblito de 门源回族Men Yuan me percaté a través de los locales que había descendido a 2700mts y tenía por delante un paso de 19km de acenso por delante....auch! Pero la llegada a 门源回族Men Yuan fue un viaje a la dimensión desconocida, un retroceso en el tiempo de quién sabe cuánto, ¿uno? ¿dos siglos? Impresionante, de esos lugares que son un viaje al pasado, al punto de que teniendo en cuenta el mundo en qué vivimos hoy, por momentos uno cree que está en un parque temático que intenta revivir la vida en el pasado.

Todo en 门源 Men Yuan es diferente. La gente anda en carro tirado por burrito, sólo la ruta está asfaltada y el resto de las calles son de tierra, las mujeres con sus característicos velos de telas de encaje y los hombres con el gorrito y sus barbas estiradas. El dialecto, incomprensible. 门源 es un pueblo 100% habitado por la etnia musulmana hui zu 回族 y todo su mundo, es un mundo aparte dentro del mundo chino. Los musulmanes, se estima que están en China desde hace unos 1400 años y muchos son descendientes de los viajeros/mercaderes de La Ruta de la Seda que unía Asia con Europa. Lo más increíble es que a pesar de ser sus costumbres totalmente diferentes a la de los chinos Han, parecen haber convivido en paz con ellos durante todos estos siglos ya que es excesivamente raro o hasta inexistente escuchar conflicto entre los 回族 y los Han. ¿Cómo esto fue posible? me resulta muy difícil de entender, pero ahí están, desafiando a la globalización y el desarrollo frenético de China, detenidos en el tiempo.

Como había llegado temprano me quedé varias horas allí, descansando y conversando con la gente. Todo el pueblo se sorprendía de verme ahí con la bicicleta se acercaban y me rodeaban una y otra vez por curiosidad a preguntarme lo habitual, ¿qué hacía? ¿a dónde iba? ¿de dónde vengo? y el clásico de la incomprensión y la perplejidad ante un viajero en bicicleta ¿por qué no viajo en auto?!
La comunicación en estos pueblos es difícil ya que tienen su propio dialecto y al vivir tan aislados no hay realmente muchas personas que hablen chino, aparte de los pocos Han que viven allí. Esto es algo a destacar. En todo pueblo de minorías étnicas, hay siempre algunos chinos Han y su presencia en muchos o casi todos los casos se reduce a: policía, PSB (public security bureau), alguna que otra pequeña oficina gubernamental, gasolinera del pueblo y en cuyos pueblos hay una alta presencia de tibetanos y uighurs, una considerable guarnición de militares atrincherados, generalmente equipados como para contener una guerra regional, en lugares que de otro modo serían simplemente un páramo hermoso y tranquilo de vida vernácula y tradicional. Esto es importante porque se repite a lo largo de todo China, el gobierno siempre tiene y ejerce su poder de control, de propaganda, sea a través de las buenas como a través de las malas. La ley despótica y represora del gobierno siempre está presente para imponer sus modos y mantener su control.

Me comí un gran almuerzo, como es habitual, tres platos diferentes de fideos. En el norte-centro y oeste de China, debido a esta altísima presencia de musulmanes, no sólo cambian el lenguaje, la religión y los hábitos sino también la comida. A diferencia del resto de China donde el arroz está siempre en esencia y presencia en virtualmente cada comida del día, en estas regiones son los fideos la piedra angular de la alimentación y les digo, son una delicia, siempre caseros y frescos, hechos en el momento, servidos en porciones de troglodita. Los hay finos y en cintas de todos los tamaños, pero son totalmente diferentes a la pasta italiana (lamento aquí, que mis conocimientos prehistóricos de culinaria no me permitan poder explicarles en qué se diferencian del resto). Se sirven en platos, saltados con verduras y salsas o en sopas de todas las combinaciones posibles. El cordero es otro clásico de estas regiones, cocinado frito saltado o al horno con las especias más exóticas estimuladoras de los sentidos.

Comer tanto y tan rico tiene su contrapartida en estos pueblos ya que para cierto tipo de negocios parece no haber límite físico. El mercado es el ejemplo clásico donde las verduras y el tofu son exhibidos a cielo abierto, pero el más claro ejemplo es el de los carniceros, cuya carnicería consta esencialmente de una tabla, un barral para los ganchos de donde se cuelgan los animales y un toldo encima para proteger del sol; todo alrededor, un verdadero reguero de sangre fresca que fluye de las bestias descuartizadas a los cuatro vientos y se chorrea como arterias por el piso de las calles volviéndolas sangrientas y resbalosas para los transeúntes y para los mismísimos clientes. El carnicero aprovecha todo, despelleja el cuero y lo pone a un lado, luego pela la grasa y la guarda, se interna hasta los hombros dentro del animal y extrae absolutamente todas las tripas, estira los intestinos cual gato jugando con un simple ovillo de lana y luego va de a poquito cortando partes de carne para la venta a la gente, que expectante, contemplando este espectáculo sangriento, espera su parte conversando como si nada sobre las cosas de la vida cotidiana. Bañado en sangre todo, el perchero cuelga los cuerpos como en un negocio de ropa, ocurriendo esto en las más absoluta de las normalidades. Este es uno de los escenarios rurales más fascinantes que encuentro una y otra vez en los caminos.

Me despedí de 门源 Menyuan con tristeza por no poder quedarme a pasar unos días allí. Saliendo del pueblo, con la panza llena aunque con las tripas medias revueltas miro hacia adelante con profunda vagancia el cruce interminable de 19km que tenía por delante, mientras que pedaleando hacia él, me iba despidiendo desde mi bici de la gente de este increíble pueblo donde todo parece estar detenido en el tiempo.

El paso fue largo y duro pero según los locales sería el último del camino a Xinning. Con vagancia y modorra me llevó fácilmente unas tres horas, aunque no le tomé el tiempo. Me molestaron los camiones que se arrastraban pesados e iban más lentos que yo, y al ser viejos me obligaban a tragarme sus gases ponzoñosos. Remontar un desnivel de 1200mts es complicado en cualquier circunstancia pero con fiaca, aún más, aunque siempre la cima tiene su recompensa y es de una gran satisfacción. A 3792 mts con sol radiante, ver una inmensa y excitante bajada de montaña rusa por delante lista para rodar, llena el cuerpo de energía y euforia.

Podría haber alcanzado Xinning al anochecer si hubiera querido, pero para qué enterrarse en otra ciudad China, son todas iguales, polutas y feas. Por ello decidí acampar luego de la gran bajada a lo largo de un hermosísimo valle verde a sólo 50km de la ciudad. Al ser una zona más poblada, con arados y pueblos fue más difícil encontrar un lugar cómodo y aislado para pasar la última noche pero siempre existe un lugar que vale la pena. Allí pasé mi última noche bajo un hermoso colchón de estrellas.

Final del día: 157km
Total: 1538km

D9

Día final! Día radiante, aunque el valle resultó ser muy húmedo y con mucho rocío durante la noche, mi carpa se condensó completamente por dentro, y quedó mojada como su hubiera llovido. Los últimos kilómetros hasta Xining resultaron bastante afables aunque cuanto más cerca de la ciudad, más tráfico, más polución, más ruido. Así y todo, rutas enarboladas, montañas, casas con huertas, animales sueltos, pueblo tras pueblo y gente de campo en su mayoría Hui 回族. Llegué en poco menos de dos horas a Xinning a 2200mts de altura, ya con clima más benigno y una primavera más clara. Pero el shock de volver al mundo urbano pega cuatro veces después de tanta belleza prístina y natural. Es en estos momentos cuando uno, atascado en un embotellamiento de autos en pleno mediodía de tal magnitud que no se puede filtrar ni mi bicicleta entre ellos y donde apenas se puede respirar del aire asfixiante ni escuchar de los bocinazos, se pregunta en qué condiciones nos hemos acostumbrado a vivir normalmente los seres humanos, optando por amontonarnos en las ciudades, vivir comprimidos regocijándonos en el puto shopping center añorando por consumir, sacando el auto para ir a cualquier lado y someternos a altísimos niveles de estrés y trasladarnos en condiciones abominables. Hemos hecho la normalidad de lo anormal. Esto NO ES apología de la vida rural ni mucho menos, pero contemplar estos escenarios de la vida urbana y siendo uno mismo, quien vive en la vida urbana y en el hacinamiento de las ciudades, poder verlos un poco "desde afuera", conduce indefectiblemente a la reflexión.
Entré a la ciudad por el lado noreste y al preguntarle a un taxista indicaciones, descubro que el aeropuerto está convenientemente ubicado al suroeste y a 35km (estoy siendo claramente irónico). Me toca correr, y a lo loco, para no perder el avión, pero entre tanto tengo que cruzar la urbe haciendo malabarismos en un tráfico caótico y un calor y un ruido urbanos que ya me resultaban insoportables. Ya habiendo cruzado la ciudad me queda encontrar el camino alternativo al aeropuerto ya que hoy día a casi ningún aeropuerto se puede llegar por autopista en bicicleta. El camino alternativo era de tierra y barro y de casitas aisladas dónde no parecía volar ni una mosca. Mientras avanzo, sigo encontrándome con una cosa excesivamente curiosa que venía viendo en las casitas de las afueras al otro lado de la ciudad. Una especie de colector solar de material, en forma de plato satelital, en cuyo extremo de su "antena" no tiene nada más ni nada menos que una base para apoyar una tetera donde calentar el agua. Insólito.

Finalmente llego al aeropuerto con barro hasta el cuello. El personal de la aerolínea que protesta por el barro en mi bicicleta, que me discute que tengo que pagar sobrepeso, que me dicen que tengo que embalarla, que sinceramente me queman la cabeza!!

Por fortuna, luego de sortear la situación exitosamente y a mi favor, no declararon la emergencia sanitaria que preveía..... al fin y al cabo llevo 9 días y 1624km sin bañarme :)

Final del día: 86 km
Total: 1624km
Promedio diario: 180.4km
Máximo en un día: 248km
Mínimo en un día: 130km
Altura máxima: 3900mts

Hacia un mundo remoto. Parte II

2010-08-07T12:41:00.000+08:00

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Segunda etapa: Provincia de Gansu 甘肃省

Al día siguiente decidí continuar con él para barrer con los kilómetros que sabía que en algún punto debía hacer ayudado por transporte. Junto con mi nuevo amigo, el chofer, hago unos 400km de desierto interminable. Lejos de acabarse el mismo, le digo a mi amigo que ya fue suficiente y podía bajarme para continuar con mi bici. Ya había entrado en la provincia de 甘肃Gansu y estaba en pleno desierto de Gobi. Seguir pedaleando luego del mediodía fue una idea bastante osada, la temperatura levantó a no sé cuántos grados pero seguro por arriba de 30C, clima seco y un sol fulminante que enceguece y abrasa la piel, era mirar a los lados y ver el horizonte plano, monocromático e infinito 360 grados a la redonda.

Luego de avanzar cubriéndome como podía de un sol que nunca parecía querer descender, avisté un nuevo horizonte, el horizonte del futuro muy próximo de China, el horizonte de las gigantescas granjas de energía eólica. De repente todo a mi alrededor se convirtió en un escenario sembrado de turbinas inmensas, que se levantan varias decenas de metros de altura (creo que entre 70 y 90mts) y mueven sus hélices al compás del viento de este infinito desierto donde transito ahora cual Don Quijote con mi bicicleta aunque sin espada. El futuro inmediato de la

producción de energía en China está aquí, a lo largo de toda esta franja que se extiende a lo largo del norte de China bordeando Mongolia por miles de kilómetros, donde todos los días se siembran centenas de turbinas nuevas para reemplazar el uso del carbón como medio para generar energía. Sobre el final de un día tan arduo y monótono, fue interesante ver en un escenario natural el fuerte contraste entre pasado y futuro. El pasado reflejado en industrias a lo largo de un camino solitario, aquellas que siguen envenenando el planeta impunemente y el futuro, impulsado por estos mástiles gigantes que empiezan a copar el nuevo horizonte y que promueven al menos algo de esperanza para los tiempos que vienen.

Todo se mantenía tranquilo, y a pesar de estar en una arteria principal del país y bastante bien asfaltada, el tráfico era muy reducido, hasta que llegó la sorpresa que alteró dicha paz. Casi como de la nada comenzó una brisa, una brisa caliente que devino en viento, un viento que se transformó en ráfagas fuertes que me dificultaban pedalear, miré a mí alrededor y empecé a ver remolinos de arena por doquier y luego de unos minutos un manto de polvo y arena calientes se levanta sobre mí. El viento me hace comer polvo y masticar arena, que se mete por todos lados, en los ojos, la nariz, las orejas, los hombros, la espalda, los pies, el traste. Por varios minutos ya no se veía nada alrededor más que una masa turbia marrón, con un viento que apenas dejaba pedalear. Tuve que enroscar una camiseta alrededor de mi cabeza y cubrirme la boca y la nariz para poder respirar. Una sensación asfixiante, espantosa.

La odisea duró largo rato hasta caer el sol cuando finalmente alcancé un pueblito pequeño y bastante tranquilo, evidentemente dependiente de un par de industrias a su alrededor, ubicado sobre el desierto pero ya al pie de las montañas. Gente muy amigable y curiosa, en su mayoría Han y de clase netamente obrera, gente trasladada allí desde diferentes pueblos rurales de la región, lo que resultaba evidente debido a la diferencia de acentos y dialectos con los que me encontré al hablar con ellos y los cuales me dificultaban la comunicación. Cubierto de tierra y arena encuentro lugar para dormir, justamente un hospedaje para obreros donde me reciben muy amablemente y en cuyo patio, en un rincón posando sobre una montaña de chatarra encuentro la solución temporal para mi carpa, un trozo de manguera lo suficientemente rígido para contener la presión de la varilla quebrada y lo suficientemente flexible para poder articularse junto a ella. Dormí feliz!

208km

Total: 817km

Saliendo del pueblito bien temprano arranqué en dirección sur directo hacia las montañas para entrar en la provincia de 青海Qinghai pero al cabo de 20km me topé con el primer problema con la policía. Atrincherados en una casilla con barrera me detienen y preguntan a dónde voy; les digo que voy camino a 祁连Qilian, pero me dicen que en ese camino por el que quiero ir no hay nada y que no puedo ir sin un permiso especial. Me quedé discutiendo media hora pero como buenos discos rayados, la policía china no da ninguna respuesta sustancial y me cansé de insistir porque no tenia tiempo para perder. Decidí volver al camino anterior e intentar entrar más adelante por otro lugar. Poco antes del mediodía antes de alcanzar la pequeña ciudad oasis de嘉峪关 jiayuguan, dí con el primer tramo de la Gran Muralla en el desierto de Gobi, fragmento famoso por ser el primer paso occidental de la misma, construido se estima en 1372 por la dinastía Ming y punto clave para detener el avance de los ejércitos mongoles. Más allá de tanto palabrerío generado alrededor de este punto de la Muralla, al menos visto desde la bici, no parece realmente impactante así que una vista rápida fue más que suficiente para seguir adelante. 嘉峪关Jiayuguan resulta un lugar muy ameno, un verdadero oasis donde la gente sonríe bajo las sombras en calles arboladas que protegen de un sol que no perdona y donde me puedo comer tres platos de deliciosos fideos de 甘肃Gansu para recobrar energías.
A pesar del malestar que traía por haber sido devuelto al desierto por la policía me encontré con la gran sorpresa de un camino maravilloso. Luego de 嘉峪关 Jiayuguan el camino se transformó en una suerte de franja fértil que me acompañó por el resto del día. Lo más increíble de pedalear a lo largo de este extenso camino es que es un gran fuelle, donde miro a mi izquierda y allí adelante donde termina el área sembrada retoma el horizonte muerto del desierto inhóspito, y miro a mi derecha y el horizonte es una inmensa muralla de picos nevados, aquella muralla es el final del altiplano tibetano, el altiplano más grande del planeta que se extiende desde India y Nepal a un promedio de 5000mts de altura hasta aquí a mi derecha, donde termina abruptamente a los pies de este fuelle que en pocos kilómetros deviene en el desierto de Gobi.

Esta franja es un oasis continuo, con árboles que protegen del sol y refrescan el aire y donde la tierra parece ser cultivada hasta el último milímetro de espacio fértil disponible y donde lo más maravilloso es el continuo de pequeños poblados que viven de esta estrecha franja, donde se respira la tranquilidad pueblerina de sus habitantes que muy relajados sentados en las esquinas entre amigos juegan a las cartas, viendo la vida pasar como si la semana fuera un eterno domingo a la tarde. Es a lo largo de estos pueblos donde también empiezo a tener los primeros encuentros con una de las principales etnias islámicas de China, los Hui.

En ellos aprovecho para hacer pequeños descansos para comer mucha fruta y disfrutar de conversar con la gente…o no tanto, ya que aquí a pesar de que les llamo la atención, la gente parece estar tan sumida en los juegos de cartas que aún sentado alrededor de ellos apreciando su juego parecen no querer distraerse; basta con entablar conversación con uno para que en breve sus amigos le llamen la atención para que no se desconcentre. En estos pueblos el tiempo parece ser un factor ajeno que transcurre por mundos paralelos y que nunca los afecta; se siente una belleza atemporal, una verdadera sensación de retroceder décadas en las costumbres, en los gestos, en las vestimentas, en los accesorios. Los hombres mayores, de edad incalculable, disfrutan de una aparente inmortalidad y devuelven sonrisas pacíficas vistiendo aquél insulso y modesto atavío maoísta de antaño; pantalones, saco y boina azules oscuro que visten todos los días como el uniforme obligado.A lo largo de pueblito tras pueblito hago los últimos 100km del día hasta alcanzar nuevamente la soledad total y la ausencia de sonidos, con un sol que ya pisando el horizonte devuelve un cielo desnudo de colores ilimitados e impecables. Es la noche perfecta para acampar, pero decido no hacerlo, me alejo del camino un puñado de kilómetros y en plena intemperie, bajo un manto de estrellas tiro mi aislante y me encierro calentito en mi bolsa dormir, no hay nada alrededor más que mi bicicleta y el frío sólo roza mi nariz, mientras mis ojos se van cerrando intermitentemente como intentando no dejarse vencer por el cansancio antes de que termine esta increíble película que tengo allí arriba, viendo pasar miles de millones de manchas celestiales estrelladas y estrellas fugaces. Si alguna vez de niño soñé con ser astronauta para llegar al espacio, esta vez, creo que fue lo más cerca que estuve. Totalmente extenuado me dormí profundamente con una sonrisas dibujada en mi boca.

Completados: 248km mi record (calculo que unas 14 hs de pedaleo)
Total: 1065km

No acampar valió la pena cada minuto antes de dormir, pero despertar con rocío en la cara en un amanecer helado no tanto. De todas formas los primeros rayos del sol comenzaron a devolver el calor casi inmediatamente. Otro beneficio de dormir a la intemperie es ahorrarse el tiempo que uno necesita empacar a la mañana del día siguiente antes de salir, que a veces es una de las cosas que a uno más le pesan hacer. Necesitaba arrancar temprano y rápido ya que sería el día en el que comenzaría a ascender al altiplano tibetano. El día comenzó con un día radiante mientras pedaleaba a lo largo de los últimos arados.

Mientras uno pedalea, muchas cosas pasan por la cabeza, desde pensamientos negativos cuando uno se ve afectado por el extenuamiento y la adversidad hasta pensamientos felices cuando uno recuerda los buenos momentos de la vida. También hay momentos en los que uno tiene que matar el tiempo ya que los días son largos y a veces no hay mucho para ver o no muchos poblados y uno se las tiene que rebuscar para entretenerse mientras pisa el pedal una tras otra vez de manera monótona y constante. Y es en esos momentos de aburrimiento donde uno hace lo que en Argentina llamamos "boludeces", cosas estúpidas como la que se me ocurrieron aquél día. Estaba completamente solo en la ruta, el tráfico casi nulo y el sol tenía un lindo ángulo que proyectaba una linda sombra mía y de mi bici sobre el camino entonces se me ocurrió la idea de tomar una foto de mi sombra sin tener que bajarme de la bici ni parar de pedalear. Mi cámara va siempre colgada pegada a mi cuerpo, el problema es que con su lente pesan 2kg y no es fácil de manipular con una mano. Cuando trataba de apuntar hacia mi sombra mi brazo izquierdo bloqueaba la sombra y fue ahí cuando tuve la brillante idea de intentar sostener el manubrio y conducir la bici con mi mano izquierda sobre el lado derecho de manera de poder capturar la sombra. Al hacer dicha maniobra, casi instantaneamente al posar mi mano izquierda sobre el lado derecho, perdí total control y me fui de lleno de boca, rodando por el terraplén de ripio y cactus y abrojos (ya que el camino estaba elevado) hasta 10mts más adelante donde me detuve. Me levanté todo raspado, rasguñado y lleno de polvo, agradecí el infinito valor de llevar una cámara profesional que está preparada para recibir golpes aunque consideré un milagro que saliera intacta. Lo más curiososo al tratar de despegar mi cara de las piedras fue ver la curiosa pose en la que había quedado mi bici antes de que yo saliera despedido.

Me llevó 15 minutos sacarme todos los pinches de los muslos y el culo, y la cadera me dolió las dos semanas siguientes. Amigos.....NO INTENTEN HACER ESTO EN SU CASA! Mensaje sabio de un idiota.

Tercera etapa: Provincia de Qinghai 青海省

Como si esto fuera poco finalmente llegué al pie de la zona montañosa y el clima se opacó en muy poco tiempo. El cielo se encapotó, la temperatura bajó y empezó a lloviznar, como si el ascenso fuera poco encima la lluvia. Iba abrigado con mi ropa de lluvia pero mi punto débil era el calzado, un par de zapatillas con suelas completamente agujereadas por donde entraba el agua. Esto me significó frenar hasta media hora debajo de algún árbol o en algún corral lleno de olor a bosta que me protegieran pero me vi ante la siguiente situación: primero, el día anterior (sumado a la acumulación anterior) había exigido mi cuerpo demasiado y me estaba comenzando a pasar la factura, no quería pedalear, me dolían mucho las rodillas y sentía como una especie de fatiga desmotivadora, un profundo descontento y mal humor; segundo, cuando paraba por la lluvia para no mojarme perdía el calor al instante y comenzaba a tiritar sin piedad; tercero, si seguía pedaleando me mojaba pero al menos podia mantener el cuerpo caliente y no enfermarme; cuarto, los días de camino plano habían terminado, todo era ascenso y mi cuerpo no quería ascender y menos con lluvia; quinto, me dije, hago dedo y que me levante alguien hasta el próximo pueblo. Pero en un camino con tan poco tráfico y solitario nadie me servía o me quería levantar. No me quedó otra que seguir, y comencé a ascender seriamente, lento, pesado, la altura que me empezaba a ahogar, la puta lluvia de mierda, lluvia de mierda, lluvia de mierrrrrrrrrrrrda; de esas lluvias que no son fuertes pero que se prolongan por horas, me corría agua por la cara, se metía por el cuello, las manos, piernas y pies mojados, un humor espantoso, de esos en los que la mente se fuerza para decir sí, mientras el cuerpo dice no, basta, dejáme en paz. Y uno lucha, lucha contra la adversidad, la mente te trastorna, el tiempo no pasa, el clima empeora, no sólo llovía sino que alcancé nubes bajas mientras ascendía y ya apenas se veía 20 mts adelante, acaso esto sea un beneficio para evitar la ansiedad de mirar adelante e intentar vislumbrar cuánto falta. Ni un puto cartel que indicara a cuánto estaría el próximo pueblo, el ascenso serpenteante que no parece dejar de ascender y el frío, el frío de la altura con el cuerpo mojado. Me llevó unas 5hs de sufrimiento alcanzar al final de la tarde el pueblito de 峨堡 ebao a 3600mts. Llegué y me alojé en el único hospedaje de camioneros. Clima de mala muerte en un pueblo que consistía en un grupo de casas, gente de mal humor y una estación de policía. Ni bien me registré en el hospedaje me puse ropa seca y entré a tomar mucho té para entrar en calor.

Salí, crucé la calle en lo que parecía un pueblo desierto entre las nubes y entré a la primera cantina que vi. Me senté junto al fuego y esperé los tres platos de comida que pedí. En breve entró la policía y me piden permiso para hacerme unas preguntas y me dan un formulario. Aparentemente el hospedaje está obligado a informar a la estación sobre la entrada y salida de personas. Me preguntaron de dónde venía y hacia a dónde iba. Les dije que iba a 祁连Qilian (a donde no me habían dejado ir días atrás). Me hicieron llenar un formulario, me sacaron una foto y cordialmente se despidieron. Mientras devoraba mis tres platos imaginé que el día de mañana tendría problemas y debía pensar en una alternativa para seguir adelante. Al salir, vi que en el desvío a 祁连Qilian había una barrera con guardas. Me metí en mi cama bajo 6 colchas, prendí la manta eléctrica y antes de las 20hs ya estaba durmiendo.

130km (12hs de pedaleo)

Total : 1195km

Hacia un mundo remoto. Parte I

2010-07-06T17:02:00.000+08:00

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Durante el mes de mayo y luego de arduas semanas consecutivas de trabajo sin detenerme ni un fin de semana y un poco harto de tantas entregas, decidí como es habitual en mí, usar mi merecido período de descanso para hacer exactamente lo opuesto a descansar. Usar 9 días, para llevar a cabo una ambiciosa travesía extrema en bicicleta a lo largo de algunas de las regiones más remotas y aisladas de China. Lejos de todo, lejos de la tecnología, lejos de un escritorio, lejos de una computadora, lejos de un mar de gente y sobre todo, lejos de la vorágine frenética del desarrollo de las ciudades chinas, que nunca, jamás se detiene. El desafío: volar a la ciudad de Urumqi 乌鲁木齐 capital de la región autónoma de Xinjiang 新疆 y pedalear en el período de 10 días, la mayor cantidad de kilómetros posibles a lo largo de los 2045km que conducen a la ciudad de Xining 新宁 capital de la provincia de Qinghai 青海省en el altiplano tibetano, atravesando la cordillera de Tian Shan oriental y el sur del desierto de Gobi. Eligiendo siempre caminos alternativos y remotos alejados de la única ruta transitada que une el bullicioso este de China con el salvaje oeste de Xinjiang.

Primera etapa: Región autónoma de Xinjiang. 新疆

Definida por muchos injustamente como el “salvaje oeste”, Xinjiang 新疆 es la tierra de los Uighur, un grupo étnico central-asiático que junto con sus pares que habitan en las vecinas ex-provincias soviéticas, ha habitado la región durante siglos, mucho antes de que los Han (la etnia que el mundo conoce simplemente como chinos) la hayan invadido para robarle su independencia. Otrora país independiente hoy Xinjiang 新疆 es lo que al gobierno le gusta llamar región autónoma, una de las maneras habituales que tiene el cinismo político de llamar a las regiones invadidas y subyugadas a un poder externo.
No fue mi primera vez en Xinjiang ni mi primer encuentro con los Uighur; en el año 2006 a lo largo de mi travesía en bicicleta desde Irán hasta China me tocó cruzar el sur de la tierra de los Uighur, aquél sur donde los caminos se abren paso desde el desierto hacia el techo del mundo por la Karakoram Highway.
Esta vez le tocó al norte, arrancando desde la ciudad de Urumqi 乌鲁木齐, capital de la provincia, y leí en algún lado, la ciudad grande más alejada del océano en el mundo. Supongo que este dato no tiene ninguna otra relevancia más que su efecto en el clima. Aterricé en Urumqi乌鲁木齐 a las 22.50 de la segunda semana de mayo, ya entrada la primavera y en una noche estrellada a -5C. Primero supuse que lo mejor sería ensamblar la bici, dejarla lista y tratar de dormir refugiado en el aeropuerto para salir a primera luz del día, debido a que en plena noche, con semejante frío, sin mapas, sin conocer la ciudad y sin la más mínima información sobre alojamiento evidentemente sería lo más sabio. Un blanco de ojos occidentales montando una bicicleta a la noche en el aeropuerto de la ciudad más lejana de China atraen inmediata atención, mientras que lo único que quería yo era paz y poder dormir lo antes posible para estar fuerte a la mañana siguiente. Lo que obtuve a cambio fue la curiosidad de unos 30 taxistas uighur cautivados a mi alrededor haciendo todo tipo de comentarios en su propio lenguaje; también lamentablemente aquella noche, a la 1 am y ya habiendo conciliado el sueño en el piso de un sector del aeropuerto, aprendí que los aeropuertos provinciales de China cierran sus puertas luego de aterrizado el último vuelo, cuando tres guardias vinieron a sacarme a la calle. Usé todos los métodos de persuasión que conozco pero no hubo caso, y a la 1.05 am me encontraba deambulando con mi bicicleta, en pantalones cortos en calles vacías y oscuras y con -5C en búsqueda de cualquier lugar donde pudiera dormir. El desarrollo chino no llegó aquí del todo para iluminar bien la ciudad durante la noche. Luego de andar y andar sin rumbo, preguntándole a algún que otro pobre sonámbulo que anduviera por ahí en plena oscuridad, dónde habría algún hotel barato para dormir, di con la calle correcta a pesar de que en la misma, en cinco hoteluchos me negaran el acceso a pesar de las súplicas, por ser extranjero. Esto es algo muy común en todas las ciudades chinas, los hoteles que no admiten extranjeros. Aparentemente, y sobre todo en las “regiones autónomas” puede ser un problema adicional para los dueños. Las razones aún las desconozco y nadie sabe explicármelo, pero así es. Finalmente di con el hotel número 6 el cual por un predecible aunque tolerable sobreprecio me dejó un cuarto. A las 3 am finalmente logro dormir.

Con dicho desafío en puerta no podía darme el lujo de recuperar el sueño perdido, con lo cual a las 7 am, y con un frío feo, ya estaba arriba de la bicicleta. Atravesando la ciudad de Urumqi 乌鲁木齐 mientras buscaba salir de ella vi algo parecido a lo que había visto en Kashgar en 2006. Una ciudad dividida, por un lado los Han viviendo en un lugar del cual se apropiaron, por otro los Uighur, ahora, una minoría étnica dentro de su propio país. Al igual que en Kashgar, la división es clara, Uighur por un lado, Han por el otro, y si tienen que interactuar, que sea lo menos posible; aún así al ser una ciudad se daban lugares de mezcla. La ciudad es grande, gris e industrializada, arquitectónicamente berreta como toda ciudad china y por supuesto de cielos poluidos. Salir de las ciudades en bici, y sobre todo las ciudades chinas es un proceso largo y aburrido. Sin embargo, en los suburbios habitados 100% por Uighurs fue un placer parar en los mercados callejeros sucios y bulliciosos para comprar el típico pan local, que se compra caliente recién salido del horno. Pan con forma de disco, bordes hinchados y esponjosos y centro delgado y crocante, muchas veces con cebollita picada y algunos granitos de sal. Una delicia. Los Uighurs por supuesto abultándose alrededor del alien en bicicleta. Mientras desayunaba mi pan y conversaba con un Uighur que hablaba chino; me contaba que no le gustaba vivir ahí y al pasar un Han por la calle, hace una mueca, me mira y me susurra al oído: “esta gente no nos quiere”. Fue un comentario fuerte, no porque no lo esperara sino por las emociones involucradas en alguien para decir algo así estando en su propia tierra. Difícil.

Finalmente salgo de la ciudad, el día gris y sórdido y los primeros 30 km por una autopista horrible aunque poco transitada, algunas industrias, chimeneas ensuciando el planeta, el sol que no sale y una temperatura que no pasa de 3C. Luego de un rato llego al desvío deseado al camino alternativo y finalmente comienza el otro mundo. Una estepa inmensa delante de mí, la que baja desde Mongolia, solamente a unos 80km al norte, horizontes infinitos, tormentosos y una carretera vacía y sin fin, hacia el sur se levanta el final de la cordillera Tian Shan oriental.Un camino crudo, con neviscas intermitentes y viento, a veces a favor y otras en contra. Cada tanto, en la soledad absoluta y el medio de la nada aparece un hombre a caballo o a pie paseando sus ovejas. Otras veces aparecen algunas casas de adobe, construidas sobre un fango seco y fracturado que parecen ser asentamientos fantasmas pero no lo son. Las condiciones crudas de la región obligan a su gente a permanecer puertas adentro, calientes junto a la estufa a leña. En ellas, las familias uighur me reciben para darme refugio cuando la nevisca deviene en nevada.

A las 17hs pasado el kilómetro 160km y ya buscando un descanso encontré dos casas que parecían abandonadas pero por supuesto no lo estaban. Me detengo, y al tomar unas fotos sale un niño Uighur de unos 11 años corriendo, en short y camiseta. La fascinación por el visitante en bicicleta y la costumbre creo que lo hacían olvidarse del frío espantoso que hacía. Al rato sale la madre sonriendo, y el niño me toma de la mano para llevarme a su casa. Me tratan como a un hijo, me dan pan casero y me preparan té de leche de cabra caliente que me revitaliza, me devuelve el calor y me da energía. Paso un rato hermoso con toda la familia; la hija, aunque tímida, habla chino y me permite comunicarme con ellos. Sonríen, vemos la tele mientras tomamos juntos el té, quieren que me quede a dormir y muero por quedarme pero no puedo, tengo un régimen de kilómetros por completar si quiero llegar a tiempo.

Me despido para emprender el tirón final de un día largo, los días son eternos y eso es bueno porque me permite avanzar. Había arrancado a plena luz del día a las 7am y a las 21hs todavía pedaleaba con la última claridad del día. Ya al caer la noche me acercaba al próximo pueblo con infraestructura pero no quería llegar a él. Decidí parar en una estación de servicio, ya de noche y con más frío, donde me invitaron a cenar y me dejaron montar mi carpa en el patio trasero. Primera mala noticia, una varilla de la carpa se quiebra y no me quedara otra que dormir en el piso de un cuarto helado, metido en mi bolsa. (mientras, me pregunto cómo voy a hacer los 8 días que me quedan).
Final del día, 13+ horas de pedaleo y 217km completados (más del doble de lo habitual) luego de una noche de dormir 4hs.

Luego de unas 9 horas de descanso y sueño profundo, me levanté completamente fuerte a las 6am mentalmente determinado a seguir adelante, luego de desayunar junto al personal de la estación, quienes me prepararon un robusto desayuno de sopa de fideos.
El clima no mejoró y todo indicaba que sería otro día helado y gris.

Al poco tiempo de salir, alcancé el primer pueblo de casas sólidas y con infraestructura, un pueblo de mayoría kazaka (minoría étnica de Kazakhstan que vive en Xinjiang), con los debidos mercados callejeros y la gente que claro, se abarrota alrededor del personaje de la bicicleta cargada y la cabeza encapuchada. Me detengo, y me compro TODO lo que hay para comer en el mercado, converso amistosamente con la gente que habla chino, les cuento mi travesía y sus ojos ruedan hacia atrás. Lo más gracioso de estas situaciones es que uno se encuentra rodeado de decenas de personas pero habla con los que están inmediatamente al lado, a cada respuesta o comentario que uno hace, uno puede ver en vivo y en directo el efecto en cadena de cómo de boca en boca mi comentario se va trasladando hasta que desaparece de mi visión en la muchedumbre y que llegará quizás hasta la parte trasera del pueblo. Para cuando llega, todos los de atrás ya están adelante participando de la muchedumbre. Gente alegre, robusta y de rasgos muy poco habituales, ojos achinados pero con pelo casi rubio. Otros de tez oscura, de ojos chinos pero color verde esmeralda y mejillas rojizas y arrugadas, curtidas por el clima, una verdadera mezcla de razas y etnias.

Al salir del pueblo, una vez más el infinito de la estepa y las montañas que se aproximan de a poco por el sur. Luego de varios kilómetros de vasta estepa, vacía e infinita, en dónde uno menos lo espera, encuentro una muchedumbre de gente. Hombres que llegaron ahí en moto a correr carreras de caballo. Eran mengs (minoría étnica mongola que vive del lado chino de la estepa) y estaban viviendo su fin de semana disfrutando de dichas carreras improvisadas en el medio de la estepa. Abrigados con gruesos sacos y con sus gorros mongoles en forma de campana, con de piel de animal envuelta en textiles de color brillante parecen ni inmutarse por el frío, al fin y al cabo la temperatura del día es una verdadera primavera para ellos. La emoción por la carrera era tal que pasé casi desapercibido.

Me quedé bastante tiempo apreciando estas carreras en la estepa hasta que una tormenta de nieve arrasa y en pocos minutos la muchedumbre se desvanece completamente en el infinito.

Me tocó seguir pedaleando en la tormenta hasta que alcancé un bar de mala muerte, aislado, donde algunos de los espectadores se refugiaban, algunos completamente borrachos, de risas socarronas, algunos bien pero otros bastante cargosos. Por suerte el clima fluctúa tanto en la región que deja de nevar y puedo seguir adelante. Fue un día aún más gélido que el anterior y más ventoso y para que la experiencia no sea menos intensa al final de la tarde pincho una cubierta. Ya había pasado 170km y no pensaba pedalear mucho más, al fin y al cabo, el cansancio se acumula. Luego de reparar la cubierta tratando de que nada se volara con el viento pude seguir avanzando hasta alcanzar hacia el final del día un pueblito de no más de 10 casas muy sencillas, rodeadas de un verdadero barrial. La mayoría de estas casas son también cantina, taller mecánico y hospedaje, ya que es una parada principalmente de camiones. El día finalizó helado y finalmente el cielo se abrió dando lugar a un magnífico atardecer de cielo de colores a las 20.30. En la cantina, bien calefaccionada por la estufa a leña, los dueños, un bellísimo matrimonio Uighur de unos 60 años me cocinaron un delicioso plato local y luego me prepararon una montaña de colchas en una de las camas de la habitación donde dormí junto a tres sonoros camioneros.
Final del día: 198km y unas 12 hs de pedaleo.

total 2 días: 415 km

Finalmente me despierto con un amanecer radiante, ni una nube, aunque aún muy frío. Desayuné a las 7am un plato enorme de sopa de fideos con bloques de carne y picante, nada más energizante para arrancar el día. A los pocos kilómetros de haber arrancado ya me encontraba pedaleando cuesta arriba la parte final de la cordillera de Tian Shan que hoy me toca cruzar para alcanzar el desierto al otro lado de la misma. Un camino prácticamente en la soledad total, ascendí unos mil metros y me encuentro con un paisaje infinito de pequeños picos y millares de parches de nieve alrededor que aún no se han derretido. Estas tierras heladas están habitadas por una especie de camellos bastante exótica, son enormes, de pelo largo y de dos jorobas.

Uno tiende a imaginar al camello en paisajes desérticos y ardientes, sin embargo aquí se encuentran varios grupos de ellos vagabundeando a paso lento en la soledad absoluta. No pude acercarme mucho sin que antes trataran de huír. Lo que siempre más me impacta de estos caminos solitarios es encontrar gente que parece salir del medio de la nada, así es que temprano a la mañana encontré a un hombre caminando solo al costado del camino en dirección a quién sabe dónde. Vestido con muchas capas de ropa de piel animal, con capucha, cargando algunas cosas en su espalda y apoyándose en un bastón, tenía rasgos que no había visto antes pero eran una evidente mezcla de las étnias de la región. Intenté comunicarme con él pero parecía no estar dispuesto a conversar y las pocas palabras que murmuraba eran en un dialecto incomprensible, lo vi desviarse hacia las montañas y a lo lejos pude avistar una lejana casita de barro sobre una ladera, probablemente su hogar.

Entre subidas y bajadas y sol radiante el frío casi ni se sentía y me permitió avanzar cómodamente. Cerca del mediodía finalmente llegué al desvío que se dirigía a través de las montañas al desierto , no había carteles ni indicaciones de ningún tipo más que en el mapa que llevaba conmigo, tenía hambre y justo antes del cruce encuentro una casita de barro y veo a una mujer uighur salir arrastrando unas cosas, me acerqué a preguntarle con señas si tiene agua para mis fideos instantáneos y no sólo había agua, había hospitalidad, de esa hospitalidad que te mueve el alma, esa hospitalidad que te abraza el corazón. Me llevó a su casita que constaba de un solo ambiente alrededor de un hogar a leña, que es cocina, que es estar y que es dormitorio para ella, su hijito y su marido.

En el hogar siempre se sienta la pava con el agua o la leche para el té, constantemente echando vapor. Por las ventanas siempre pequeñas se filtran los haces de luz que se materializan con el hollín del ambiente y estando ahí no puedo dejar de imaginar lo inimaginable, pasar el invierno en esta casita en el medio de la absoluta nada y sin vecinos siquiera. El invierno en esta región es de los más crudos del planeta, con temperaturas que alcanzan fácilmente los -40C y unos vientos letales provenientes de Siberia que azotan por meses.
Ella se sienta y amasa el pan mientras su hijito juguetea alrededor y trae a sus mascotas para las vea.

Al poco tiempo llegaron dos hombres, su marido y quizás algún amigo con su hijita, los hombres sonrían con curiosidad por mi presencia, ambos de piel oscura y surcos profundos curtidos por el clima, ojos rasgados y de un color verde esmeralda sólo imaginable en los ojos de los europeos del norte. Todos juntos, almorzamos pan casero con té de leche de cabra, entre sonrisas y pequeños intercambios a través de lenguaje de señas. Al despedirme me confirmaron que la dirección en la que debo pedalear es la correcta, esa dirección que conduce a donde quiero ir pero que para mi preocupación no tiene camino. Así es, no había camino, sino como un sendero muy poco definido de tierra que se desaparecía entre montañas marrones. Les pregunté y repregunté una y otra vez, apuntando a mi mapa y apuntando a la dirección: -es ese el “camino”?seguro?? es que, no veo un camino y empiezo a pensar dónde me voy a meter y cómo voy a salir.

Era temprano así que decidí aventurarme y resultó ser impactante. Un camino que debía estar rodeado de yacimientos minerales ya que las tierras se fragmentaban en varios colores entremezclados. Por los siguientes 40km no hubo un alma en un lugar donde ni siquiera había un camino real, donde el único batifondo era producido por mi propia respiración y los sonidos de la bicicleta mordiendo el ripio, y detenerme era el idilio de un silencio sepulcral, maravilloso.

El camino fue volviéndose más árido y seco a medida que iba dirigiéndome al desierto, se volvió más rocoso y de infinitos tonos marrones, todo fue tornándose en un espacio casi extraterrestre y la temperatura empezó a subir, el piso rocoso quemaba y el sol ardía sin piedad mientras yo, no sabía hacia dónde estaba yendo más que por la confianza que deposité en la seguridad con la cual aquella familia me había apuntado. Finalmente alcancé un terreno que era como una plataforma gigante de roca negra en un valle árido, no tenía idea hacia dónde dirigirme aunque seguía avanzando hasta que en la distancia veo dos chimeneas y algo así como un asentamiento con árboles.

Luego de un rato largo lo alcancé y efectivamente era un pequeño pueblito con una industria probablemente de extracción de minerales. Un lugar con vida en un valle desértico, donde aparecí entre los locales como un fantasma viniendo del medio de la nada. Nadie entendía qué podía hacer yo ahí con una bicicleta, aunque por suerte eran chinos Han y me pude comunicar. En el almacén del pueblo me tomé unos 3 litros de agua en unos 10 minutos y la gente me miraba con asombro. Rehidratado dejé el asentamiento atrás y comencé a avanzar a través de un gigantesco estanque de agua verde y azul, con juncos, y montículos de tierra blanca, como si fuera una cal que bajo el sol enceguecía, un ecosistema único con millones de pájaros revoloteando. Finalmente alcancé la ruta una vez más, esta vez la ruta principal que une el este con el oeste, había tráfico principalmente de camiones transportando turbinas gigantescas para el nuevo escenario que encontraría al día siguiente. La ruta, una línea recta que se perdía en el infinito, con pendientes constantes arriba y abajo, en un desierto que intimida, el desierto de Gobi. Avancé esos kilómetros finales del día lo más que pude, en un ambiente crudo, cada vez más caluroso pero sobre todo monótono, de esos lugares que no dan tregua a la mente para que no se llene de ruido.
Seguía con el problema de mi tienda y los kilómetros parecían conducir a un infinito vacío. Sin pueblos, sin ciudades, sin siquiera una estación de servicio para parar a descansar e hidratarse. Luego de varios kilómetros moledores de piernas y casi al anochecer hago dedo y una camioneta se detiene. Me lleva unos 80km hasta el próximo pueblucho donde junto al chofer dormimos en un hospedaje para camioneros.
Final del día y 194km completados
Total: 609km

292 días de Buenos Aires a Shanghai

2007-02-15T06:50:00.001+08:00

El 30 de Marzo de 2006 emprendí un viaje que por diez meses me llevaría desde Buenos Aires, Argentina, mi ciudad natal hasta China, el país de Asia donde elegí asentarme por tiempo indeterminado. Me dejé llevar sin imponerme rutas, ni itinerarios, ni modos y es así que arranqué con mi mochila y al muy poco tiempo decidí continuar en bicicleta. Hice mi camino atravesando los caminos más remotos y difíciles pero más bellos del mundo y descubriendo y compartiendo mi vida con la más maravillosa gente que pude haber conocido fuera de mi familia y mis amigos. Me vi envuelto, recibido y fusionado hasta lo más profundo con las culturas que me tocó conocer y sus respectivas tradiciones. Infinitos momentos que me llenaron el alma, que transformaron mi vida, mi pensar, mi actuar y produjeron cambios sustanciales en el modo de concebir la existencia.

Buenos Aires-Chicago-Montreal-Irán-Turkmenistán-Uzbekistán-Kyrgyzstán-
Xinjiang-Pakistán-India-Sri Lanka-Bangkok-Hong Kong-China
Muchísimas historias en los caminos, buenas, malas, tristes, alegres, divertidas, aburridas en textos y en fotos. Todas podrán encontralas en este blog. Empezando con el archivo del blog en Mayo 2006 hasta Enero 2007.

Este blog continuará en mi próximo viaje, que no tiene fecha. Por el momento me traslado a mi nuevo blog. http://nicoenchina.blogspot.com

En mi nueva galería de fotos podrán ver una selección de fotos de mejor calidad, a diferencia de las que se encuentran e este blog las cuales son una selección más general. Su actualización se encuentra en curso y su estado por definición será: incompleta. Pero de a poco se irá llenando.
http://www.flickr.com/photos/nicolasmarino

Hasta el próximo viaje
Nico, viajero solitario.

8447 km en bicicleta. De Tehran a Shanghai vía Asia Central - Subcontinente Indio.

2007-02-15T06:30:00.002+08:00

Viajar en bicicleta transformó mi vida. Viajando de este modo descubrí la manera más sublime y profunda de conocer el mundo y en gran parte, de conocerme a mí mismo. Alcancé nuevas dimensiones de relación con la gente y la cultura que visité viviendo situaciones que hasta hoy me cuesta creer que fueron realidad. Me hizo sentir emociones de una intensidad inconmensurable y enriqueció mi alma, mi mente y mi espíritu como nada lo había logrado antes.
Personas, emociones y momentos que día tras día se fueron grabando a fuego en mi Ser y que modificaron constantemente una y otra vez, a un ritmo sin descanso, las perspectivas, las visiones, los prejuicios sobre las diferentes contingencias y vivencias que me tocaron y me tocan cada día en esta vida. Y el efecto es ineludible, otra vez la mirada se expandió y me hizo notar una vez más lo infinitamente reducida que es mi visión, que tengo mucho más por delante por aprender y que la verdadera naturaleza de las cosas va mucho más allá de lo que mis ojos son capaces de ver através de lo estrecha que se vuelve la mente. En incontables momentos detenía mi bicicleta doblegado por tanta belleza inexplicable para contemplar mi alrededor y decirme a mí mismo -Dónde estás Nicolás!!!- Luego sacudir mi cabeza, tratar de soltar el eclipse que se apoderaba de mí y darme cuenta que eso ya no era un sueño, sino que era la más concreta de las realidades.
En el nivel personal fue experimentar el más fuerte sentido de la libertad donde en los más profundos momentos de euforia y adrenalina podía sentir que tenía alas, como si estuviera volando, siendo testigo de los paisajes más magníficos del planeta y de la gente más maravillosa que encontré al andar y con la total independencia de poder detenerme donde, cuando y cuanto quisiera y seguir el paso que mi corazón dictara. De repente esta sensación que se acrecentaba con el andar, transformó mi visión sobre los buses y los trenes en cárceles virtuales que me habían parcialmente vedado todo este tiempo de llegar a lo más hondo de los países y las culturas de este mundo.
Entre tanto pasaban los días, iba sumando kilómetro tras kilómetro a fuerza de goces y disgustos sin distincion y podía sentir cómo toda mi mente y mi cuerpo se iban transformando, porque si bien uno como viajero nunca lo busca por no ser la intención final, el viajar en bicicleta indefectiblemente conlleva a desarrollar un físico de atleta y gran vehemencia en las actitudes y en las decisiones. El no desarrollar estas cualidades y el no intentar superar las propias limitaciones a cada pisada en el pedal significa la renuncia. Cuerpo y mente se hacen uno más que nunca para volver estoico al espíritu.
Uno pasa por infinitas situaciones de intensa emoción, alegría, felicidad, embelezamiento pero así también por situaciones de aparentemente arrolladora adversidad, extremo agotamiento y apaleante abatimiento y si bien el estado físico sirve de motor para poder anteponerse, es en la mente donde está el más poderoso de los mecanismos que me hizo seguir adelante, porque es en ella donde aparecen nuestras limitaciones y no en nuestro cuerpo. El cuerpo humano es la más perfecta e inteligente máquina, tiene esa imbatible capacidad de adaptarse a cualquier situación y asegurar su supervivencia. Con el tiempo el cuerpo se va construyendo y haciendo increíblemente fuerte y resistente pero cuando uno lucha para revertir la adversidad es en la mente donde aparecen todas las limitaciones. No hubo prácticamente un día en que no me encuentre en algún punto luchando en relación directa conmigo y con mi mente y sus intentos de detenerme. Porque las horas pasaban y a veces las cosas se ponían duras y es ahí donde comenzaba el tren imparable de pensamientos y todos los obstáculos y barreras empiezan a hacerse sentir. Uno sigue y sigue y la mente no para, piensa piensa piensa, no para de tirar pensamientos, el paisaje envuelve y maravilla pero uno se vuelve hacia adentro cuando las cosas se ponen feas y el ruido invade....

...de repente todo se transforma en "esto es horrible, por qué lo hacés, podés estar cómodo en un bus, en un alojamiento, en una cama, calentito o fresquito, pasándola bien con otros viajeros, llegarías rápido, no tendrías que terminar abatido el día y tener que acampar, desempacar y volver a empacar a la mañana, estar tan pero tan solo sin nadie a tu alrededor, sin compañía, no tenés que cocinar, lavar tus ollas, te podrías dar una ducha hermosa y no ahogarte en tus olores más profundos cuando te metés en tu bolsa de dormir ni estar bajo infinitas capas de tierra. Y si estás así de aislado y a tu familia o a tus amigos les pasa algo y no te enterás? y si esa persona que dejaste en tu país se fija en otra persona porque vos estás ausente por días? Si tenés un accidente quién se entera?, por qué hiciste determinadas cosas en el pasado? por qué tomaste determinada decisión? por qué te paso esto o aquello? .....

Mi físico respondía pero todo pasaba por mi mente, estas corrientes de pensamiento fluían sin cesar, en todo encontraba limitaciones, en todo barreras, y para cada cuestionamiento me daba mil razones para dejar lo que hacía, para encontrar placer fácil, para dejarme llevar por apariencias ilusorias de miedos y placeres sencillos e instantáneos. Pero hay mucho más detrás de estas limitaciones superficiales y es esa capacidad de abstraerse o dejar fluir los pensamientos incesantes sin colgarse ni detenerse en ellos, la que permite encontrar un espacio donde todo pensamiento desaparece, la mente encuentra la paz y serenidad necesarias para revertir la "adversidad", para no sucumbir ante meros pensamientos ilusorios, y absorbe con inconmensurable adaptación la sensación y la vibración del momento presente, lo único que es real. Todo pasado arrastrado, toda posibilidad futura buena o mala, todo cuestionamiento desaparecen y uno siente electricidad en el cuerpo, siente que la sangre hierve y que las burbujas ruedan a miles de kilómetros por hora descontroladamente dentro del cuerpo, la euforia es total y el grado de goce no tiene parecido. Y aquí el cuerpo vuelve a entrar en acción, genera más energía que nunca. Porque el físico también cambió y se transforma todos los días, los músculos crecieron en volúmen y se fortalecieron como nunca, la grasa desapareció hasta el mínimo y el cuerpo demanda fuentes de energía como nunca antes y que no demora en absorber en un abrir y cerrar de ojos. La respiración es intensa, los pulmones se sienten expandidos e inflan el torso, el deseo sexual por momentos es desesperante. Las endorfinas y la adrenalina generadas producen una química fabulosamente placentera, sólo equiparable a un placer orgásmico pero que a diferencia del mismo, espasmódico y efímero, tiene un espacio y un tiempo que es continuo y parejo y que no termina hasta que uno lo suelta, permaneciendo en la mente, en el cuerpo y haciéndolo parte de él. Esta sensación se apodera de uno hasta el punto de que, si bien uno necesita parar a descansar, al poco tiempo de descanso comienza un reclamo interno instantáneo, es como una sensación de inquietud que se hace presente, como cosquillas, como un hambre invisible, el cuerpo empieza a pedir más de lo que le venías dando. No soy médico ni científico, estoy seguro que muchas de estas cosas hoy en día tienen una explicación que exceden mi conocimiento, pero estoy seguro que hay mucho más que explicaciones científicas para esto.

La mente va y viene, fluctúa siempre y como dije antes aparecen emociones y limitaciones que me hicieron triunfar o caer pero siempre al final del día se hizo más fuerte y a su vez más tranquila, más serena.

y mi papá, cuando yo era chico y me enseñaba a nadar en el mar solía decirme ...."si algún día te lleva la corriente mar adentro lo primero que tenés que hacer es no asustarte por el momento y serenarte y nadar fuerte cuando vienen las olas y qeudarte quieto cuando se van, así despacito vas a llegar de vuelta a la orilla"....es un mensaje y una enseñanza que siempre llevé conmigo toda mi vida y la apliqué a infinitas situaciones porque el recordarla me hace acordarme de que sin paz ni serenidad en la mente los aparentes obstáculos y adversidades nunca pueden ser revertidos ni superados y eso lo aprendo a las buenas y a las malas a cada paso que doy en mi vida. Las limitaciones fueron barridas una y otra vez, es cíclico, pasa todos los días, todas las semanas, todos los meses, a cada paso y a cada paso confirmé la veracidad de lo que hoy escribo.

Vivir, viajar y viajar en bicicleta y hacerlo solo, más que nunca produjo el inevitable encuentro conmigo mismo. Un encuentro que yo trato de buscar a cada minuto porque sólo conociendo como uno funciona es que uno puede seguir adelante, entendiendo, comprendiendo, aprehendiendo y aprendiendo

Hace ya casi un mes que desembarqué en Shanghai, China, mi nueva ciudad, la ciudad en la que elegí vivir en este momento. Luego de un tiempo de transición encontré mi nuevo hogar y ya estoy casi casi en la vida cotidiana trabajando en múltiples cosas, estudiando, investigando y todo está volviendo a la normalidad. Una normalidad que en realidad es tan distinta a la normalidad previa a este paso que di y las cosas empiezan de a poquito a estabilizarse y es en este punto donde uno entra en una suerte de "caída emocional intensa". Es una sensación que ya conozco y que experimenté al final de cada viaje una vez en casa. Es natural, los niveles de adrenalina descienden y la diferencia se siente, uno tiene que volver a equilibrarse viviendo sin ellos. Luego de esta travesía de 7 meses en bicicleta donde me vi envuelto en las más profundas fusiones con las culturas y los paisajes que atravesé y visité, luego de 10 meses de andar por el mundo y de sumar a mi corazón una partecita de cada persona que conocí y aportó algo a mi vida y a mi pensar, luego de cada paisaje con el que me deslumbré, luego de tantas limitaciones superadas, es difícil volver a la vida cotidiana.....por momentos añoro desesperadamente volver a la soledad en algún paisaje perdido en el desierto o las montañas, poder volver a sentarme a tomar un té cuando recién termino de acampar en el medio de la nada y poder contemplar el atardecer en la más absoluta de las solitudes siendo testigo de un paisaje magnífico. Mi bicicleta, mi "casita" y yo.

Pero todo, todo está dentro mío porque hoy.....hoy cierro mis ojos y estoy sentado en Imam Sq maravillado con la mezquita Sheik e Lotfollah y comparto una cena con iraníes, los abro y estoy felíz en Shanghai, los cierro y todo lo que "veo" a mi alrededor es el hostil desierto del Karakum y me veo luchar contra la dureza del mismo, los abro y estoy felíz en Shanghai, los cierro y vuelvo siglos atrás en Bukhara y sus madrasas y un vecindario entero en el valle de Fergana me brinda una hospitalidad que me deja sin palabras, los abro y estoy felíz en Shanghai, los cierro y estoy solo, enfrentándome a mi mismo perdido en las cordilleras de Kyrgyzstan siendo recibido en un yurt con una dulce familia de pastores Kyrgyz, los abro y estoy felíz en Shanghai, los cierro y la magnificencia sublime del escenario más dramático del planeta me deja infinitamente pequeño y estupefacto cuando lucho todos los días para remontar la Karakoram Highway, los abro y estoy felíz en Shanghai, los cierro y volví a India donde me sentí como en casa llevando la espiritualidad un paso más allá, los abro y estoy felíz en Shanghai, los cierro y en las playas paradisíacas de Sri Lanka me toca lidiar con la situación más fea que probablemente me tocó vivir, los abro y estoy felíz en Shanghai, los cierro y paso un increíble año nuevo con una amiga como pocas en Bangkok cuando mi travesía llega a su fin, luego de 8447 km en bicicleta.

Infinitos momentos que sublimaron mi alma, inflaron mi pecho hasta hacerlo rebalsar de mariposas, una sensación tan hermosa como la que uno sólo tiene cuando se siente enamorado, enriquecieron mi persona, me hicieron crecer, me hicieron conocerme más y más a mi mismo y sobre todo....me hicieron descubrir que había más dentro mío de lo que sabía....

hasta el próximo viaje...

nico

NOTA Actualización 2010: Shanghai fue mi hogar por un año y medio. Actualmente llevo un año viviendo en la ciudad china de Chengdu, una ciudad verdaderamente china.

Hong Kong + Bangkok

2007-01-27T19:59:00.001+08:00

Transicionando en Hong Kong. Sin parar.

2007-01-13T03:44:00.001+08:00

Una vez más me detengo en Hong Kong, tal como si ya fuera un clásico en mi vida, hacer las paradas en Bangkok y esta ciudad. Hong Kong fue el primer punto de Asia que pisé hace 8 años en 1999 y fue mi puerto de entrada y salida en cada viaje posterior, es por eso que tiene el mayor valor emotivo. Pero no es sólo por necesidad que vine esta vez sino por total elección; y es que Hong Kong es por lejos, años luz, mi gran metrópolis favorita en el mundo. Paré nada menos que siete vez en esta ciudad en los cuatro viajes por Asia y en ni una sola de ellas he dejado de pararme contemplando el más espectacular de los escenarios urbanos que haya visto en el mundo y sentirme absolutamente deslumbrado por semejante magnificencia y belleza construida en tan intrincado y diminuto espacio geográfico. En Hong Kong no sólo vibra mi alma de arquitecto y fotógrafo, vibra toda mi condición de Ser y mi alma de viajero al 100%. Estar aquí para mí, es como acariciar las nubes porque en Hong Kong no sólo destellan las luces y el glamour de lo más exquisito y selecto del mundo sino que aquí, ese mundo convive con la China tradicional, la de viejitos de 100 años viviendo en vecindarios ultra populosos, la de olores a comidas extrañas saliendo de dudosos restaurantes, la de ideogramas complicados, la de inmigrantes ilegales.
En Hong Kong, tres mundos están comprimidos a presión en una metrópolis única. La misma fue encontrando espacio hasta en el más ínfimo rincón en una serie de islas montañosas pequeñas y medianas de espesa vegetación, que se desprenden del continente y se desperdigan aleatoriamente sobre el Mar de China y que hoy están conectadas por puentes y túneles de última tecnología. El espacio es pequeñísimo y la densidad de población de millones. Todo se comprime como ajustándose a presión por una bandita elástica y crece hacia el cielo, hacia el infinito. De los morros y de los escasos espacios llanos que mueren contra las bahías, se levantan como agujas muy encimadas unas de otras torres y torres. En algunos sectores, como Central (sector financiero), se erigen los rascacielos de ultra hiper tecnología diseñados por la elite de arquitectos más selecta del mundo. En otros se levantan torres esbeltas de millares de viviendas de lujo, en otros se levantan vecindarios viejísimos, sucios, comprimidos, de hacinamiento y mugre total. En Hong Kong la sensación de verticalidad da vértigo, todo se clava en el cielo, dejando a Wall Street en Nueva York plana como una estepa. Todo es alto, todo es estrecho y todo está pegado uno a lo otro. Los colectivos urbanos de dos pisos, con choferes de guante blanco, pantallas electrónicas de recorrido, asientos más cómodos que los de un avión se abren paso por las estrechas calles cruzándose con tranvías de dos pisos y taxis y autos de lujo. La nuca duele a las pocas horas de recorrerla. Por las noches la ciudad se enciende y encandila. Millares de carteles gigantes iluminados la transforman en una jungla de neón, de todos los colores se cuelgan de las fachadas de los edificios "flotando" sobre la calle dando un baño cromático incomparable. El paso de la ciudad es frenético, millones de personas se desplazan de un lado al otro. El consumo es abismal y la ciudad no duerme. El poder adquisitivo es bien alto.

Bangkok y Singapur serán tigres, pero Hong Kong entonces es el león porque esto no es nuevo, la riqueza de Hong Kong lleva décadas y quizás más de un siglo. Acá no sólo se anda en los más lujosos Mercedes Benz y Porsche, esas son pequeñeces en el león. Acá los poderosos se mueven en Rolls Royce, si, ese tutú hecho a mano que cuesta unos..300? 400 mil usd? o más? y llegan a hoteles o rascacielos de oficinas del más extremo de los lujos conducidos por sus choferes (algo que a mi gusto es como que te paseen en un ataúd de ultra lujo, que auto más HORRROROSO!!). Eso sí, en el espectáculo del cielo sobre Central, el sector financiero, los helícopteros aterrizan y despegan contínuamente de los helipuertos en las azoteas de los rascacielos, así llegan más rápido.

Pero Hong Kong es eso, y mucho más porque en toda esta comprimida masa urbana viven como tres grandes grupos a grandes rasgos y eso es lo que le da a la ciudad el contraste fascinante que tiene. Por un lado están, los extranjeros, hombres de negocios y peces gordos, yuppies que caminan prendidos al celular y van cruzando de edificio en edificio a través de puentes acristalados que se elevan sobre las avenidas conectando las plantas bajas de cada edificio y que generalmente sirven de centros comerciales que albergan a las tiendas más selectas y exclusivas del mundo, entre ellas Gucci, Armani, Tag Heuer, Baume Mercier etc. Sólo en traje, corbata y zapatos deben superar unos cuantos miles de dólares con dicha vestimenta.
Por otro lado están los chinos, que a su vez por supuesto se los encuentra en la misma versión que los extranjeros, modernamente vestidos en look bien occidental por un lado y por el otro en la versión de los chinos tradicionales, pero son chinos que no se sienten realmente chinos, se sienten hongkonéses porque en última instancia Hong Kong estuvo hasta 1997 en manos inglesas y nunca conoció el pasado de los últimos 100 años chino ni se relacionó con él. Son chinos, pero son diferentes.
Por último se encuentra una gran masa de inmigrantes de todo el mundo, muchos africanos de todo Africa, pakistaníes, indios, árabes, filipinos, indonesios. Estos dos últimos grupos, chinos e inmigrantes, viven en los edificios tipo vecindarios, enormes, populosos, apiñados, generalmente bastante sucios de corredores laberínticos donde detrás de cada puerta se ven los negocios o viviendas más insólitos. Son un mundo aparte y los conozco muy bien porque siempre me alojé en dos de los más famosos de ellos dentro de la inmensa cantidad que se erige uno pegado al otro en Kowloon, al otro lado de la bahía del Mar de China y enfrentado a Central, el area comercial. Es un mundo fascinante, los pisos son gigantes y tienen miles de pequeños departamentos entre corredores y pasillos tenebrosos por los que circulan los inmigrantes ilegales de cada rincón del planeta. Gente que viene a Hong Kong en busca de una vida más digna. En ellos me cruzo con pakistaníes vistiendo shalwar kameez, que al verme con mi gorra de Chitral, me sonríen y en seguida se vienen a charlar conmigo y felices al enterarse de mi amor incondicional por su país no dejan de preguntarme cosas.

Hong Kong es magnífica, deslumbra como ninguna otra metrópolis, y sus contrastes son fuertes y fascinantes y en algún punto sus mundos se relacionan. Por las noches cuando hago mi caminata y mi obligada parada a contemplar Central desde la costa de Kowloon al otro lado de la bahía, paso por el frente de los hoteles de lujo como el archilujoso Península con su acceso congestionado de Rolls Royce o el Intercontinental y dentro de ellos se ven suntuosos banquetes de cientos de estas personas que visten ropas tan caras; por momentos suelo fantasear si en ese momento, mientras conversan y se empacan con astronómicos platos, al ser personas tan poderosas estén tomando decisiones o charlando cosas que quizás mañana afecten directamente a todos los países de los inmigrantes ilegales que están al otro lado de la bahía y también obviamente al país de este viajero que deambula ahora por esta ciudad.

Esta vez, a diferencia de las veces anteriores, a parte de venir a embelezarme con la ciudad y perderme hasta en los más recónditos de sus rincones, vine a gestionar mi visa de larga estancia en China, la cual se consigue muy fácilmente aquí en determinadas agencias de manejos extraños; y a equiparme tecnológicamente para poder empezar a trabajar. Los días fueron de andar y andar 16/17 hs diarias, caminando, en metro, en bus, en ferry cruzando la bahía, resolviendo, arreglando, organizando, investigando y en el medio encontrar pequeños espacios para fotografiarlo todo, para comer cosas raras, para poder contemplar la ciudad en su absoluto esplendor. Todo pasó en 6 días y todo encontró su camino, producto de mucha energía puesta, concentración y dedicación y todavía falta mucho. Mi adrenalina es total, mi mente está focalizada en desarrollar esta transición y salir a flote, no porque este hundido ni mucho menos sino por el simple hecho de acomodar las cosas para darle rumbo al camino.
Me es difícil explicarlo y encontrar las palabras pero realmente esto es un gran desafío y es muy diferente haberlo imaginado o pensado a llevarlo a cabo. Es decir....me fui hace ya más de 10 meses de Buenos Aires, solo y con el objetivo, luego de un gran viaje por tierra desde Irán hasta China, de asentarme en dicho país y experimentar la vida en el mismo. En el camino y sin haberlo previsto largué mi mochila y me monté a una bicicleta, me deshice de gran parte de mi ropa para quedarme con lo esencial e inicié un recorrido que me llevaría desde Irán y por 8xxx km a través de las tierras más remotas y espectaculares de Asia, hasta Sri Lanka. Y ahora, luego de pausadamente bajar la velocidad, con unas muy pocas ropas en la mochila y mi bicicleta, voy asentarme en la otra punta del planeta, sin hablar el idioma del país, sin manejar los códigos de gente que tiene una concepción existencial y un pasado ancestral absolutamente distinto al mío, luego de haber vivido 10 meses de experiencias que me dieron vuelta una y otra vez la cabeza como panqueque en una sartén convulsionando y revolucionando toda mi persona; estando solo abriéndome paso, ahora tengo que hacer una vida, conseguir un lugar para vivir, generar ingresos, moverme en espacios distintos donde todo es desconocido y tan tan diferente....
Mi cabeza fue y va a mil por hora en estos días, es una transición fuertísima, son miles las ansiedades, las dudas, las incertidumbres, por las noches difícilmente pego un ojo por más de 3 hs. Pero lejos de ser esta una situación indeseable, es un desafío hermoso, que yo elegí, que disfruto al máximo porque todos los días aprendo cosas nuevas y me enriquezco con ellas, porque con cada paso descubro más, me sorprendo y sigo adelante. Encuentro mis limitaciones, ajusto mi perspectiva sobre ellas y les encuentro la vuelta y las supero y siempre al final del día aprendo que hay más dentro mío de lo que sabía...

Sigo adelante, mañana parto de Hong Kong y ya voy en camino a mi destino final: Shanghai. Ahí seguirá la transición y espero poder pronto, escribírles desde...casa??? :)

Cuando el gato se transforma en tigre

2007-01-11T13:31:00.007+08:00

Visité Tailandia por primera vez en 1999, como parte de mi primer viaje por Asia. En ese momento su apogeo estaba comenzando y eramos muchísimos menos aunque ya bastantes,los que visitábamos el país en ese entonces. Ya se venía hablando hacía años en los medios, sobre "los tigres del sudeste asiático" refiriéndose al crecimiento económico enorme que se daba en países como Singapur, Malasia y Tailandia. Pero mi percepción en 1999 y también en mi segunda pasada por el país en 2001 y mi tercera en 2002, jamás me había dado la impresión de estar en un país que manifestara dicho crecimiento aunque sí se notaba un avance entre estos 3 años pero que tampoco era un salto tan cualitativo. Es decir, se notaba que había partes que estaban bien pero había muchas otras que no tan bien y había fuertes contrastes como en todo el mundo sub-desarrollado y si los medios decían tigre, lo cual aplicaba definitivamente a Singapur o Malasia, yo prefería pensar en Tailandia como todavía un gatito.

Y para este fin de año 2006-2007 decidí hacerme una pasada, luego de Sri Lanka y ya en camino a China, ya por cuarta vez por dicho país, porque no sólo iba a ser encontrarme con amigos viajeros que conocí hace años por el mundo y con los cuales pasar en buena compañía año nuevo, sino porque desde el primer día que pisé Tailandia hace 8 años me enamoré del país y de su gente, y tiene el valor agregado y emotivo de ser junto con Hong Kong,los dos primeros puntos por los que viajé por Asia, mi más amado continente.
Volver a Bangkok sería como volver a "casa", una ciudad que conozco de punta a punta y por la cual he vagado por días y días por cada uno de sus rinconces en tantas visitas y en la cual me muevo muy cómodamente. Pero esta vez sí fue un golpe fuerte volver. Tailandia realmente cambió y creció, pero aún más, a diferencia de otro países, se desarrolló.

El primer golpe fue al instante. Luego de tres horas y media de excelente vuelo y servicio en Sri Lankan Airlines desde Colombo, aterrizaba en el nuevo aeropuerto de Bangkok, inagurado hace no mas de 3 meses, en Octubre 2006. Venía agotado, había pedaleado los últimos 55 km desde Colombo hacia el aeropuerto en el enfermizo, destructivo y poluído tráfico de Sri Lanka y mi vuelo salía a las 2 am. Las pocas horas de vuelo, más el momento de la cena hicieron que aterrizara a las 7 am de Bangkok prácticamente sin dormir.
Pero ni bien me bajé me desesperté de un saque al encontrarme en esta nueva maravilla arquitectónica última tecnología, de múltiples desniveles de hormigón, vidrio y acero inoxidable, jardines interiores, corredores infinitos que dan forman al nuevo aeropuerto. Su tamaño es colosal y su diseño, fabuloso y era difícil asociar este gigante con el pequeño país al que estaba entrando. Atravesándolo en camino a la salida pensaba para adentro...mmm acá
hubo un cambio grande.
Y efectivamente, salí pedaleando y a medida que iba entrando en la ciudad no paraba de sorprenderme con los cambios enormes que veía y los que seguiría viendo durante los 10 días que me quedé.

La ciudad estaba impecable, el tráfico, a pesar de seguir sufriendo embotellamientos continuos, es hiper ordenado y se respetan carriles y velocidades. Venía ya de meses y meses de pedalear en tempestades de tráfico brutales y desquiciados sobre los cuales ya les hablé tanto, pero ahora me encontraba pedaleando por una metrópolis enorme como Bangkok y no podía creer cuando me daba cuenta que tenía autos detrás mío que venían siguiendo mi paso porque no me podían pasar y así me seguían por cientos de metros sin tocarme bocina ni una sola vez ni arrebasándome frenéticamente.
El clima estaba perfecto, radiante, 27ºC, diciembre (pleno invierno) siempre fue el mejor momento para visitar Bangkok y me adentraba en el centro de la ciudad. Los rascacielos acristalados (aunque de cuestionable diseño) brotaron por doquier. Decenas y decenas de hoteles de ultra lujo, donde se estacionan Mercedes Benz y BMW de última generación en sus suntuosos lobbys, aparecen cuadra tras cuadra. Entre rascacielos y hoteles de lujo, se intercalan monstruosos shoppings de última generación de entre 2 y 3 manzanas de tamaño. Están todos....quienes? Mc Donald's, Starbucks, Prada, Luis Vuiton, Armani, Gucci, Dolce & Gabbana, etc etc....Entre medio de la masa construida se cuela como una serpiente de hormigón "volando" a alta velocidad, el Skytrain, el tren de última tecnología por el cual uno puede moverse de punta a punta.
Y por las calles, para mi desencanto y posterior desasosiego, circulan turistas, miles y miles! Creo que tantos turistas occidentales como tailandeses. Seguí mi camino hasta el borde del río donde se encuentra el legendario lugar donde paramos los viajeros pero me encuentro con un lugar desbordado ya de los mismos y también de turistas! Más, muchos más!! qué pasó?? que descontrol y que horror, esto ya es una invasión!

Y realmente lo es y peor aún, durante los 10 días que pasé en Bangkok tuve la tristeza de ver que el país se llenó del turista lacra, el turista que destruye, el turista ignorante que no tiene ni la más mínima apreciación ética ni estética por la cultura que visita y la gente que le está abriendo las puertas de su casa, el que no entiende ni le importa entender, el que va y se encierra todo el día en un shopping y come la misma comida que en su país en restaurantes de lujo. Son de todo el mundo, la mayoría de Europa y Norte América. En el otro extremo están los que se creen viajeros por sólo colgarse una mochila al hombro, que viajan con poco presupuesto y que van a Tailandia a emborracharse todas las noches y gritar toda la noche en grupete. Peor aún, se creen que están en un lugar exótico, cuando viajar por el Tailandia hoy en día es tan comfortable, organizado y fácil como viajar por Europa.
Pero no todo es así de horrible! y menos en Tailandia, un país tan maravilloso. Lo bueno es que, son muchos pero no son todos, de hecho son menos de los que parecen, solo que hacen mucho ruido y hacen que parezcan mas, y lo mejor es que estas masas son tan predecibles que se las encuentra siempre aglutinadas en los hormigueros de turistas y se mueven sin salirse del camino. Solo hace falta tener la suficiente cabeza para caminar 2 cuadras en otra dirección y encontrarse solito una vez más entre locales y disfrutando de los sabores y costumbres que no fueron arrasados por el turismo descontrolado. Y en estos lugares es en donde uno puede disfrutar de la esencia de Bangkok o lo que queda del viejo Bangkok, el de canales pequeños al borde de los cuales se apostan casuchitas de madera muy pobres a las cuales se llega por laberínticos callejones! Que placer andar por estos lugares que son un espacio urbano único y hermoso y que el nuevo Bangkok está destruyendo a pasos agigantados.
Los tais, y me saco el sombrero ante ellos, siguen siendo simplemente ADORABLES, es increíble que a diferencia de muchos países en los que el turismo destructivo ha transformado el caracter de la gente para volverla más violenta y despreciativa, en tailandia con semejante invasión occidental, los tais sigan siempre mirando y sonriendo, sonriendo con alegría y genuninamente. Y se los ve bien, y ellos dicen que están bien. El país creció pero se desarrolló y la gente está mejor en todos los niveles, no sólo mejor en el minúsculo porcentaje de tantos países sub desarrollados, entre ellos el mío.
En todos los niveles se ve la mejora y no dejé de preguntarme cómo lo lograron, o como lo están logrando y creo que mi más convicente conclusión a la que llegué es la educación. En realidad no creo que sea ningún misterio pero cuando hay educación todo mejora y sobre todo la calidad de vida de la gente. Y los tais son orientales, y tienen esa misma mentalidad del estudio y el esfuerzo que en el resto del Este de Asia.
Un jóven ingeniero estructural irlandés que conocí en Sri Lanka me contaba sobre su año de intercambio en la universidad en Bangkok: "fue muy difícil, no les podía seguir el ritmo a los tais, son máquinas de estudiar, es imposible seguirles el paso".
Y los tais aman y adoran a su rey, el mismo es idolatrado y se lo ve en portales enormes por doquier en toda la ciudad, de imagen humilde y mirada furtiva, vestido en su gran tapado amarillo brillante color oro, los tais le atribuyen a él la visión que llevó al éxito aplastante del país.
En este transformado Tailandia recibí el 2007, entre buenos amigos de Australia y mucha otra gente. Fue una fiesta hermosa y muy divertida, en la calle, con el clima perfecto, de los mejores años nuevos que recuerdo.
Fue hermoso una vez más pasar por Tailandia, país al que podría seguir volviendo repetidas veces. El gatito que había visto en 1999 ahora se transformó en un tigre y no tiene intenciones de volver atrás. Este país, absorbido por occidentales y su cultura, le trae cambios fuertes pero por ahora creo que los tais lo están manejando bien.
No todo es color de rosa, el país sigue teniendo un gran porcentaje de población rural pobre y la prostitución, sobre todo la infantil (histórico problema del país y la región) siguen abundando. En ciertos sectores de Bangkok, por las noches, si uno se desvía de los hoteles de lujo y por los callejones correctos, dando un par de vueltas, uno se puede encontrar con lascivos sexagenarios europeos paseando, tomando de la mano niñas de 11 a 15 años. No no, no las adoptaron, no las sacan a pasear para ayudarlas, no no, se las van a coger! Si, lo digo así cruda y búrdamente porque estos animales que probablemente vistan traje y corbata en su oficina en Europa siguen viniendo a Tailandia desde hace décadas para dar rienda suelta a su más inmunda perversión, donde lamentablemente todavía pueden hacerlo y por un precio menor al de una propina de café en cualquier capital europea. (aclaración: esto por su puesto no se limita a europeos pero son gran parte de estos monstruos!)

Decidí no ir a las playas del sur como tenía planeado y quedarme en "mi Bangkok", si la ciudad estaba así, no quería irme a una playa de arruinado paraíso con masas de occidentales donde es mucho más difícil escapar. Por otra parte tuve tiempo de conocer más y más a fondo la ciudad, alrededor y através de la cual pedalié 400 km en 10 días, sólo en vueltas por la ciudad. También fue tiempo de descanso y para organizar cosas ya que esta etapa esta por cerrarse pronto y dejar a Nandi, mi bici, para un full service super necesario despues de 8500 km ! POr otra parte, por qué me gusta tanto Tailandia? La comida POR SUPUESTO!!. La cocina tailandesa está hace años cómoda entre mis favoritas, es deliciosa y básicamente me pasé los días comiendo y deleitándome con ella.

y ahora ya llevo dos días en la suprema Hong Kong, la gran transición a China finalmente comenzó, el gran momento de asentarme en la otra punta del planeta llegó y no es fácil y son muchos los nervios y las ansiedades que cruzan mi mente en estos días pero demás está decirlo, es fuerte, es hermoso, es adrenalina pura y a su vez tan distinta a la que he experimentado tantas veces durante los 10 últimos meses en las rutas de Asia, la nueva etapa está por comenzar....

Sri Lanka. Té, vida salvaje, playas y el trago amargo del viaje

2006-12-28T15:20:00.008+08:00

Galería de fotos de Sri Lanka: click aquí

Las cuatro semanas en Sri Lanka fueron muy diferentes a todo lo anterior que venía viviendo. El país es pequeño pero vive un gran infierno desde hace ya mas de 30 años, entre playas paradisíacas, turismo de lujo, plantaciones de delicioso Té y una intolerante e interminable violencia étnica que tiene hoy por hoy al país al borde de la guerra civil. Sumado a esto me toco experimentar uno de los peores o quizás el peor episodio de mi vida de viajero y hasta diría de mi vida el cual contaré más abajo.

El vuelo desde Chennai duró sólo una hora y en el aeropuerto mismo encontré mi nueva diversión de niño inmaduro, andar con la bici adentro del aeropuerto hasta llegar al mostrador de la aerolínea y en el medio enervar a la seguridad del mismo mientras me escabullo entre la gente que va y viene con sus valijas.
Mi despedida de India fue muy emotiva. El encargado de sellar mi pasaporte con toda dulzura en su sonrisa me dijo : "ah, tenés visa de multiple entrada, vas a volver" a lo que conteste "por supuesto, voy a volver toda mi vida a India" y a lo que contestó "SI, POR FAVOR MR., VUELVA VUELVA!". Fueron palabras dichas con un cariño y con un afecto que hasta me daba aún mas pena volver a irme de India una vez mas.
Por suerte el vuelo de esta extrañísima companía india, Air Sahara, no se cayó ni me cobraron sobrepeso por la bici y aterrizó en el espectacular aeropuerto de Colombo casi a las 00:00hs. Debido a que el mismo queda a 45 km de la capital debí quedarme a dormir en uno de sus rincones hasta que amaneciera y pudiera salir a pedalear.
Entre tanto tuve entretenidas conversaciones con el personal de seguridad del aeropuerto que no concebía cómo una persona podía venir en bicicleta desde Irán y no me dejaban dormir de tantas preguntas y recomendaciones para Sri Lanka.
El amanecer llegó a las 6 am y desperté congelado por el aire acondicionado. Arranqué en camino a Colombo, pero previamente aprovechando para pasar antes por el pueblito pesquero de Negombo que queda 30 km al norte de la capital. Un pueblito pintoresco de cientos de canales que atraviesan una espesa vegetación tropical y por los cuales se desplazan barquitos pequeños y barcazas pintadas de colores brillantes que contrastan con el verde de los árboles y el azul del cielo.
En la costa, sobre la playa los pescadores extienden uno al lado del otro mantos enormes llenos de pescaditos que ponen a secar al sol durante el día mientras los barquitos no paran de llegar desde alta mar uno tras otro a las costas.
Luego seguí camino a Colombo y empecé a percibir los primeros indicios de un tráfico que sería una pesadilla constante por el resto de los días, el carácter relajado de la gente, el super intenso calor tropical y la constante e inminente deshidratación del cuerpo fueron parte de las primeras sensaciones de este nuevo país. Entre todo esto se desenvuelve la vida diaria con gente que normalmente va y viene del trabajo.

Colombo es una ciudad simplemente horrible, no tiene nada de nada para visitar, es un caos infernal de tráfico inefable, arquitectónicamente no tiene carácter alguno, es todo una aglomeración de horrorosos edificios dispares que nada tienen que ver el uno con el otro y de pésimo horroso "diseño". Lo único que salva a la ciudad es que está extendida a lo largo de su maravillosa costa sobre el océano índico y los atardeceres en la misma son dignos de ser apreciados cada día. Sumado a todo esto es una ciudad muy peligrosa por el constante riesgo de atentados por parte del LTTE y la ciudad esta atiborrada de puntos de chequeo donde la policía y el ejército armados hasta los dientes en bunkers en plena ciudad detienen al azar centenas de autos durante las 24 hs del día para chequeo de explosivos.

From Viajero solitario

Porque Sri Lanka, a pesar de su atmósfera relajada y de aparentar ser tranquilo, no lo es. En su historia, han sido primero colonia portuguesa, luego holandesa los cuales la llamaron Ceylán y por supuesto como en el resto del sub continente, unos mas de doscientos años de colonia inglesa, los cuales la llamaron Ceylón, hasta 1948 cuando obtuvieron su final independencia (un año mas tade que India cuando el Raj británico terminó de retirarse del subcontinente). El país está habitado principalmente por sinhaleses (los primeros habitantes que llegaron de India en el S. IV y V), los tamiles (de origen indio llegando mucho mas tarde y que conservan sus costumbres) y musulmanes, siendo los primeros la mayoría con el 74% de la población.
Nunca vivieron en paz entre ellos y hace unas décadas se formó el LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam o Tigres de Liberación de Tamil Eelam). Un grupo armado que comenzó a clamar por la independencia de la región norte y noreste del país la cual llaman Eelam, habitada 100% por tamiles.
El conflicto fue creciendo y creciendo y como todo espiral de violencia cada vez se fue volviendo mas violento. Entre los sinhaleses y los tamiles, tambien esta la minoría musulmana que extrañamente llegó hasta tan lejos y que también cae dentro del conflicto. El resultado es una violencia espantosa y miles de personas que mueren matándose entre ellas. El ejército del pais azota violentamente y hostiga fisica y psicológicamente las regiones tamiles, las cuales, dicho por todos los viajeros, es una de las zonas donde la gente es de lo más humilde y buena; y por el otro lado el LTTE no deja de producir terribles atentados con bombas en Colombo y en otros puntos neurálgicos de influencia.
Se preguntarán qué fui a hacer a Sri Lanka entonces! Bueno, lo cierto es que dentro de todo este conflicto, si bien tiene sus riesgos ir al país, el LTTE (expresamente) jamás en su historia involucró extranjeros en su lucha y de hecho son muy cuidadosos porque jamás han atacado zonas ni lugares que involucren turistas o viajeros.
De todas formas hay que tener cuidado porque bueno, uno no debe estar en el momento incorrecto en el lugar incorrecto y es por eso que muchos viajeros y turistas ni siquiera se detienen en Colombo, van directo del aeropuerto a los destinos de interés ya que las distancias dentro del país son muy cortas e ir desde el aeropuerto hasta la primera playa paradisíaca son sólo 100 km.
Me quedé el primer día en Colombo por suerte en un alojamiento muy lindo en una mansión colonial de los años 20 sobre la costa y desde la cual podía ver el mar desde la habitación o desde su hermoso balcón/pórtico.(nada mal por 5 usd)
Al dia siguiente comenzó el exhaustivo recorrido que seguiría los próximos días.
Comencé en Colombo y me lancé a cruzar el país de costa a costa por el centro, donde se encuentra la región de la producción del Té. El camino me llevó el primer día, por un camino de constante y progresivo ascenso hacia Kandy, donde comienzan las montañas. Un camino que comenzó siendo bien tropical, podía detenerme cada 200 mts en los puestos del camino a comerme un ananá que venden enteramente pelado y cortado listo para comer por unos 20 centavos. El resultado fue comer unos 11 ananás enteros en un día cuyo dulce era un almíbar que estimulaba constantemente mis sedientas papilas. El idioma sinhales es lisa y llanamente IMPOSIBLE y los carteles ilegibles. El calor tropical fue un factor de incidencia que comenzó a hacerse notar en el camino pero que decreció a medida que ascendía en altura. Kandy a sólo unos 500 mts de altura sobre el nivel del mar es un pueblito que no es nada especial pero que marca el comienzo de uno de los paisajes mas hermosos que visité en el mundo.
Pasé la noche en Kandy y emprendí el segundo día con un serio y exhaustivo ascenso al pueblo de Nuwara Ellya. No es tanto la dificultad del mismo ya que es casi todo asfalto, sino el largo y el gran desnivel. En apenas 77 km hay que remontar un desnivel desde 500 mts hasta 1900 mts. 1400 mts de trepada es un desnivel monstruoso para un día de pedaleo. Pero mi alto entrenamiento en los meses previos en las montañas y en caminos nefastos hicieron posible que hiciera estos en un día largo aunque duro. El camino fue muy empinado casi en su totalidad. Trepé casi sin parar por 9 hs seguidas, el clima fue empeorando a medida que ascendía y la temperatura descendiendo. Por momentos no se veía absolutamente nada ya que las nubes chocaban contra la montaña y dejaban un ambiente gris en el cual no veía m|s de 5/10 metros delante mío. Casi 5 hs de la trepada extenuante fueron bajo una lluvia infernal que me dejó totalmente empapado en temperaturas que alcanzaban apenas los 9 C, algo que da la magnitud de la influencia de la altura ya que Sri Lanka es un país 100% tropical donde hacen 30 C de promedio todo el año. A pesar de esto fue una experiencia muy intensa, sentir el calor intenso del cuerpo y los músculos en movimiento pero el frío del agua sobre la piel, la nariz, las manos y los pies fríos y el resto hirviendo. Fue por eso que no podía detenerme a descansar por mas de 5 min, porque si mi cuerpo se enfriaba seguro me iba a enfermar del frío. Hubo un gran sector de camino en construcción el cual me tocó atravesar en corrientes de lodo que me empantanaban la bicicleta y me llenaban los pies de barro y piedras.
Pero por encima de los 1600 mts comienza un sector simplemente mágico donde uno se encuentra por encima de las nubes que se entremezclan entre las cumbres suaves de montañas verdes de espesa vegetación. Desde este punto hasta Nuwara Ellya el camino es ultra sinuoso y uno se desplaza entre colinas bellísimas de un color verde intenso, MUY PERO MUY INTENSO, es como pedalear en un jardín natural en la montaña. Finalmente había alcanzado la region del Té. El espectáculo es maravilloso, estas montañas parecen cubiertas por un pullover de lana! Porque a diferencia de tantas montañas verdes que hay en el mundo, la planta del Té produce un efecto visual rugoso que se asemeja notablemente a un tejido de lana. A este bello efecto visual y cromático tambien se le suman los surcos marrones y profundos que se zanjan irregularmente como un trazado geométrico formando los caminos por donde circulan las mujeres recolectoras de las hojas, con sus coloridos vestidos, sus canastas en la cabeza, su piel trazada por los surcos profundos que el sol deja en sus rostros con el tiempo.
Un verdadero jardín natural, mirar a mi alredor, ver las nubes debajo mío haciendo de techo blanco e irregular que llena los vacíos entre las cumbres, las montañas con su gran pullover, la fuerza de lluvia y un día gris que con su bello tono neutro hace resaltar sobremanera la intensidad del verde del Té y hace vibrar la retina al ver los estridentes colores de las flores mas bellas y exóticas en los bordes del camino.
Nuwara Ellya es un mundo aparte, a 1900 mts de altura rodeada por estas increíbles colinas de Té y con una temperatura muy amena, hace que uno se olvide que está en un país absolutamente tropical. Llegué casi de noche y con un dolor muscular terrible, y ni bien me detuve tuve que abrigarme para no congelarme. Pero aquí por primera vez, probé el elixir del país. El famoso y venerado mundialmente Té de Ceylón! Efectivamente, el Té más delicioso y extraordinario que probé en mi vida, se volvió una adicción incontrolable. Un Té detrás de otro, un sabor único e ingualable! Había tomado delicioso Té durante todo mi viaje, ya que Medio Oriente y Oriente son famosos por el mismo y en toda la región se puede tomar muy rico Té. Hace 6 años había probado el otro Té famoso, el Té de Darjeeling cuando estuve en dicho pueblo en India. Pero el Té de Ceylón es de un sabor que estimula hasta lo más profundo del paladar. Al tomar Té luego de salir de Sri Lanka sabía que sentiría la misma horrible desilusión que sentí cuando tomé el primer cafe al salir de Colombia. Una sensación de insatisfacción total.
La mañana siguiente me despertó con un sol radiante y con un cielo celeste impecable y habiendo recuperado energías seguí camino hacia la costa Este. Este tercer día de clima perfecto y claridad total fue todo lo opuesto al anterior, no sólo por el clima sino porque fue milagrosamente un día de 9 hs pero de bajada completa!!!! Un sueño hecho realidad!. Saliendo de las montañas y en camino a una espesa y vigorosa selva tropical el espectáculo era impactante. Pasé por los hermosos pueblos remotos de Ela, Bandarawela, Welawaya, el verde y el azul hacían desbordar mis ojos. El horizonte era chato y plano, la selva en el infinito y mi vista inmediata solo montañas frondosas de Té y de plantaciones de arroz aterrazadas en la pendiente.
Fue en este descenso cuando sufrí el peor golpazo del viaje. Venía en descenso, no muy rápido como habitualmente lo hago en los descensos, pero a unos buenos 34 km/h. Venía despacio porque venía sumido totalmente en la absoluta belleza del paisaje y en mis pensamientos, realmente prestando muy poca atención al pobrísimo asfalto. Cuando de repente sin darme cuenta mordí la banquina la cual estaba toda dentada en una serie irregular de pozos. La rueda delantera se trabó en uno de ellos y la rueda trasera se levantó en el aire girando sobre la primera y saliendo yo catapultado como Superman en el aire y aterrizando crúdamente en el caliente asfalto con mi costillas y mi brazo derecho al menos 3 mts mas adelante. Una de esas caídas que uno sale muy raspado pero ileso pero que de otra forma me hubiera roto todos los huesos. Me llevó unos 10 minutos secarme la sangre del brazo y poder rotar el codo para levantar la bici. Seguí camino, un poco mas atento y menos sumido en el paisaje. A medida que seguí descendiendo el calor se iba haciendo nuevamente más y más intenso, había vuelto finalmente al trópico.
Durante estos últimos dias y transitando por estas aldeas remotas de montaña y luego por la selva y gracias a la vida el tráfico suicida del país había aminorado. En mi primer día en menos de 20 km de andar comprendí que el tráfico era lo mas terriblemente peligroso de Sri Lanka y el nombre de una marca "Lanka Ashok Leyland" se tatuaría en mi espíritu como objeto de mi odio, mi impotencia y mi desesperación! El mismo es el nombre de la única marca que fabrica el 100% de los buses de Sri Lanka. Un bus que lleva el nombre de la marca delante en la parrilla y detrás en la tapa trasera. Uno detrás de otro, incesantemente, estos son los autobuses de la muerte con un diseño aterrador, una caja metálica de metal pintada de colores tropicales y con ventanas ínfimas, un motor que se escucha desde 50 metros atrás y cuyo rugir altera el sistema nervioso, una bocina solo comparable al barritar del más terrible de los elefantes salvajes en el odio, que estoy seguro que hizo disminuir mi capacidad auditiva varios puntos, un escape que emana el más endemoniado de los tóxicos pulmonares y sobre todo al mando de alienados conductores que salvajemente azotan los caminos sin seguir la mas mínima norma que me afeitaban odiosamente. Luego de un mes en el pais concluí que para obtener la licencia de conducir en Sri Lanka, aparte de saber poner la primera y pisar a fondo y zigzaguear indiscriminadamente por las rutas, hay que presentar certificado de demencia aprobado y emitido por la sociedad de psiquiatria del pais!!!!!
Me encontraba en el pueblo de Moneragala y me detuve a dormir para luego seguir en un dia infernal. El camino desde este pueblo hasta mi destino, Arugam Bay fue un camino de descenso a los infiernos. Ni bien salí del pueblo me interné en una espesa jungla, el tráfico paso a ser casi inexistente, el calor era tal que se asemejaba a haber entrado a una caldera de vapor en funcionamiento. Si bien las matorrales de espesa selva me protegían casi siempre del abrasivo sol, el efecto de compresión del vapor tropical sobre el cuerpo era abrumante. Los sonidos fascinantes, miles de millones de bichos de todo tipo me rodeaban mimetizados en la profundidad de los matorrales. En el camino se me cruzaban unas intimidantes viboras verdes fluorescentes de no menos de un metro y medio o dos de largo por las cuales debia detenerme y esperar. Los pájaros mas exóticos que vi en el mundo, los reptiles, las víboras, todo conformaba este espectacular escenario natural de sonidos sin igual. Lamentablemente todo esto no puede vivir en la paz total a pesar del silencio y el sonido de los animales. Durante los 100 km del dia cada 400/500 mts en la selva y mimetizados casi hasta el invisible y en silencio entre los animales, había dos militares armados hasta los dientes. Me estaba acercando a una de las zonas de conflicto y la presencia armada por parte del ejército en la selva es total. Así y todo, como yo era el único limado en bicicleta por la selva, se acercaban con enormes sonrisas a saludarme y preguntarme cosas mientras me bamboleaban sus ametralladoras como si fueran de juguetes.
Cuando sólo me faltaban unos 15 km para llegar a Arugam Bay empecé a notar una pronunciada disminución en mi capacidad muscular y un inminente ascenso de temperatura corporal que ya no podía frenar con el poco agua que me quedaba.

A sabiendas decidí ir a Arugam Bay fuera de temporada en época de monsones (fenómeno climático de Asia que trae vientos y lluvia). Es el mejor lugar para hacer surf de Sri Lanka y con las playas mas extensas. Para cuando llegué a Arugam Bay luego de 4 días duros de pedalear 500 km, estaba ya sufriendo un horrible golpe de calor. El tiempo estaba nublado pero abrumante del calor. Me alojé en una cabaña montada sobre troncos en la playa y mirando al mar, pero mucho de esto no pude ver durante 4 días. El golpe de calor hizo que por estos 4 días no pudiera mover el más mínimo músculo y volara de fiebre. Un golpe de calor es una condición que puede tener consecuencias muy serias. Lo que ocurre es que por exceso de calor, sobrexposición y falta de hidractación el cuerpo pierde su capacidad de sudar, lo que lo transforma literalmente en una bomba de calor que al no poder explotar liberando el calor, implosiona. También se lo conoce como efecto rompe huesos y efectivamente esto fue lo peor. Mi primer día lo pasé con 40.5 C de fiebre, delirando y con espantosos escalofríos. El segundo bajó a 39.5 y el tercero a 38.5 para el cuarto finalmente estar estable. Durante estos días sentía que cada uno de mis huesos había sido molido a polvo y prácticamente no podía moverme al punto de tener que hacer pis en una botella porque no me podía parar. Sólo me quedaba esforzarme para tomar litros y litros de agua y jugos hidratantes. Durante estos días de fiebre por los cielos no sudaba ni una gota, era espantoso. El cuarto día cuando finalmente me estabilicé fue producto de 3 hs continuas de no parar de sudar. El cuerpo finalmente se había equilibrado. En Arugam Bay no había nadie, ni un viajero. Sólo locales y algunos empleados de ONG's que todavía están en la zona ya que este fue uno de los pueblos que fue hecho trizas por el tsunami del 2004. Una de estas personas era Chandra, una estadounidense que lleva 6 meses viviendo allí y que fue la persona que me muy dulcemente me cuidó todos los días en los que estaba devastado en la cama debajo del mosquitero.

Los días luego de que salí de la cama los tuve que necesariamente usar para recupera la enorme cantidad de energía perdida durante tantos días. Fueron de lluvia sin parar, el mar muy revuelto y el pueblo parecía un pueblo fantasma. La atmósfera del lugar era enrarecida. En este pueblo se mezclan sinhaleses, tamiles y musulmanes y la gente anda siempre muy susceptible. Los días grises, la calle de tierra principal toda embarrada, los vestigios del terrible desastre del tsunami, todo le daba al lugar un aspecto ténebre. A pesar de que la playa es bellísima y el mar hermoso. La vida salvaje en toda esta parte de la isla es fascinante, hay bichos de todos los tipos y colores, pájaros de colores y cantos surrealistas, reptiles, cocodrilos, elefantes, etc. Pero fue en esta semana donde viviría el episodio más negro de mi vida de viajero.

La noche del viernes 15 de diciembre luego de cenar con los pocos que éramos en "beach hut" el lugar donde me alojaba, me fuí a dormir a mi cabaña a eso de las 22hs. Las cabañas están directamente sobre la playa alejadas unos 50 mts de la zona de restaurant y recepción que están sobre el camino y están cercadas por un cerco muy simple de maderitas que hacen sólo de división virtual de terreno. Durante la noche el lugar es una boca de lobo. El predio tiene unas luces ténues y alrededor sólo se ve negro y sólo se escucha el romper fuerte de las olas unos metros más adelante. Mi cabaña, constaba de dos habitaciones, una pegada a la otra, la mía y la de Chandra y elevada unos 3 mts sobre troncos, unos metros detrás de la nuestra había otras pero sobre la arena.
Llevaban tres días seguidos de lluvia torrencial, el silencio solo era roto por la lluvia y las olas y los bichos, y fue en este lugar cuando en la madrugada del sábado 16, desperté exaltado por unos alaridos de desesperación desgarradores en medio de este silencio. Salté de la cama instantáneamente tratando de despertarme y reaccionar mientras los gritos desesperados no paraban y yo gritando WHAAAAT WHAAAATTT???? (QUEEE QUEE). Era Chandra desde su habitación. Salgo al pequeño balcón por la ventana y camino los 3 pasos hasta su puerta y a manera de estampida sale un hombre (srilankano) en cuero y ropa interior y con su sarong (túnica tipo pareo que usan los hombres ) en las manos me empuja violentamente y me tuve que colgar de la baranda para no rodar por las escaleras hasta el piso, miré para atrás y vi su cuerpo corriendo a toda velocidad en la oscuridad de la playa y perderse entre las sombras mientras yo le gritaba violentamente. Me levanto y salgo corriendo a ver Chandra que estaba en un terrible estado de shock semi desnuda y temblando desesperadamente, la cubrí con una manta y la abracé para tratar de tranquilizarla, sus ojos estaba desbordados, me miraban pero no veían, su temblor me desesperaba y seguía intentando de tranquilizarla. Mi corazón latía a mil por hora y ni ella ni yo podíamos parar de temblar. El criminal este había entrado por su ventana y estaba ahorcándola con el sarong y a punto de violarla fue ahí cuando empezó a gritar y el tipo seguramente no contaba con que yo estuviera durmiendo en la habitación contigua.
Fue algo simplemente terrible, horrible, espantoso, y luego de eso, Chandra se cambió de habitación junto con otra persona y yo volví a la mía. Cuando me acosté no podía pegar un ojos, los gritos, esos terribles gritos, no podía parar de escucharlos, la sombra de ese bastardo desvaneciéndose impunemente entre las sombras no salía de mi mente. Durante todo el resto de los días cada noche era una tortura volver a dormir y aún hoy por momentos vuelven en flashes y me ponen la piel de gallina y creo que no fue real.

Dos días luego de eso y luego de una semana negra no podía soportar más esta atmósfera enrarecida del lugar, ya estaba fuerte físicamente y me fui de allí. Era casi todo energía negativa, el clima, la situación, la soledad del lugar, el aspecto de devastación reciente....no lo toleraba más y el episodio fue tan traumático que hasta deseaba poder irme lo antes posible de Sri Lanka.

A pesar de todo seguí las dos semanas que siguieron y por suerte lo hice a pesar de mi desgano ya que me sirvieron para disfrutar más del país, conocerlo más profundamente y poder reinvindicarlo en mi experiencia. Luego de Arugam Bay entonces marché en camino a las zonas no afectadas por el mal tiempo. Parece mentira pero sólo 100 km de distancia y el clima se transformó en radiante, con un sol hermoso, un cielo azul y fue durante toda mi travesía bordeando la costa sur donde me vi rodeado por el paraíso. Todo el camino de mis últimas dos semanas fue siguiendo una ruta al borde de playas de arenas blancas, palmeras super altas y esbeltas que se arquean sobre las playa y un mar de manchurrenes verde esmeralda y turquesas en todos los tonos. Este paisaje idílico inmediatamente cambió mi humor y mi predisposición hacia todo. En esto días me di cuenta que los srilankanos son gente super dulce, muy curiosa y muy educada sobre todo y que a mi pasar con la bici cada persona me decía GOOD MORNING ( buen día ) con una hermosa sonrisa. Y es que esto no viene de cualquier lado, Sri Lanka es un país pobre pero no hay miseria extrema y ostenta orgullosamente su alto porcentaje de alfabetización, 91%, uno de los más altos en todo Asia.
Son gente mayormente linda con rasgos bien tropicales. Los hombres son pura fibra y las mujeres son delgadas y con hermosa silueta vistiendo vestido floreados y muy coloridos y caminan con paraguas en los días soleados para protegerse del sol. Su piel es marrón chocolate bien oscura y sus dulces y tímidas sonrisas descubren dentaduras perfectas de dientes grandes parejos y bien blancos que parecen fluorescentes al contrastar con el color de su piel. Su pelo es eterno, nunca se lo cortan y lo llevan pulcramente trenzado y atado con flores frescas del dia llegando hasta debajo de la cola.
Otra de las cosas que me sorprendió maravillosamente de Sri Lanka fue la increíble cocina del país. No tenía muchas expectativas realmente y viniendo de un arco iris culinario en el sur de India no esperaba mucho. Pero la comida de Sri Lanka es DELICIOSA! Los currys de pescados, los mariscos, las verduras, todo se combina en una cocina de platos que estimulan los sentidos con su intenso sabor! Los pescados son suaves como una manteca y no hay que morderlos para deshacerlos, los langostinos a sólo 5 usd el kilo se volvieron mi peor adicción junto con el Té.

Durante este trayecto me detuve en los paraísos de Tangale, Midigama, Unawatuna e Induruwa y entre medio de los mismos, en la ruta podía darme el lujo de pedalear, detenerme en el idilio en cualquier tramo que lo ameritara, meterme al mar transparente con mi ropa de ciclista, refrescarme deliciosamente para luego seguir pedaleando. Fueron realmente días bellísimos, soñados y que compensaron por los 10 días negros que había pasado. La navidad llegó en mi parada por la hermosa bahía de Unawatuna donde pasé 4 días con gente muy buena y fue el lugar perfecto y tranquilo para pasar navidad, con una cena inolvidable de un pescado sabrosísimo servido de lujo, langostinos, currys de todos los colores y una atmósfera hermosa brindada por las luces de las velas, el sonido del mar y el clima tropical.
Aquí también como en todos los pueblos anteriores sobre el mar, los locales no dejaban de contarme las terribles y escalofriantes historias de la catástrofe del tsunami. Realmente ponene la piel de gallina. Las historias de gente que se encontraba familiares, vecinos, amigos apilados muertos de a decenas por las calles cuando el agua había cedido. Las casas y todo lo material destrozado. Muy muy fuerte.
El 26 de diciembre fue el segundo aniversario desde la catástrofe y fue un homenaje mágico. Por todo el pueblito en las calles oscuras se encendieron velitas una al lado de otra en los bordes de las calles, hasta llegar al mar donde se arrojaban las velitas encendidas flotando en pequeños barquitos. El escenario fue muy emotivo, la noche oscura y miles y miles de velitas flotando encendidas en el mar al igual que en las calles.
La naturaleza en Sri Lanka nunca deja de hacerse sentir a flor de piel, através de flores exóticas de colores increíbles, cantos de pájaros extrañísimos, monos fascinantes, y atardeceres de ensueño. Todo esto para uno, ya que hubo muy pero muy pocos turistas y extranjeros en esta temporada debido a los últimos atentados del LTTE que los ahuyentó a todos y a pesar de que eso sea malo, el lugar se transforma en mucho más paradisíaco cuando no hay el exceso de turistas que habitualmente llega para destrozarlos.
Mi camino de vuelta a Colombo fue siguiendo toda la costa siendo los últimos 60 km de un tráfico brutal. Fue en este tramo donde, en detrimento de mi total convicción en la no violencia, sentía profundos deseos de tener una BAZOOKA para volar por el aire a cada "Lanka Ashok Leyland" que furiosa y salvajemente me pasaba. Creo que pude evitarlo ya que el almíbar de los infinitos mangos que me iba comiendo en el camino me compensaban con su exquisita dulzura.
Así terminaron mis días en Sri Lanka, con una muy relajada vuelta a Colombo donde pasé la última noche disfrutando de un previo atardecer fabuloso sobre el índico.

Sri Lanka a pesar de semejantes conflictos y lugares complicados es un lugar fascinante y paradisíaco que no hay que perderse y es el lugar que eligiría para volver a sólo tirarme a hacer nada en el idilio, donde uno puede experimentar la vida salvaje de la flora y la fauna a flor de piel en todo momento. La gente es mayoritarimente muy buena y muy educada y eso hace muy bien.

Partí en plena madrugada en mi vuelo de Sri Lankan Airlines hacia Bangkok, donde estuve los últimos días y donde vine a encontrarme con una vieja amiga de Australia para pasar año nuevo en compañía de amigos y en un país que visito ya por cuarta vez. Ya voy en camino a Hong Kong y luego a China.....

Desde aquí les escribiré con mis fuertes y nuevas impresiones en esta cuarta vez en Tailandia.

LES DESEO A TODOS Y A CADA UNO DE UDS QUE ME VIENE ACOMPAÑANDO Y APOYANDO DESDE YA HACE 10 MESES EN ESTA TRAVESIA DE VIDA LO MEJOR PARA ESTE AÑO QUE COMIENZA !!!
MUY FELIZ AÑO NUEVO, GRACIAS A TODOS POR APOYARME, SEGUIRME, LEER ESTAS EXTENSAS HISTORIAS Y HACERME TANTO BIEN CON LO QUE ME DICEN!
Nico !

Navideño

2006-12-23T15:47:00.001+08:00

Galería de fotos de Sri Lanka: click aquí

Les deseo a todos muyyy feliz navidad!

La semana que viene me reporto con todo Sri Lanka, donde estoy, bajo las palmeras sobre las arenas blancas y nadando en un oceáno turquesa y transparente :)

nico

India otra vez - Parte II

2006-12-01T00:50:00.003+08:00

Galería de fotos de India: click aquí

Luego de arduo stress y constante vigilancia, logré asegurarme que mi bicicleta subiera al vagón de cargas y que la acomodaran de manera que no quedara destrozada bajo cientos de paquetes ni en posición accesible para ser manoteada por cualquiera.

Es que ya la cuido como a una novia o a una hija, no sé si entienden, me llevó ya por casi 7000 km, estoy solo con ella por las rutas, duerme a mi lado y paso muchas horas en soledad y es mi única compañía. Ya la veo y tiene vida propia ! JA !
En fin, una vez que me aseguré su carga, salí corriendo a mi vagón. Como siempre había comprado el legendario pasaje en "2nd class sleeper" la clase en la cual viajamos casi todos los viajeros.
Creo que si tuviera que escribir un libro sobre India lo escribiría contando la vida y el país através del tren. Porque viajando en tren se experimenta la vida misma en India. Viajar en tren en India es como entrar a un club social temporal y en movimiento. Durante el viaje, en los compartimentos, la gente ni bien se sienta y antes de que arranque el tren se pone a conversar, llevan comida, paquetes de todo, charlan de todo lo que se imaginen, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, niños, chusmean afablemente, comen, se ríen, discuten, se pelean y después se amigan y siguen riendo, chusmeando y discutiendo. Es realmente divertido estar ahí porque a uno lo hacen partícipe en todo. Los indios no se destacan tanto por su hospitalidad pero sí por su buena onda, su amabilidad, su respeto, su avasalladora curiosidad y su gran orgullo por INDIA!
Todo esto ocurre durante el lapso del viaje y lo he experimentado en todas mis arduas jornadas en los mismos en ambos viajes. En ellas uno ve la vida misma en India, en todo momento, la gente que va y viene, cada compartimento abierto de 8 literas es un mundo en sí mismo, centenas de grupos de gentes de todas partes de India que se trasladan y que comparten ansiosamente sus vidas durante el viaje.
Para mí hacer este viaje de 2500 km y 34 horas de Delhi a Chennai fue motivo de gran exaltación y entusiasmo, contrario a lo que cualquiera pensaría de un viaje tan largo. Los trenes en India fueron herencia del imperio británico, quienes les dejaron la red de ferrocarril más extensa del planeta, y los indios muy inteligente mente supieron no sólo mantenerla en perfecto estado y andando con una eficiencia que parece no condecirse con la caótica burocracia e idiosincrasia del país sino que también evoluciona cada vez más y para mejor con el paso de los años. No son los trenes de Europa, pero son super cómodos, económicos, rápidos, están limpios y tienen una vida que aplasta a cualquier medio de transporte en cualquier parte del planeta.
Este viaje fue especial porque ocurrió algo inesperado. Cuando llego a mi compartimento me encuentro con un indio que tenía asignada la misma litera que yo, procedimos a esperar al guarda de control el cual dictaminó según sus registros que al tener un pasaje duplicado, yo iba a ser cambiado de vagón. Sin problema procedí al mismo para descubrir que no sólo me habían cambiado de vagón sino que me había subido de clase a una tres veces más cara que la mía!!!! Era básicamente igual al "2nd class sleeper" pero con aire acondicionado, presurizado y sábanas con colchas para las literas! Creánlo o no, al principio me desilusioné porque la clase en la que siempre viajé te mezcla mucho con la gente y eso me encanta, es lo que más disfruto, pensé que esta iba a ser aburrida o diferente, pero no sólo fue igual de interesante sino que tuve la oportunidad de viajar en esta clase con los intelectuales de India, profesores, maestros, jóvenes profesionales con los cuales tuve conversaciones super interesantes sobre el presente de India.
Esta es otra de las cosas que el tren refleja sobre la vida en India. los trenes llevan vagones con 5 clases diferentes, la última llevando a la gente ultra pobre apretada como sardinas y colgada de los techos y la primera en el extremo lujo. sumando las clases intermedias en los trenes viajan todas las clases sociales y esto resulta interesantísimo porque refleja la jerárquica estructura social de India y es la del terrible y horrible sistema de castas, el cual, sigue reinando perversamente en este siglo como desde el comienzo de los tiempos. La casta a la que cada indio pertenece determina y dictamina básicamente toda su vida y su futuro e impide o posibilita según la misma, los alcances en el progreso de la vida de cada persona.
Esto va desde un campensino que morirá campesino, un comerciante que morirá comerciante y un ultra hiper archi millonario que está por encima de todos y el cual podrá acceder a todo tipo de benevolencias sumado al implacable poder de aplastar la cabeza de cualquiera que pertenezca a una casta inferior y sometiéndolo a gusto.
También entre tantas otras cosas determina, qué trabajo puede realizar quién, en qué universidades puede ser aceptado, con quién a uno pueden casarlo, porque claro está, en India, el matrimonio sigue siendo acordado como un contrato de ante mano por los padres quienes eligen las parejas de sus hijos sin la más absoluta intervención de los mismos. Afortunadamente en algunas clases, como la media alta de jóvenes profesionales, de a poquito están apareciendo los matrimonios por amor, lo cual es un muy buen indicio. Pero esto es válido para un muy pequeño porcentaje de gente en un país que todavía ostenta una gran mayoría rural.
El perverso sistema de castas también lleva a atrocidades como el infanticidio. Una familia tradicional pobre de India debe encontrar pareja para sus hijos y especialmente para sus hijas. El sistema impone el dote el cual debe ser pagado, en forma económica o material, por los padres de una hija para casarla con la familia con la cual concertará el contrato y que accederá a "absorberla". Este dote es tan pero tan costoso que lleva a las familias pobres y hasta las medias, a su condena total y ruina absoluta económica por el resto de su vida. Lo cual implica que muchas hijas mujeres son asesinadas o abandonadas por sus propias familias a poco tiempo de nacer ya que eso condena el futuro mismo de la familia. Increíble pero muy cierto y ocurre y mucho!
Una vez contadoles brevemente el sistema de castas continúo con mi experiencia en el tren. Al verme rodeado de gente tan bien formada y perteneciente a ambientes intelectuales, encontré la oportunidad perfecta para poder hablar del "boom económico". Según las diversas opiniones de esta gente de clase media y media alta, notan un gran progreso en India y una voluntad nacional a crecer. Están muy confiados con Manmohan Singh, el primer ministro Sij (fe de erratas, antes lo llamé presidente) que gobierna en estos días y definitivamente sienten que el país está creciendo y notan una mejora notable en su calidad de vida, pero por otro lado también concluyen lo esencial, en India, los pobres cada vez son más pobres (me pregunto, se puede aún mas?, si sólo supieran lo que es) y los ricos extremadamente más ricos (me pregunto de vuelta, se puede aún más?). Pero en varios aspectos India está haciendo las cosas muy bien porque hay un sector pequeño pero creciente sin parar de clase media, sobre todo los jóvenes profesionales relacionados a las empresas de tecnología de la información, que está encontrando muy buenas oportunidades de crecimiento profesional y económico. Como muchos de uds. sabrán, India es líder en el mundo en exportar los mejores programadores informáticos del planeta, tienen universidades de primera línea y dos polos de desarrollo de alta teconología, Hyderabad y Bangalore. Estoy es muy bueno y se verifica en la vida diaria y he notado un gran avance en muchas cosas y hasta me he sorprendido desde mi primera visita hace 6 años.
Pero India es un país que hoy ya está alcanzando 1.100 millones de habitantes y tiene una tasa de natalidad totalmente fuera de control, la pobreza sigue siendo devastadora y sigue siendo la mayoría por lejos. Las grandes ciudades donde el dicho "boom" ocurre están rodeadas e invadidas por la más arrolladora de las miserias humanas, que se ve en las veredas, en las calles, en la gente viviendo en, al lado de, sobre y debajo de montañas de basura, al borde de pestilentes y extremadamente tóxicos riachuelos, gente en la inanición total con piernas del tamaño del brazo de cualquier occidental, con enfermedades brutales como lepra, cánceres, pieles ulceradas, amputaciones y deformaciones de todo tipo.
Saliendo de las ciudades la pobreza rural es también aplastante y no menos dura que en las ciudades.
Se ve el "boom" y una partecita está creciendo, pero uno no deja de ser presente todos los días de la India de siempre, la que desespera y la que no sólo sigue siendo injusta y cada vez más extrema sino la que, junto con el sistema de castas se potencia para permanecer así y enterrar a la gente para siempre desde antes de nacer.

Por otra parte India creciendo industrialmente como lo hace, junto con China, no van ni vamos a llegar a ver nunca el predicho boom de ser las dos primeras potencias del mundo para 2020 porque lo que va a hacer "boom" antes es el planeta, porque lo que nadie les cuenta de estos "booms" de China e India es que estos países no crecen como Suecia o Finlandia, los niveles de contaminación ambiental que provocan están condenando e hipotecando el futuro del planeta entero, así que mientras todos estamos durmiendo tranquilitos en casa, India, China y como siempre USA, están echando cáncer 24hs al día 365 días al año. Esto NO ES un tema menor. Sólo tienen que venir y experimentar por uds. mismos lo que es una ciudad de India para entender el grado de destrucción ambiental y de contaminación que se vive y que se lleva acabo. Para darles sólo un dato, sólo permanecer en una ciudad como Kolkata (calcutta) es como fumar 20 cigarrillos al día sin ser fumador claro está!

En fin, mi viaje en tren, como siempre fue muy divertido y sobre todo este, muy interesante y educativo.

Luego de 34 hs llegué por segunda vez a Chennai, capital de la provincia de Tamil Nadú, la cual elegí para cerrar mis últimos 10 días en esta segunda pasada por India.
Tamil Nadú es la tierra de los tamiles, la gente que ha habitado aquí por siglos y siglos y que están felíz y armoniosamente integrados a India aunque conservan sus costumbres y su lenguaje, el tamil, religiosamente. Tamil Nadú a su vez es tierra de los más espectaculares templos de las dinastías más poderosas que han pasado por estas tierras, como ser la Chola, Pallava, Dravidia, etc, se los encuentra de a cientos por toda la provincia y son realmente alucinantes. Se caracterizan por sus "gopurams" que son torres de un diseño terriblemente complejo e intrincado de series y series de pequeñas estatuas y estatuillas de un sinfín de colores de los Dioses del infinito panteón hinduísta. La mayoría están dedicados a Shiva y Vishnu, aunqeu también los hay dedicados a Krishna, Ganesha, Hanumann, etc.
Peregrinos de todo India vienen a Tamil Nadú a entregarse de lleno a su camino espiritual y es en estos templos donde uno puede vivenciar y sentir la mayor de las entregas religiosas. En los mismos, un hombre de negocios que viste traje en la ciudad o un comerciante de clase media, se transforma en un devoto adorador de Shiva y viste una tanga colgándose collares, camina descalzo, se afeita íntegramente la cabeza, se pinta la "urna" en el entrecejo, y baña su cuerpo en cenizas. Viene con la familia entera y se reparten a descansar y apostarse en los pisos del templo y cercanos al altar donde hacen sus ofrendas y sus postraciones a los dioses.
En todo templo hay siempre un elefante que es el que luego de una donación de monedas o comida entregada de mano y absorbida por la trompa del animal, procede con la misma a posarla sobre la cabeza del que ofrenda a modo de bendición.
Son experiencias que apabullan y que me vuelan la cabeza. El hinduísmo penetra sin distinción TODAS las castas, lo hindúes se vuelven uno solo a la hora de la entrega espiritual. En India la espiritualidad está cosida a la vida misma de todo hinduísta, se verifica en cada rincón de India con un altísimo grado de devoción.
El hinduísmo sigue siendo para mí un gran misterio, de una complejidad que incluso luego de haber leído mucho sobre él, sus prácticas y sus costumbres, me sigue superando. Las infinitas batallas celestiales de millones de dioses del panteón hinduísta, que se enfrentan, luchan y se debaten por la creación del universo, las cuales son contadas en los vedas, el Mahabarata, el Ramayana, siguen siendo para mí un misterio de otro mundo.
India es efectivamente otro mundo y cada provincia de India es un mundo dentro del otro mundo y es eso lo que para mí la hace tan pero tan fascinante. Como me solían decir antes de mi primer viaje a India quienes ya habían estado, en India siempre espera lo inesperado y así es. Cada rincón de India es un mundo en si mismo y es fascinante.
De esta manera, con mi bici recorrí Tamil Nadú, bajo las mismas incesantes presiones del tráfico descontrolado pero ya con un paisaje más ameno. El clima es tropical y me costó acostumbrarme teniendo en cuenta que había dejado Dharamsala casi con la nieve encima. Hice alrededor de unos 1000 km en los cuales me perdí una y otra vez, los cruces de caminos son interminables y en cada uno hay que tomar una decisión, la cual no es beneficiada por la gente, ya que saliendo de las ciudades, en las poblaciones y asentamientos rurales nadie habla mas que tamil, ni siquiera hindi y mucho menos inglés que de por sí es un idioma hablado extensamente en todo India. Hice muchos kilómetros demás en la ruta que me llevó desde Chennai hasta Madurai por las ciudades de Tiruvannamalai, Tiruchirappalli y Thanjavur, pero como siempre, me dio la posibilidad que no tiene nadie más, andar en bici conociendo el verdadero país, el que está fuera de los "puntos de interés". Porque lo que si vive India es un boom en el turismo, es brutal, 4 millones de turistas visitan India cada año en los últimos años, lo bueno es que India es un país tan vasto y con tanto para ver que esto ni se siente y uno sigue pasando días y días sin encontrarse con ningún extranjero. Sólo se siente sobremanera y horriblemente los tradicionales polos del país como Agra (donde está el Taj Mahal). Y sí se siente en los precios. Todo está mucho más caro y estoy pagando entre 3 y 4 veces más para todo que lo que pagaba 6 años atrás. Sigue siendo un lugar barato pero ya no, OBSENAMENTE barato.

El paisaje por Tamil Nadú fue siempre tropical, muy pero muy verde, las plantaciones de arroz se extienden en el horizonte como un infinito patrón de tela de diferentes tonos. El calor es intenso y bien húmedo y el placer es detenerse en cualquier pueblito a refrescarme con un ananá entero super dulce, vendido ya trozado por unos 20 centavos. El camino casi siempre acompañado por una fina llovizna que no me daba mucho margen para la fotografía. Como todo India, está superpoblada, no pasan 2 o 3 km sin asentamientos de algún tipo. La soledad de las rutas es inexistente, siempre hay alguien y cuando uno es un mamotreto que viaja en bicicleta, detenerse un segundo implica instantáneamente quichicientas personas alrededor mirándote fijamente. Resulta muy pesado a veces, los indios son divinos y macanudos pero son el arte de ser pesados también e insistentes hasta el hartazgo y suelen tener que necesitar unos 40, NO, para entender que uno efectivamente está diciendo, NO !. Es así, no exagero.
Son sólo lo que cambia en cada rincón de India son las costumbres y la arquitectura y el paisaje, también cambian los rasgos y las vestimentas de la gente. En Tamil Nadú, al ser todo el año tropical, la gente tiene un bellísimo color de piel marrón chocolate bien oscuro, piel curtida por el sol, dientes bien blancos en sus inmensas y afables sonrisas, y son mucho pero mucho más relajados, tranquilos y menos insistentes y pesados hasta el hartazgo que en el resto de India.
Las mujeres del sur de India son dignas de admiración. No importa si son pobres o ricas, el cuidado enorme que ponen a su imagen es simplemente admirable. Claro que el estándard de belleza no es el mismo que el de los occidentales, pero lo que importa es la actitud. La prolijidad con la que visten los impecables saris de hermosísimas telas multi coloridas, muchas que se tornasolan con la luz del sol, contrastando con su piel oscura, la pulcritud con la que recogen su cabello envuelto en adornos de flores frescas con el que el perfuman al pasar, las decenas de pulseras doradas y con pequeños brillantes que llevan en sus brazos, las hermosas tobilleras de cadenitas de color plata, los anillos en los dedos de las manos y en casi todos los dedos de los pies, los brazaletes, los aretes en las orejas y en la nariz, la urna roja en el entrecejo, todos factores que sin importar su belleza o su figura las envuelven en un halo de enorme sensualidad. No por cualquier cosa el Kamasutra tiene su origen en India, no?

Por último no los dejo sin decirles que no hay nada mejor en el sur de India, mucho más que los templos, mucho más que la experiencia cultural, mucho más que todo, que la COMIDA! Ya de por sí la comida india es inigualable por su gusto y su variedad, pero la comida específicamente del sur de India es creo, mi favorita en el mundo. Paneers, masalas, curries, thalis, rotis, chapatis, tandooris de todo tipo, son lisa y llanamente como tener un arco iris en la boca... creo que les recomendaría venir sólo al sur de India para comer solamente! y definitivamente lo que más voy a extrañar.

En fin, hoy termina mi segunda pasada por India, un país que si bien no es mi favorito en el mundo es el que por lejos y por robo me parece el más fascinante porque no te deja descansar ni un segundo en el potencial que tiene de exaltar constantemente las emociones. En sólo un mes siento que pasé por 3 países diferentes, como en mi viaje anterior creía que había pasado por 9.
Como dije antes, no se le puede ser indiferente. India no es para todos realmente, uno tiene que tener unas ganas inmensas de estar acá, una infinita buena predisposición para poder imponer un buen humor sobre uno incluso cuando uno lo cree imposible, para poder tolerarla y sobrellevarla, no es un lugar cualquiera, no es un lugar fácil, todo lo que en occidente se llama "lógica" acá se derrumba en segundos al poner el primer pie para dar cuenta de que lo que uno entendía como "lógico" y por ende una "verdad", mágicamente no lo es más y eso hace que uno vea como un castillito de arena que uno construyó con los años según la formación que tuvo se haga cenizas en segundos. No es tan simple pero para mí vale mucho la pena. Y el problema para los que somos enamorados de este país es que a diferencia de los que claramente la odian desde que llegan para luego saber muy bien que nunca volverán, nosotros nos vamos sin querer irnos y pasamos el resto de nuestros días pensando e ingeniando formas para siempre poder volver, porque India es INAGOTABLE, se pueden pasar años recorriéndola y siempre encontrar rincones nuevos y sintiendo estímulos diferentes.

Hoy mismo estoy embarcándome a mi próximo destino. Decidí terminar el año con un mes en entre ciclismo en un paraíso de plantaciones de Té en las montañas y surf en las playas paradisíacas del oceáno índico. Esta noche, estoy volando a ....SRI LANKA !

Desde ahí seguirá este blog.....

ESPECIAL DEDICADO PARA MIS COLEGAS ARQUITECTOS Y FUTUROS

Se los dedico especialmente a todos uds. mis ex-docentes y ahora grandes amigos y colegas, por romperrme taaaanto las pelotas con él !! No importa cuanto haya estudiado sobre él. Solo al entrar a su obra, específicamente la asamblea legislativa, comprendí que es el más genio de todos.
Lamento la reducida selección. Saqué más de 300 fotos en unas pocas horas, tarde o temprano, cuando me asiente, les enviaré un CD con todas. POr ahora, un adelanto.

No necesito referenciárselas, uds. saben muy bien qué es cada foto.

India, otra vez - Parte I

2006-11-29T16:09:00.003+08:00

Galería de fotos de India en grande: Click aquí

India, India, India....estoy de vuelta en India y me sigo preguntando por qué la gente de habla hispana le dice LA India y no sólo "India" y no dice La Tailandia, La Finlandia, La Trinidad y El Tobago y tantos otros.

Después de 5 años y 10 meses y con muchísima más experiencia, una vez más me encontré cruzando la frontera a este gigantesco e infinto mundo aparte. Las intimidantes y punzantes emociones que me habían shockeado y devastado el primer día de mi primer viaje, cuando con sólo 22 años y 400 pesos para 3 meses aterrizaba en Kolkata (calcuta), ya no estaba presentes. Esta vez cruzaba ya como viajero con mucho encima y desde Pakistán y en bicicleta. Lamentablemente la grandiosidad de Pakistán había tendido una fuerte sombra sobre todo lo demás y ya conociendo India mi predisposición inicial no era nada buena y venía muy negado y tendencioso, pero sólo bastaron unas pocas horas para caer una ves más bajo los infinitos encantos fascinantes de este mundo aparte dentro del mundo.
Es que India no me da chances, India no te da lugar a sentimientos medios, India te acaricia y/o India te escupe, India te deslumbra y/o India te repugna, India te tranquiliza y/o India te saca de quicio, etc etc. India se mete debajo de tu piel, te penetra en las venas te guste o no te guste, a ella no le importa y vos no lo podés evitar, no tenés poder de elección y la podés amar o la podés odiar o la podés amar y odiar, pero nunca te puede ser indiferente.
Y en mi segundo viaje por aquí, me sigo sintiendo igual, la amo y la odio y es justamente por esa mezcla extrema y constante de emociones intensas que India me hace sentir, que la amo tanto y no voy a poder dejar nunca de venir una y otra vez.

Mi primera parada fue Amritsar, pasados sólo 35 km luego de cruzar la frontera con Pakistán. El tráfico alienante de India inmediatamente se hizo sentir en una lluvia voraz de ensordecedoras bocinas de camiones, colectivos, tractores, rickshaws, etc que desquiciadamente me afeitan al pasarme sin la menor contemplación. Ya sabía que me iba a encontrar con esto, ya era consciente lo que me esperaba, mi primer viaje me había llevado por India de punta a punta del país y había visto las salvajadas más animales del mundo en su tráfico. Sabía que los días de paisajes imponentes y rutas desoladas habían quedado atrás para pasar a sufrir un enorme stress en estas rutas. Así y todo decidí darle la oportunidad y vivirlo en bicicleta.
Así que mi llegada a Amritsar no fue menos que caótica y agobiante pero fue un excelente punto de entrada ya que es una ciudad que para el estándar indio es "tranquila".
Ni bien aterrizado en Amritsar quedé inmendiatamente cautivado por esta ciudad fascinante. Es la cuna del sijismo y los sijs sus seguidores. Una religión minoritaria en India pero de mucho peso e importancia en una provincia como es el Punjab (lado indio)y que hoy en día porta el orgullo de decir que uno de ellos, un sij, es el presidente de India por primera vez en la Historia y que está, según los ojos de varias personas, haciendo las cosas muy bien.
El sijismo es una religión que podría resumir, a los fines de no explayarme demasiado, como una mezcla entre Islam e Hinduísmo. Es monoteísta como el Islam pero creen en la reencarnación como en el Hinduísmo y su religión fue fundada por Gurú Nanak en el siglo XV y desarrollada junto a otros 9 gurúes y se expandió por todo el Punjab, tanto el pakistaní como el indio (cuando eran uno sólo).
Amritsar alberga su deslumbrante templo, el Templo Dorado. Un oasis dentro del caos. Un recinto cuadrado de unos 70 x 70 metros de lado encerrado en sus cuatro lados por edificios del más prístino mármol blanco con torres en el centro de cada uno. En su centro, flotando en un enorme estanque de agua alrededor del cual se circula, se encuentra efectivamente el Templo Dorado, un bellisimo templo que está ornamentado con nada más ni nada menos que unos 800 kg de oro puro. Dentro de él se encuentra el Guru Granth Sahib, el libro sagrado del sijismo y hacia el cual cientos de miles de peregrinos sijs vienen a contemplar. Desde allí mismo, durante 24 hs al día en vivo y en directo, sacerdotes sijs cantan los versos del mismo que se emiten a los cuatro vientos por el resto del templo.
Los sijs cuentan con un profundo y reconocido respeto por parte de todo el mundo. Se destacan por su absoluta rectitud y honestidad en sus actos (tal es así que los que han viajado por Canadá, donde hay una gran colonia, pueden haberlos visto en los aeropuertos ya que muchos de ellos son contratados como empleados de seguridad del aeropuerto). Son gente absolutamente devota a su religión, no se les permite afeitarse, ni cortarse el pelo y es por eso que muy prolijamente llevan el pelo envuelto en coloridos turbantes y la barba bien peinada. Tienen un sistema de solidaridad que deja atónitos a todos. Los sijs peregrinos pueden alojarse gratuitamente en las dependencias del templo y alimentarse 24hs al día también gratis en el mismo. Y lo mejor aún, esto es abierto a todo el mundo porque los sijs son gente abierta y muy respetuosa y solidaria. Es por eso que tuve la suerte de alojarme y alimentarme gratis en el templo por varios días. El comerdor es una máquina productiva que alimenta gratuitamente a cientos de miles de personas. Para cuando me tocó estar allí, fecha especial, se estaban alimentando 250.000 personas al día. Es impresionante ver el alto grado de eficiencia y orden con el que esto se lleva a cabo, teniendo en cuenta que todo se sostiene por donaciones y por voluntarios.
Los días que pasé entre sijs fueron fascinantes porque tuve la increíble suerte de llegar en el momento del año más sagrado para ellos, el aniversario del nacimiento de Gurú Nanak. Durante el día miles de peregrinos circumbalan el Templo Dorado bajo el radiante sol, el blanco prístino del mármol blanco se contrasta con la infinidad de bellísimos saris coloridos que visten las mujeres. La mezcla cromática es fabulosa hacia donde uno mire. El Templo durante las noche destellaba colores provocados por pequeños bulbos que iluminaban todo el perímetro del mismo y el día de la festividad, el cielo se bañaba de colores en miles de fuegos artificiales mientras cientos de miles de peregrinos se apostaban a contemplar alrededor del inmenso estanque encendiendo millones de velitas alrededor del mismo que cálidamente reflejaban en el agua. Fue un momento simplemente mágico e inolvidable.

Luego de semejante deslumbramiento seguí mi camino hacia Dharamsala, más precisamente Mc Leod Ganj, hogar de Su Santidad el XIV Dalai Lama y sede del gobierno tibetano en exilio. Me llevó casi tres días llegar ya que una vez más me interné en las montañas, esta vez, en McLeod Ganj que se encuentra a 1700 mts de altura en un valle de bosques verdes y de pinos altos que perfuman el aire dejando asomar por detrás los primeros picos nevados e inmensos de la Gran Cordillera del Himalaya.
-Interludio histórico-
Por qué tibetanos y gobierno tibetano en exilio en India?
Tibet, era un país legítimo, que abarca en su extensión literalmente todo el techo del mundo, teniendo en su territorio los picos más altos del planeta y encontrándose a una altura promedio de 4500 mts de paisajes remotos y desolados. Habitado por una de las poblaciones más misteriosas y entregadas a la espiritualidad del mundo y que han intrigado sobremanera históricamente a miles de investigadores y científicos de occidente en los últimos siglos, los tibetanos y su religión el budismo tibetano.
A final de los años 50, La República Popular de China, en manos de Mao Zedong, uno de los peores genocidas de la Historia, emprendió durante su cínicamente llamada "Revolución Cultural", su invasión del Tibet, basándose en los más absurdos argumentos. China argumenta que entre los siglos XIII-XV , China y Tibet eran un sólo país bajo el poder de Kublai Kahn, nieto y sucesor del gran guerrero y conquistador mongól Gengis Kahn. Este argumento es tan absurdo y disgustante por dos principales motivos, uno es que a juzgar por el mismo, China debería haber invadido la mitad del planeta ya que la misma estaba en manos de los Kahn's mongoles, no sólo Tibet. Segundo, esto sería tan descabellado como que cualquiera de los países europeos se sienta con la autoridad de invadir al resto ya que en algún momento todos fueron parte del Imperio Romano. Sumado a esto, el cínico argumento que se utilizaba era "China viene a liberar al Tibet, a sacarlos de su subdesarrollo y hacerlos ingresar al mundo"....es decir, China venía LIBERAR A LOS TIBETANOS DE SU INDEPENDENCIA.....les cierra?
El motivo es uno y simple, poder y expansión de China, dominada por un genocida.
El resultado de la masacre del Tíbet fue de, 1.200.000 de tibetanos asesinados, alrededor de 40.000 templos destruídos, cientos de miles encarcelados y torturados inefablemente, prohibición total del budismo y de su práctica, y muchos datos más.
Pero claro, nadie ha escuchado sobre ellos, son una sociedad muy pobre económicamente pero rica e infinitamente avanzada como ninguna otra tierra, espiritualmente. Quién podría escucharlos?
Desde ese momento en adelante, cientos de miles de tibetanos, comenzando por el mismísimo Dalai Lama huyeron por su vida. India, en ese momento gobernada por el gran Nehru, en un gesto de increíble solidaridad, cedió la región de Dharamsala para recibirlos. El éxodo era y aún es brutal, un escape cruzando por dos meses, los pasos más altos del Himalaya, muchos alcanzando casi los 6000 mts de altura y Con temperaturas que alcanzan los -40 C. Los tibetanos cubiertos con los más paupérrimos ropajes, con escasa comida y las más mínimas pertencias huían de su propio país y con el riesgo de ser capturados y ser devuelto a las peores prisiones infernales. Llegaban desnutridos, insolados, con congelamiento en las extremidades, con ceguera por el sol pero al menos libres. Hoy en día, miles siguen haciendo este terrible éxodo, muchos lo logran pero muchos no.
Pero los tibetanos al menos tienen un Dios aparte, y es su líder, su Padre, su protector, quien vela por ellos desde toda su vida, Su Santidad el Dalai Lama, reconocido en todo el mundo y quien por su lucha constante y 100% pacífica ha sido galardonado con el premio Nobel de la paz en 1989. Su lucha continúa y somos muchos los que estamos con él, apoyando desde donde podemos en una lucha que parece incensata.
Mc Leod Ganj es un mundo aparte dentro de India, su población es 90% tibetana, sus calles son tranquilas y los tibetanos viven en plena armonía practicando la religión en libertad a pesar de la infinidad de monos que locamente saltan de terraza en terraza y acechan por cualquier comida expuesta. El lugar es visitado por cientos de miles de extranjeros al año, la gran mayoría afortunadamente con mucha conciencia sobre la tragedia del Tibet. Los pequeños restaurantes y cafes "cuelgan" sobre el vacío mirando todo el valle encerrado entre bosques y sirven deliciosas comidas y durante las noches se encienden con velitas transformando la atmósfera en un lugar muy romántico.
Mi estadía fue de 15 días, aunque es un lugar donde podría haberme quedado meses, como budista del linaje kagyupa (tibetano) y como viajero. La movida cultural es muy fuerte e inundan los pequeños museos del holocausto tibetano, y cines con películas y documentales que dejan a los especatudores nadando en un mar de lágrimas cuando descubren en imágenes el desasosiego de los hechos.
Pasé mis días básicamente descansando, yendo regularmente al templo principal y haciendo trekkings diarios en los alrededores. Y durante mi estadía tuve la enorme fortuna de vivenciar la vuelta de Su Santidad a su casa. Fue un día mágico. Como cada vez que vuelve, el pueblo entero se alista en los bordes del camino principal que conduce a su casa, el clima es bellísimo, cientos de tibetanos, de todas las edades con sus "malas" (rosarios) en sus manos esperan sólo para recibirlo...La atmósfera es divina, se ve en sus ojos y en sus caras la alegría de recibir a su "padre y protector" de vuelta. Yo tuve la enorme fortuna de estar ahí y verlo pasar, momento que jamás olvidaré, su presencia, seas budista o no budista, tiene un impacto fuerte sobre todos los que lo viven.

Luego de tantos días de descanso seguí en camino a Delhi, haciendo una escala de arquitecto en Chandigarh. No voy a aburrirlos mucho con esto ya que es muy específicamente para arquitectos. Chandigarh es básicamente una ciudad concebida y construida de cero por uno de los cinco padres de la arquitectura moderna, Le Corbusier. Es una ciudad que la consideran un ejemplo y está muy lejos de parecer India. Es ligeramente ordenada, verde y de alto poder adquisitivo.
Durante 7 años en la carrera de arquitectura, intentaron por el amor y hasta por la fuerza (muchos de uds. responsables me están leyendo) de hacerme entender su genio. Es cierto, el genio se ve en sus escritos y en las fotos de sus obras, pero sólo hace una semana, cuando estaba ingresando personalmente a una de las más espectaculares de sus obras, entendí lo que fue el más genio de la arquitectura. Sus espacios me pusieron la piel de gallina y ya no tengo más dudas, fue el más genio de todos.

Seguí luego mi camino a Delhi, la capital del país, una ciudad espantosa, caótica, mugrosa, enfermante pero fue aquí donde finalmente recordé...ESTOY EN INDIA! este fue realmente mi punto de llegada una vez más. En Delhi, no hay prácticamente nada para ver, sólo el Fuerte Rojo y la mesquita Jama y una que otra cosa más. Ambos ejemplos de arquitectura mughal que no me sorprenden en absoluto viniendo de la maravilla de Lahore en Pakistán. La ciudad cuenta con un tráfico inefable, una polución asfixiante, un ruido ensordecedor, las vacas atascan el tráfico en calles y avenidas por doquier y psicopatean a los alienados conductores que sin césar y por respeto a la sacra existencia de dicho animal sólo se remiten a tocarles bocina psicóticamente.
Mi pasada por India me trajo constantemente intrigado por el inminente "BOOM ECONOMICO" que aparentemente vive el país y que anuncian de tiempo en tiempo los medios de comunicación promoviendo a India como la nueva potencia junto a China para los próximos 20 años. Voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Noto una importante modernización general del país, es eso acaso un indicio me pregunto? yo creo que no pero lo cierto es que el país se modernizó mucho sobre todo tecnológicamente, realmente noto una gran diferencia comparada a mi experiencia 6 años atrás. Delhi ostenta Connaught Rd. un sector de la ciudad, una suerte de rotonda con calles en forma de anillos concéntricos donde los indios se pasean vistiendo Levis's y Nike y tienen relojes suizos, las chicas dejan los bellísimos saris tradicionales de lado por los Pepe Jeans y en el aire respiro Kenzo, Armani y Davidoff. Todos felízmente cenan en Mc Donald's (vegetariano por supuesto) Pizza Hut y Cafes replicas de Starbucks, el tráfico sigue siendo un caos pero ahora los tutús son Honda, Toyota, BMW y son conducidos por choferes y por favor, nada de que un ciclo rickshaw con un desnutrido indio se llegue a colar!
Es cierto, hay un boom económico en India, y voy a seguir hablando en mi próximo texto al respecto. Un pequeño sector de la clase media-alta y alta urbana se está (en realidad, SE SIGUE) llenando de platita, muuuucha platita, mucha más que la de tooodos uds. juntitos, y saliendo de ellos, los restantes 900 millones de personas siguen revolcándose entre la mierda.
No es acaso esto lo que significa un boom económico? Creánle a los medios....ERA CIERTO! Después sigo con este tema....

En Delhi organicé mi escape lo más rápidamente posible. Un escape a Chennai, capital de Tamil Nadu, provincia que decidí explorar durante el resto de mi viaje por aquí. La vía? un tren, el Tamil Nadu Express, que me llevaría por 2500 km y 35 hs de una ciudad a la otra. Mi adrenalina ya brotaba del sólo pensarlo. No hay para mí experiencia cultural y divertida más fascinante que viajar en tren en India. Horas antes de mi partida ya estaba como un niño emocionado antes de recibir un regalo para navidad listo para salir.

Continuará

NOTA: MUuuchas Gracias a toda la gente nueva que me está escribiendo !! por favor, dejen el email cuando pongan comments así les puedo agradecer personalmente o escribnanmé al mí después de postear.

Levitando en Pakistan + KKH en fotos

2006-11-07T00:27:00.002+08:00

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aquí las diapos

Levitando en Pakistan. Parte III - Final

2006-11-03T20:43:00.001+08:00

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QUINTA ETAPA ISLAMABAD-LAHORE-MULTAN-UCH SHARIF

Mi última etapa en Pakistán fue rotundamente diferente a las tres primeras pero no menos cargada de fuertes emociones.

Pasar por Islamabad fue una experiencia muy interesante y me sirvió más que nada de descanso. El motivo de mi visita y posterior larga estadía (15 días) en esta ciudad fue la obtención de mi visa para India. Islamabad nació de la nada en los años sesenta, bajo el mismo esquema conceptual que las ciudades de Brasilia o Chandigarh y se encuentra a sólo 15 km de Rawalpindi, más conocida como sólo Pindi. Pindi es una típica ciudad caótica y sobrepoblada del sub-continente con las características que siempre suelo mencionar.
Pero Islamabad es un mundo aparte, ya que fue concebida como ciudad modelo y principalmente como centro administrativo y diplomático. Entrar en esta ciudad es como entrar en una verdadera burbuja en el sub-continente. Las calles están impecables, es una ciudad donde predomina el verde, los parques están perfectamente parquizados, super limpios y muy bien diseñados, los muros de los edificios "chorrean" por cientos de metros bellísimas santa ritas que se desprenden de ellos dejando el piso de colores, las manzanas son enormes, lo que hace que la ciudad tenga cuadras de no menos de 180/200 mts lo cual la hace incaminable (típico de las ciudades concebidas como esta). No se ve prácticamente gente en las calles, más que policías y ejército armado hasta los dientes, tiene una población de menos de 1 millón de personas y esto la hace un verdadero hito en Pakistán. La ciudad está flanqueada por un cerro hermoso de unos 900 mts de altura y muy verde. El clima me hizo sentir que volví a Buenos Aires en diciembre de un hondazo ya que el calor de 38 C se potencia con una inmunda humedad del 100%. Me fue terriblemente difícil adaptarme después de 7 placenteros meses en climas de mucho calor pero de CERO humedad y sumado a que ya tengo el pelo muy largo, recordé lo terrible que es tenerlo así en un clima húmedo.
Durante mi estadía no hice más que descansar, me "alojé" acampando en un parque que estaba muy bien ubicado con respecto a las embajadas. Generalmente la gente se queda en Pindi porque Islamabad es muy caro pero no hubiera soportado nunca tanto tiempo en esa ciudad porque no hay nada más que caos y acampar casi no tiene costo y la ubicación fue perfecta. Junto conmigo acampaba gente muy interesante, unos okupas, anarquistas y anti-capitalistas suizos que viajan en unas van de hace 30 años, y otros viajeros que viajan en moto, fue una mezcla muy interesante e hizo que nuestra espera se hiciera bien divertida, incluyendo un "asado" cocinado por mí para 12 personas. Así es, asado en Pakistán.
Fue perfecto tener la bici para recorrer una ciudad de distancias tan largas y realmente es un placer andar por esta burbuja después de pasar por tanto caos y con carencia de cosas básicas.
En Islamabad no hay casas, sólo hay onerosas embajadas, edificios gubernamentales y mansiones gigantes con jardines inmensos en silenciosos barrios. Por la calle sólo circulan Toyotas, BMW, Mercedes Benz, Hondas y en los negocios se puede conseguir cualquier cosa de occidente, desde el más caro chocolate suizo o Nutella hasta aceitunas italianas. En síntesis, en Islamabad está toda LA TORTA de Pakistán y sumado a todo el mundo diplomático hacen de ella, como dije, una burbuja. Y fue bueno estar acá, después de tanto tiempo pude comer cosas que hacía mucho tiempo que no comía, como Pizza en Pizza Hut o chocolate Lindt.
Lo más interesante también es que en las calles se ven tantas mujeres como hombres y hasta con la cabeza descubierta y caminando muy líbremente. Algo impactante después de haber pasado un mes entero viendo menos de 10 mujeres. También es interesante ver que a pesar de la riqueza económica la mayor cantidad de los hombres viste Shalwar Kameez también.
EL cerro que flanquea la ciudad hizo de perfecto entretenimiento para mí y para otro ciclista(venezolano) que estaba acampando en el parque. Por las tardes, antes del atardecer subíamos los casi 1000 metros por el sinuoso y empinado camino y una vez en la cumbre, bajábamos corriendo en carrera con velocidades frenéticas y con un nivel técnico complicado ya que los tramos rectos empinados en los que alcanzábamos unos 60 km/h morían en curvas cerradas a 90º. Fue simplemente espectacular y pura adrenalina, más allá de que perdí casi todas las carreras jejej, (una vez más, como Rod, tenía rodado 28).

Así pasaron los días en esta burbuja y una vez concedida la visa partí hacia Lahore. Fueron 300 km planos, los hice en 2½ días muy fáciles pero en este tramo experimenté con intensidad lo que había experimentado de a breves momentos hasta el momento. Pedalear con lluvia. La provincia de Punjab me recibió con torrenciales aguaceros, llegando a pedalear el segundo día casi 5 hs continuas de lluvia y con lapsos de hasta una hora seguida de chaparrones brutales. Integramente mojado pedaleaba en un día que se hizo de noche y el cielo negro encandilaba cuando los salvajes rayos se extendían en él como una brutal telaraña electrificada. Fue una experiencia increíble sumada a las maravillosa hospitalidad de la gente en el camino. El primer día me recibió una familia hermosa, cuyo hijo me encontró comiendo algo en un restaurant del camino y me invitó a quedarme en su casa. El segundo día tuve que dejar de pedalear porque ya no veía de la lluvia. Paré en una estación de servicio y la lluvia no paraba hasta que cayó la noche. Luego de haber tomado más de 20 tazas de Té que me invitaban repetidamente, camioneros que llegaban, los chicos que cargaban nafta, y el dueño de la estación, procedí a acostarme en el piso a la intemperie, al lado de mi bici para dormir lo que produjo el horror!! Cómo iba yo, un invitado en Pakistán a dormir en el piso?? Se armó una revolución para encontrarme un lugar e inmendiatamente procedieron a abrirme la oficina del dueño de la estación donde dormí muy cómodamente en un sillón.
La claridad de un día radiante me despertó a las 6 am, hora a la que partí para llegar a Lahore unas horas después en pleno caos. La llegada a Lahore fue TERRIBLE! Atravesar el "conourbano Lahorense" fue una experiencia TORTUOSA. El tráfico un infierno en la tierra, me tiraban autos, tractores, cabras, rickshaws, scooters, bicicletas, gente encima en medio de intoxicantes nubes de polvo y gas expedido por los miles de vehiculos y aturdido por una ensordecedora masa de bocinas, explosiones de motor y gente.
Lahore es una ciudad cosmopolita enorme, de 6 millones de habitantes y es caótica, pero tiene un legado cultural impecable y espectacular. Es la segunda ciudad más importante de Pakistán luego de Karachi y es también un lugar donde se encuentra mucha riqueza, la cual por supuesto pertenece a muy pocos. También aquí se encuentran productos de todas partes y me sigue sorprendiendo, como argentino, encontrar en todos los negocios toda la línea de productos de Arcor. Pero ni loco voy a pagar 4 usd por una caja de bonobones jajajaj.

Pero la visita a Lahore sería incompleta si uno no se quedara en lo de Malik. Malik es un ex-periodista, muy reconocido en Pakistán y es una verdadera enciclopedia viviente. Es a quien National Geographic recurre a consultar a la hora de hacer algún documental sobre Pakistán. Luego de accidentalmente recibir a un viajero hace 6 años en su casa, totalmente gratis, comenzó su interés por estar entre viajeros. Es así como tomó un edificio que era el lugar donde se imprimía un periódico para el cual él trabajaba y lo transformó en guesthouse (casa de huéspedes). Hoy por hoy es una de las guesthouses más exitosas del mundo entre los que viajamos. De punta a punta del planeta, quien pasó por Lahore se alojó en esta guesthouse que es una suerte de caos total, habitaciones improvisadas con camas o colchones dispersos, una cocina desordenada, baños repartidos por todas partes, una heladera enorme para todos y sobre todo una terraza que sirve de lugar de reunión y que se transforma en un lugar mágico para los viajeros. Es un lugar con una onda increíble, no dan ganas de irse.
Malik te abruma con historias increíbles de una sabiduría y un estudio impresionante, no sólo es un libro abierto sino que es un verdadero padre para todos los que convivimos en su guesthouse porque tiene una calidez y un encanto UNICOS!!
Como es una persona muy famosa en Lahore y ha hecho de todo en su vida, durante las noches la pequeña terraza se transforma en el escenario de magnificos shows en vivo de los mejores músicos sufíes y qawalis de Lahore, que como son amigos de Malik vienen a tocar gratis para los viajeros no menos de 3 veces por semana y siempre improvisadamente, nunca nada está planeado. Así pasé 10 días en Lahore en un clima prácticamente familiar.

La ciudad tiene sectores increíbles por su riqueza arquitectónica y su legado cultural. Como toda ciudad pakistaní tiene su "old town" (vieja ciudad) que es muy similiar a la que ya les describí de Peshawar, con la diferencia que en Lahore el clima es mucho menos tenso y a pesar de que la segregación entre hombres y mujeres es total, aquí muchas mujeres también caminan libremente y descubiertas como en Islamabad. Las callejuelas hiper estrechas a las cuales llega muy poca luz, tienen un techo virtual de cableríos y tendidos eléctricos de décadas que se entrecruzan y entremezclan hasta un enriedo imposible sobre la cabeza de uno. Los olores pestilentes impreganan los pulmones y la mezcla de gente a mil por la calle con costumbres extrañisimas llenan de vida el ambiente.
Sobre los bordes de la vieja ciudad se encuentra una de las mezquitas de arquitectura mughal más espectaculares del mundo, la mezquita Badshahi con impecables cúpulas blancas que se bañan de anarajando a medida que el sol asciende y que se encuentra encerrada entre muros y minaretes de colores rojos intensos que acentúan la fuerza del sol.

Una de las cosas más especiales que viví en Lahore fue el final del Ramazán, que como ya les conté fue el mes de ayuno en todo el mundo islámico. El final del mismo se festeja con 4 días de feriado total, y la festividad se la conoce como EID, donde el clima de alegría y de satisfacción que desborda de la gente por haber hecho y posteriormente concluido el enorme esfuerzo de haber ayunado durante 30 días seguidos se siente en el vibrar de la ciudad, toda iluminada y con gente que va de un restaurant callejero a otro comiendo mucho y disfrutando como nunca. Fue muy especial e inolvidable vivirlo.

Lahore se encuentra a solo 30 km de la frontera con India y este puesto fronterizo es escenario de quizás el espectáculo más bizarro y desopilante que he visto viajando por el mundo, la ceremonia de cierre de frontera.
Desde 1947, año en el que se produjo La Partición, 365 días al año se festeja, a minutos antes del atardecer, el cierre de frontera entre India y Pakistán. Un evento que me es muy díficil describir, pero básicamente consta de una coreografía perfectamente practicada por los militares de ambos lados, vestidos con estrambóticos uniformes, que con un orgullo que voltea montañas, cada uno de su lado, marchan haciendo los pasos mas hilarantes que se imaginen, gritándose de un lado hacia el otro pero nunca perdiendo ni el respeto ni la rectitud del evento. Se enfrentan, marchan ambos hacia los portales donde termina cada país, se encuentran, se miran con recelo, se dicen con los ojos cuan orgullosos están de ser de su país. Bajan la bandera al mismo tiempo en un acto conjunto donde la misma es tratada como un hijo. Todo está perfectamente coreografiado por ambos países, es increíble como sincronizan como si se hubieran juntado antes a ponerse de acuerdo para que esto sea la "obra de teatro" más increíble. Cada paso de un lado coincide con el del otro. Es una ceremonia única en el mundo, es un acto de exagerado nacionalismo y de excesivo orgullo pero que divierte a tal punto que de ambos lados han montado verdaderas TRIBUNAS!!!!! para que la gente pueda sentarse a vivenciar el evento y que alimente este clima de pasión por pertenecer a un país. MILES de personas presencian el evento, hacen de aliento y de pura hinchada, no dejan de alentar el patriotismo intenso y de tratar de ganarle al otro en amor desmedido por su país.

En Lahore presenciaría el evento que hizo que decidiera quedarme una semana más para volver a verlo. Pero lo voy a dejar para el final.

Entre evento y evento decidí esperara yéndome junto con un amigo holandés y otro irlandés a las ciudades de Multán y Uch Sharif, 400 km al sur de Lahore en la provincia de Punjab. Es increíble una vez más, como saliendo de las ciudades importantes de Pakistán uno vuelve al extremo conservadurismo religioso. Si bien en el Punjab las mujeres se ven en la calle, están cubiertas casi siempre con el horroroso burqa o con unos mantos que dejan sólo la más mínima ranura entre los ojos. Su saris (vestidos típicos) son de colores vivos y saturados.
No es casualidad, es una provincia donde reina la pobreza. Es principalmente productora de algodón y a los costados del camino uno puede ver cientos de peones entre las plantas extrayendo su producto. También es uno de los lugares que más se acerca en parecido a India. La pobreza extrema abunda y la gente duerme en basurales y en toldos montados sobre troncos de árbol. El paisaje es chato y los sembrados se extienden infintamente en el horizonte siempre cubiertos con la característica bruma que le da un aspecto místico a los colores del día.
Multán es uno de las ciudades más ultra-religiosas de Pakistán, es muy conservadora y alberga una enorme cantidad de mezquitas que se ubican hasta en los lugares más recónditos de la misma. La ciudad es simplemente una gran nube de polvo, las calles son casi siempre de tierra y están destrozadas, el caos es generalizado pero los lugares sagrados son hermosísimos y vale la pena estar ahí para ver tanta devoción y entrega a la religión.
Para los que les gustan mis historias de hotel les cuento que me alojé en uno de los peores agujeros negros de Multán, ciudad que carece de hospedaje económico para viajeros. Entrar al Hotel Guild es un viaje de ida, por el patio caminan las gallinas y la habitación de ultra tumba iluminada con un tubo fluorescente y un olor rancio estaba habitada por un pavo gigante parado arriba de la cama que "el manager" procedió a correr para dejarnos entrar. Las sábanas usadas por, probablemente un millar de personas, tenían manchas de todos los colores y el centro de la almohada era simplemente MARRON! del baño colgaban telarañas y las paredes se caían a pedazos. Pero el Hotel Guild carecía, afortunadamente de lo único que detesto, CUCARACHAS, con lo cual no fue un problema que los cuatro roedores que conté pasar entre mis piernas durante la noche me hicieran irme a un lugar de 15 usd.

De Multán nos fuímos a Uch Sharif, un pueblo super remoto al que se llega por una serie interminable y agotadoras combinaciones. Pequeño pero muy populoso el pueblo tiene una de las reliquias más espectaculares del Sufismo, el mausoleo de Bibi Jawindi, la nieta de uno de los más sagrados santos sufíes, una perfecta pieza de arquitectura de 1494 situada en el medio de la nada, en las afueras del pueblo, de diseños intrincados y de colores bañados por el sol. Junto a este mausoleo hay dos más que hacen de Uch Sharif un lugar remoto pero visitado continuamente por peregrinos de todo el mundo islámico que siguen a los Sufíes.

Una vez de vuelta en Lahore, mi último día en Pakistán, estaba listo para volver a visitar el encuentro más esotérico y sobrenatural que presencié en mi vida. Las danzas sufíes.
Los sufíes conforman una rama o mejor dicho una parte del Islam pero no como una escuela diferente sino como un grupo místico del mismo. El sufismo es misticismo islámico y los santos sufíes sus místicos. Sin querer adentrarme en la profunda complejidad de su historia, la cual todavía estoy tratando de comprender y estudiar através de unos libros que tengo, el sufismo es mucho más que parte del Islam. Según Malik, los sufíes son simplemente gente que toma la religión de una manera muy abierta, son gente que trasciende las barreras y van mucho más explorando los sinfines del cuerpo y el alma. El sufismo y sus seguidores son gente de todas las religiones debido a la gran sabiduría que en el mismo se encuentra. Nadie puede llamarse o proclamarse un sufi ya que los santos sufíes han sido pocos y sus inicios tienen lugar en medio oriente hace unos 1000 años atrás. Las danzas sufíes son practicadas hoy en día en todo el mundo pero es en Pakistán y específicamente en Lahore donde pueden vivenciarse en su más profunda escencia. No son simples danzas, son mucho más que eso, son una especie de ritual donde los seguidores de los sufíes alcanzan un profundo estado de trance.
Llegamos con unos viajeros, de la mano de Malik a una especie de templo en los barrios más escondidos de Lahore, por calles de tierra y muy lejos de los lugares de tránsito común. Al entrar al templo se entra a un mundo fuera de este mundo, el clima es tenso, está lleno de gente exaltada, en estado de euforia, las nubes de hashís inundan el lugar e impregnan los pulmones. Sólo nos fue posible entrar de la mano de Malik, no es un lugar para extranjeros pero todos nos hacen sentir bienvenidos.
Todo comienza cuando dos hombres mestizos casi negros de barbas oscuras, pelos largos, atuendos de colores hasta el piso, decenas de collares y medallones, con grandes tambores colgados al cuello y de una presencia severa e intimidante, aparecen en el patio donde tiene lugar el evento. Un patio abierto, rodeado de árboles donde la gente, muy predispuesta y exaltada, se sienta en el piso mientras fuma hashís y gritan cánticos que calientan el ambiente.
Comienza una sesión de tambores, el sonido es fuerte, estridente y muy potente, la severidad nunca se pierde en sus rostros, el respeto del público hacia estos dos músicos es casi de sumisión. Por más de 40 minutos suenan sin parar los tambores de estos dos hombres pero no pasa nada hasta que los seguidores de los sufíes, gente absolutamente "extraña" o mejor dicho diferente, aparece, algunos envueltos en túnicas rojas platinadas, tienen barbas largas y están sucios. Por orden y respeto acarician los tambores y se agachan mostrando sumisión a los tamboristas. Y ahí comienza "el viaje". Empiezan a dar pequeños saltitos, agachando sus cabezas, sus ojos están cerrados y comienzan a rotar en su lugar, empiezan a sudar y a rotar más y más rápido, siguen el ritmo alienante de los tambores, abren sus brazos y se transforman virtualemente en helicópteros humanos que giran a toda velocidad. Otros saltan en su lugar y sacuden su cabeza, impresiona, asusta, sus cabezas parecen estar al borde de desprenderse del cuello y rotar al piso, parece que fueran a desnucarse. Pasan los minutos y la velocidad se acrecenta sin parar y el escenario se transforma en un conjunto de unos 20 seguidores de sufíes cuyos cuerpos y rostros ya no es posible ver ni reconocer, solo se ven manchurrones, la velocidad es inconcebible de sostener pero ellos siguen y siguen y lo hacen por más de dos horas consecutivas, no se caen, no se chocan entre sí y como abejas vuelan por el aire.
El estado de trance es total, se puede ver con total claridad que el cuerpo está desprendido del alma. Según Malik, los que alcanzan estados superiores suelen sentir poder verse desde fuera haciendo lo que hacen, es decir pueden ser espectadores de ellos mismos.
El efecto sobre uno es difícil de explicar, uno está simplemente de espectador, pero los tambores y la danza tienen un efecto lento pero ascendente en uno y se experimenta una suerte de hipnosis temporal.
La verdad es que no tengo palabras, es algo que sólo es entendible viviéndolo...

Lahore fue el lugar perfecto para cerrar con broche de oro mi paso por Pakistán. Así, con esta noche, y después de 61 días, finalizaron mis días en un país que desde que entré hasta que me fuí no hizo más que hacerme desbordar de emociones inigualables. Paisajes soberbios, apabullantes, gente de una hospitalidad y una calidez difícil de superar y encontrar en otro lado, experiencias culturales que vuelan la cabeza. Un país que visité por primera vez pero que estoy seguro que voy a volver unas cuantas a lo largo de mi vida, tengo mucho mucho más por descubrir en Pakistán porque no se acaba nunca todo lo que tiene. Hice mis últimos 30 km desde Lahore hasta Wagah, en la frontera con India, llevo la camiseta puesta de Pakistán, los hice despacito, no quería irme, y al cruzar la frontera....se me piantó un lagrimón...Hoy estoy en India y no dejo de extrañar Pakistán!!
También es el final después de 6 meses seguidos en países islámicos que día a día me dieron lecciones de vida y si hoy tengo que resumirles el Islam en una sola y simple palabra les digo: HOSPITALIDAD. El Islam puede tener muchos defectos, como los tienen todas las religiones y culturas, y tristemente se ha elegido demonizarlos brutalmente, empezando por Estados Unidos y siguiendo con todos los cómplices alrededor del mundo. Pero en el Islam uno experimenta en cada rincón la más sincera, pura, desinteresada y genuina hospitalidad. Los musulmanes conquistan cada parte del corazón de uno desde que uno llega hasta que uno se va y eso es lo que me dejaron 6 meses de Islam, muy por encima de todos sus paisajes y herencia cultural.

No crean nada de lo que ven en los medios sobre el Islam, no asocien Bin Laden, Hezbolah, Saddam Hussein, Ahmadinejad etc al Islam porque ellos nos son el Islam de la misma manera que Bush tampoco es cristiano a pesar de que repita que lo manda Dios, cada 5 minutos en sus discursos.
Vengan al mundo islámico y vívanlo, sus corazones se van a embelezar como nunca antes.

Levitando en Pakistan. Parte II

2006-10-02T17:14:00.001+08:00

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TERCERA ETAPA - GILGIT - CHITRAL

Luego de dos días de descanso en Gilgit, partimos a Chitral siguiendo el que sería el camino más demoledor hasta el momento pero no mucho menos que espectacular.
Chitral está a unos 400 extenuantes kilómetros de Gilgit y es su principal e histórico rival en el polo. El camino es una suerte de dura y extrema travesía que arranca en las afueras de Gilgit y hace la transición desde la cordillera de Karakoram (la cual veníamos atravesando por días)en dirección Oeste hacia la cordillera del Hindu Kush que divide Pakistán de Afghanistán.
Comenzamos a toda máquina, el camino fue super estrecho los primeros y estaba decentemente asfaltado. Los primeros 80 km se fueron volando, casi no hubo subidas y nos preguntábamos como era posible que había que estimar tantos días para llegar de un pueblo a otro según la gente que habíamos conocido. Pero luego de esto, la cuestión se complicó y la dificultad continuaría en ascenso durante el resto del trayecto.
Una secuencia de desorden en la navegación y malas o arriesgadas decisiones nos llevaron a cometer errores y terminar haciendo un primer día de 120 km de los cuales los últimos 40 km fueron, si bien todavía en decente asfalto, en constante y pronunciado ascenso.
El paisaje dejó de ser de altas y nevadas cumbres para pasar a ser valles verdes y profundos hundidos entre las montañas, boscosos, con mucha vegetación, con lagos cristalinos verdes que en su quietud mas absoluta reflejaban como espejo las silenciosas aldeas circundantes con sus campos aterrazados y sembrados generando esa especie de tamiz de todos los tonos, texturas y colores, en el medio de una tranquilidad pueblerina rural absoluta, el clima super seco y fresco y con un perfume increíble que impregnaba los pulmones.
En uno de estos maravillosos pueblitos, me detuve a reparar una pinchadura y unos musulmanes ismaílis nos invitaron a almorzar en su casa porque como volvieron a repetir..."uds. son nuestros invitados" (you are our guests.3ra. Nos agasajaron como a reyes, con repetidos platos y platos de deliciosa comida pakistaní.
La anécdota del día fue salvarme del gran palo. Venía en una bajada bastante rápido y como taaaantas otras vez atravesé una manada de cabras. Pero esta vez, al pasar entre ellas, una, en vez de asustarse y saltar disparando hacia el lado opuesto, saltó hacia EL MIO!!!! y la choqué con la bici y casi me mato y casi la mato !!! jajajaja que suerte que me río contándolo desde una compu y no fracturado desde la cama de un hospital. Me había olvidado de contarlo, pero esto ya me había pasado con vacas en otros caminos, la vaca hubiera estado mejor porque son grandes entonces no hubiera salido despedido por el aire como con la cabra.
Al final del día ya de noche y muy agotados acampamos como pudimos sobre terreno fangoso frente a un lago espejo en un espacio estrecho entre montañas, fue fascinante, mágico, estar en esa transición de cordilleras, dejando la Karakoram y penetrando en Hindu Kush, todo el camino se trato de transicionar cordilleras y espacios estrechos entre cañones y gargantas entre subidas y bajadas agotadoras.
Seguimos al día siguiente en camino acercándonos al cruce de Shandur, el camino se volvía más y más empinado y las subidas y bajadas empinadas eran desgastantes, el cuerpo parece luchar contra el cambio constante aeróbico que produce la diferencia en la marcha. Mi bici tiene 27 cambios y los tenía que usar todos y alternarlos constantemente para poder adaptar el ritmo aeróbico y muscular de acuerdo a la situación del camino, esto a pesar de que ayuda a mantener la uniformidad en la respiración y en el esfuerzo, también cansa mucho.
Por momentos volvíamos a encontrar estas lagunas verdes con ese efecto espejo y el baño del sol daban un resultado surrealista, parecía que al tocar el agua se iba a romper un verdadero vidrio gigante horizontal. Y por encima volaban los maravillosos puentes colgantes de madera de cientos de años de antiguedad y que abundan en la zona para unir aldeas con aldeas y permitir el paso de los campesinos con sus manadas de cabras, que cuando uno se monta sobre ellos se bambolean inestablemente.
Ese mismo día volvimos a tomar malas decisiones y debido a un cambio inesperado en el camino que no teníamos previsto, terminamos haciendo otro día más de 8:30 hs. (recuerden que solemos andar no mas de 6:30 hs diarias como mucho). El decente asfalto luego de 70 km del segundo día se transformó en la peor pesadilla. Un camino de cráteres y piedras sueltas y punteagudas por el cual no se podía avanzar a más de 5 km/h y en caso de subida, había que bajarse y empujar, un esfuerzo que consume los brazos, el torso y las piernas. Ya estábamos una vez más por encima de los 3000 mts de altura y hacía frío. Esto demoró sobremanera los tiempos y triplicó los esfuerzos, y ese día con los últimos 37 km en estas condiciones volvimos a llegar ya en la noche ya que no había donde acampar y no quedó otra que continuar hasta Teru, un pueblito de 3 cuadras de barro y piedras, donde nos alojamos en "el hotel"....un señor que tenía su restaurant nos abrió la persiana de su galpón donde extendió unas mantas en el piso y frazadas y por unos pocos centavos nos dejó dormir ahí. En su restaurant, un parador pequeño y super rústico para camioneros nos sirvió la cena y entre medio de los camioneros mirando bizarras películas hindúes cenamos para luego caer agotados en el piso del galpón.

El tercer día fue el más espectacular pero el más demoledor de todo el viaje, que ya llevaba para ese punto mas de 4300 km en bici (igual o aún peor que el día del viento). El camino seguía en condiciones paupérrimas, las peores de todas, este camino superó todos los anteriores a nivel destrucción. Es un camino que sólo los Jeeps 4x4 atraviesan y sólo en final de primavera, verano y principios del otoño y lo hacen a un paso super lento sorteando los cascotes y evitando quedar empantanados en ellos.

Al salir de Teru a 3100mts, estábamos a nada más que 25 km del cruce de Shandur, de 3810 mts. Avanzamos a paso super lento en constante ascenso penoso a unos 4.5-5km/h.Era desgastante pero a medida que ascendíamos bajo el sol radiante, y el cielo azul profundo, el paisaje del Hindu Kush se iba revelando por detrás del cruce, una vez más en una serie de cumbres de picos nevados y afilados en el horizonte, la ausencia de tráfico de cualquier tipo era total y estábamos solos, en el medio de la nada escuchando sólo el silbido del viento, las ruedas sorteando cascotes y la respiración agitada por el esfuerzo. Por 20 km el ascenso fue suave y constante y con mesetas verdes intensas por el color de los plantas y musgos que salían de lagunas de color azul profundo.

Pero los últimos 5 km fueron en brusca pendiente sobre un camino que parecía el lecho de piedras de un río seco. Ni en el cambio más bajo se podía trepar, las ruedas no tomaban regularidad suficiente y giraban en su lugar y uno perdía el equilibrio y caía para luego no poder arrancar de vuelta. Ya no era posible pedalear y sólo quedaba bajarse y empujar, en este punto alcancé la velocidad más baja posible, 2.9 km/h (esto es mas lento que una mujer caminando mirando vidrieras en el Alto Palermo). Por 3 km, hubo que empujar y fue un esfuerzo demoledor, la pendiente extrema, las rocas sueltas y el peso de la bici hacían que al intentar empujarla las sandalias se hundieran y deslizaran entre las rocas y uno mismo resbalara dejando el esfuerzo inútil y hasta retrocediendo. Para poder subir había hasta que hacer un pequeño trote pero el oxígeno era poco y dejaba sin fuerzas, el sol dejaba la piel violeta y el sudor se deslizaba por todo el cuerpo, las gotas saladas caían sin cesar y se metían en los ojos para dejar un ardor increíble.
Luego de hacer 25 km en 5:30 hs!!!! llegamos al cruce de Shandur y yo no podía creer donde estaba. Era el más maravilloso cruce que había visto porque no era pequeño, era extenso, vasto, solitario, desolado, silencioso y albergaba un misterio profundo en el relieve imponente de las montañas que lo circundan. Hacia un lado los valles verdes y profundos que dejábamos atrás, hacia el otro la cordillera del Hindu Kush descubriendo sus cuatro picos más altos con una altura máxima de 7740mts, nevados, facetados, bañados por el sol y circundados por una bruma tenue, el constante silbar del viento suave era tranquilizador y la ausencia de vida alrededor, total. Los colores amarillos, marrones, blancos de la nieve y un profundo lago negro me dejaban atónito. Y otra vez, esa maravillosa sensación, ese nudo en la garganta, esa mezcla de gloria con electricidad interior de haber alcanzado un meta muy difícil pero a su vez uno de los escenarios más magníficos que nos da el planeta. Por unos 10 km se circula a unos 3800 mts en este camino destrozado atravesando el cruce. Es largo, se disfruta de esa atmósfera de solitud avasallante, pareciera que esconde algo.
Al hacer el cruce pasamos de provincia dejando las Northern Areas para pasar a la NWFP (North West Frontier Province - Provincia de la frontera noroeste)
Parece mentira pero por 4 días al año, en julio, a este escenario surrealista al que se llega en las condiciones que les conté y sólo en los más robustos Jeeps, llegan unas 15 mil personas de todo Pakistán y del mundo para presenciar el evento del año, la Copa Shandur! El campeonato de polo donde se enfrentan Gilgit vs. Chitral, es el polo más extremo que se juega en el mundo y el que se juega a mayor altura. Hasta ha habido casos en los que los caballos se quedan secos en el lugar y se mueren de un infarto por la altura y el ritmo.
Si la subida había sido demoledora la bajada fue aniquiladora, las condiciones del camino ya ni sé como describirlas, eran de pos-bombardeo. Como concebir una bajada de pronunciada pendiente en la cual no se podía avanzar a mas de 4km/h !!!. Era esquivar cascotes, intentar no caer, no pinchar, no lastimarse, era todo. Pero ante mis ojos el Hindu Kush era deslumbrante, no tenía igual. Fue otro día de más de 8 hs y para sólo hacer 50 km. Acampamos en un maravilloso lugar ya encerrados entre las altas cumbres del Hindu Kush y hacía mucho frío. Ya había caído el sol y se nos heló la sangre...dos hombres venían solos del medio de la nada en dirección a nuestro campamento y armados con dos escopetas de grueso calibre. Barbas laaargas, pañuelos en la cabeza y estábamos ya a unos pocos kilómetros de Afghanistán donde hay una gran presencia Talibán.....imaginamos lo peor. Al llegar disimulamos nerviosismo saludando inmediatamente con un "salam aleikum". Resultaron ser dos maestros, de una hospitalidad y calidez maravillosa que se habían tomado la tarde para salir a cazar. Se sentaron a conversar con nosotros y fue hermoso....que alivio!!!!
A la noche una tormenta furiosa circundaba el campamento, del cielo negro se desprendían descargas eléctricas ramificándose en miles de millones de rayos que iluminaban toda la zona....era escalofriante, pero cautivante e inolvidable. POr suerte se mantuvo siempre cerca pero nunca nos alcanzó.
En la bajada, ya habiendo salido de las Northern Areas y haber entrado al Chitral District en el puestito de control militar donde todos debemos registrarnos vimos que en el registro de los últimos 4 meses, es decir en toda la temporada 2006, sólo 6 personas hicimos la travesía Gilgit-Chitral en bicicleta, siendo Rod y Yo 5to y 6to. Fue fascinante y valió cada segundo.
El día siguiente nos lo tomamos ya con más calma, llevábamos 3 días acumulados de extremo esfuerzo, el día estaba gris y frío y el camino siguió flagelando. Las piedras se asomaban punteagudas y filósas de la tierra, lo que me ocasionó la peor de las pinchaduras. La rueda se hundió con el peso de la piso y producto de los saltos en una piedra que atravesó, sin cortar la cubierta, la cámara interior DE LADO A LADO, dos tajos que perforaron transversalmente toda la sección de una cámara nueva, fue impresionante. Ya no quedaban energías el camino saturaba, la lentitud hartaba, los saltos ya hinchaban el trasero... y fue para el final de este día que el sol salió brillante, el día se puso radiante, y después de tantos kilómetros de catastrófico camino, el asfalto reapareció como un oasis en el desierto. Si pudiera poner en palabras el placer que fue después de esa secuencia de días de caminos del infierno, sentir la suavidad del asfalto... Era como deslizarse sobre seda, un placer inexplicable, y no sólo eso, poder volver a sentir LA VELOCIDAD!!!! era increíble la sensación.
El quinto día y pedaleando con lluvia pero felíz y solo, sorteando los cañones del Hindu Kush alcancé Chitral. Un pueblo hermosísimo enclavado en un valle verde con un clima hermoso, lleno de vida, con su calle principal caótica como de costumbre pero vibrante, con hileras de "santuarios sobre ruedas" cargando y descargando cosas y enloqueciendo el tráfico de gente, motos, bicis, cabras....Recortando el cielo en el fondo, el pico más alto del Hindu Kush Tirich Mir de 7706mts se levanta como una muralla impenetrable. Todo lo que circunda chitral son valles verdes donde se tira una semilla y crece cannabis a lo loco inundando los senderos.
Lamentablemente el mismo día que llegué me agarré la segunda diarrea del infierno. Fue aniquiladora y brutal, pasé una noche en la letrina con vómitos y desintegrandome en agua putrefacta. Las diarreas del sub continente indio no dan tregua. Es como si te pasara un huracán por encima. Son fuertes y rápidas pero al segundo día cuando uno ya pasó lo peor se mira al espejo y se puede ver como perdió peso, creánlo o no, perdí 3kg en 2 días (como si a esta altura necesitara eso). Es increíble pero me tocaba y me sentía los huesos. Y lo peor es que te dejan sin fuerza alguna, es como si te hubieran aplanado con un masa. Mi estómago de hierro cayó...no había caído nunca y ni siquiera en India....se rompió el invicto!
Durante la estadía en Chitral Rod y yo decidimos separarnos. Ya llegaba el final de su viaje y su cabeza estaba ya en su vuelta a casa a los brazos de su novia, y yo....todavía tengo mucho por delante.....
Fue un excelente compañero, aprendí muchísimo sobre bicicletas y ciclismo con él, es un verdadero experto y maniático y logramos una buena dupla, cosa que no es fácil de lograr en absoluto.
Pero así y todo, si bien se extraña la compañía, fue lindo volver a estar solo con uno mismo.

CUARTA ETAPA - CHITRAL - VALLES KALASHA - PESHAWAR - ISLAMABAD

En plena estadía en Chitral y con el primer cresciente de este mes comenzó el Ramazán (Ramadán) de este año. El Ramazán es el mes de mayor trascendencia religiosa en el mundo islámico. Durante un mes, TODOS LOS DIAS, los musulmanes ayunan de sol a sol. Mientras haya luz del sol no se puede ingerir nada, ni líquidos, ni sólidos, no se puede fumar, tener sexo, nada de nada. Se respeta a rajatabla, el compromiso es total, de chicos y adultos sin distinción. Sólo quedan extentos mujeres embarazadas y bebés.
Esto hace todo terriblemente complicado para los viajeros. No hay ningún restaurant abierto durante las horas del día y si bien uno puede comprar snacks y líquidos, por respeto hacia la cultura y las costumbres, no se pueden comer a la luz de otra gente que está pasando su día ayunando. Uno podría hacerlo, pero por que? sería una falta total de respeto y jamás le faltaría el respeto a un pakistaní porque son gente de una calidez y solidaridad increíble.
Se dice que el profeta Mahoma dispuso el Ramazán para que la gente experimentara lo que es tener hambre y así de esta manera generar la virtud de la hospitalidad hacia los más pobres y necesitados y realmente el efecto es extraordinario. La hospitalidad de los pakistaníes deja sin palabras, uno siempre encuentra un espacio de protección bajo la hospitalidad de ellos. Es simplemente maravilloso recibirla.
A diferencia de sus vecinos (india) acá no hay inanición o por lo menos no se la ve y la méndiga, cosa que es extrema en el país de al lado, acá es muy poca, y eso es producto de la enorme hospitalidad entre ellos.
A mi partida de Chitral decidí hacer mi ruta desviando hacia uno de los lugares más remotos del Hindu Kush a sólo 15 km del límite afghano y hogar de una de las tribus más ancestrales que perviven en nuestros tiempos, los Kalasha.
Los Kalasha son una etnia deslumbrante que vive en los valles del mismo nombre, los valles Kalasha y son gente que continúa con costumbres de siglos atrás y vive en las condiciones más rudimentarias que se imaginen continuando con sus creencias y su tradición. Tienen su propia religión la cual combina un universo panteísta y animista. Y la bondad de esta gente no tiene límites, tienen una dulzura increíble en sus miradas y sus sonrisas detrás de esos increíbles atuendos Kalasha que visten. Te reciben con una calidez humana fascinante, hablan sólo Kalasha con lo cual la comunicación se reduce a señas pero esto es hermoso porque uno descubre el lenguaje universal que nos une, las sonrisas, los gestos que son comunes a todas las razas y todas las culturas sin distinción. Sus rasgos son fascinantes y muchos de ellos aún son nada mas ni nada menos qeu rubios de ojos celestes y rasgos meditarreaneos. COMO PUEDE SER??? Bueno, la historia dice, si bien no está comprobado científicamente, que los Kalasha son los descendientes directos de los remanentes de las tropas de Alejandro Magno cuando llegó al valle del Indo con su ejército en el 363 AC !!! (un tiempito atrás ) Simplemente INCREIBLE!
Los valles Kalasha son tres, Birir, Bumburet y Rumbur y su población hoy está reducida a sólo unas 3000 personas, muchos fueron convertidos al Islám y absorbido su cultura. Se encuentran en un lugar muy remoto del Hindu Kush y de los tres, elegí el más remoto y aislado que pervive, el valle de Rumbur. Me costó llegar, fue por un camino alienante pero bellísimo internandome en las montañas más remotas. No sabía por donde iba ni sabía si iba a llegar a algún lado pero al cabo de varias horas bajo la lluvia y todo embarrado encontré finalmente la casa de Engineer Khan. Engineer (ingeniero) no es su título, es su NOMBRE! Fue el primer Kalasha en acceder a educación universitaria. Toda la aldea de Grom, su pueblo, y especialmente su padre, deseaban para él esa carrera y así lo nombraron. Lamentablemente le pintaron las ciencias políticas y eso fue lo que estudió pero ni bien terminó decidió volver a Rumbur y ser el maestro de la escuela, para poder seguir manteniendo viva la cultura de su pueblo.
En su casa me alojé, por una suma insignificante, él y su maravillosa mujer, la mejor cocinera de pakistán, te dan su casa y todas las comidas pero lo mas lindo y hermoso, te tratan como a un verdadero hijo y es realmente sentirse como tal al estar con ellos, en su casita hermosa, con un balcón precioso lleno de flores mirando al espectacular valle de Rumbur. Estábamos un checo, un francés muy muy macanudos y yo y no nos podíamos ir. Fuí por un día y me quedé cinco y no quería irme. Durante los días hacíamos trekkings por los valles en todas las direcciones visitando las diferentes aldeítas de los Kalasha que se cuelgan de la montaña. Un día durante la deliciosa cena Engineer nos dijo, uds. son gente hermosa mañana los voy a llevar por lugares remotos. Lo pasamos a buscar por su escuela y por 8hs nos llevó a lugares ultra remotos, visitamos aldeas idílicas con gente que habla dialectos ancestrales y de una calidez humana que apabulla. A través de Engineer, que habla los 6 o 7 dialectos de los valles nos podíamos comunicar, la gente nos daba comida. Visitamos un lugar muy hostil al que sólo se puede acceder con un local como Engineer, una aldea de Afghanos nuristaníes que son gente muy reacia a los extranjeros. Nuristán en Afghanistán está muy cerca al otro lado del Hindu Kush, y los nuristaníes van y vienen de allí para acá y conviven en paz con los Kalasha compartiendo la más remota geografía.
En el silencio absoluto de una tarde gris y fría, en la distancia se podían escuchar niños recitando plegarias. En una casita de barro en el medio de la nada estaba la Madrassa (escuela coránica) de la aldea y entramos en ella y los niños afghanos con una timidez y curiosidad que los dejó totalmente silenciosos, sonreían furtivamente mientras los saludaba y les tomaba unas preciosas fotos.
Fue difícil dejar los valles Kalasha porque fue una experiencia natural y cultural que me llenó el alma y amo a esa gente porque me llenaron el corazón cada día que compartí con ellos.
Salí en camino a Peshawar por una ruta que para ese punto se transforma en una región hostil y volátil. En la policía de Chitral me encargué de consultar la seguridad en la zona y me dijeron que no iba a tener problema que el camino estaba altamente custodiado, con lo cual decidí emprenderlo.
Pero no demostró ser nada fácil y la cosa se fue poniendo tensa a medida que avanzaba. El camino va bordeando toda una región tribal que a su vez limita con la región tribal de afghanistán y sobre la cual no hay control, son gente que vive en la indigencia y el ostracismo y no son particularmente agresivos hacia los foráneos.
La primera parte del camino fue sin problemas, iba en camino a mi último cruce, el cruce de Lowari, de 3100 mts y con un desnivel de casi 1600 mts. Es un cruce fatal que se levanta como una serpiente de nada mas ni nada menos que 43 tramos de curvas y contracurvas en empinado ascenso, sobre una ladera vertical cubierta de maravillosos pinos verdes. El paisaje me hacía acordar mucho a las afueras de Vancouver...por supuesto que al meter los camiones pakistaníes y su gente, se desvanecía al instante esta reminiscencia.
La trepada fue brutal, me llevó unas 7 hs hacer los 12 km!!!de ascenso, me dejó arruinado pero en su cima le dije adiós a la era de los cruces, me sentí realizado, hacía casi dos meses que venía sorteando los cruces que se encuentran entre los más difíciles de los himalayas y por ende del planeta mismo. Luego de este ya no vendrían más. Era mi vuelta a la civilización y ya me estaba poniendo nostálgico.
La NWFP es una provincia donde predomina la etnia Pashtun que también habita al otro lado de la frontera en Afghanistán. Los Pashtunes son gente de una hospitalidad sideral, son musulmanes extremadamente religiosos y dedicados.
Pasando al día siguiente el pueblo de Dir, el camino siguió siempre en descenso por valles verdes que iban disminuyendo en altura, era asfalto e iba mayormente a una alta velocidad pero la situación se vió complicada. Desde estas aldeas que les mencioné, donde no hay reglas, y que se sitúan colgadas de las montañas, empecé recibir ataques de cascotazos... era terrible y había perdido el casco. Lo peor de todo es que eran pre-adolescentes los que me tiraban como si fuera su blanco. Los cascotes rompían en mil pedazos en mi camino y yo trataba de esquivarlos como podía. Si me detenía, inmediatamente estos salvajes salían corriendo a ocultarse en sus casas. Intenté seguir y lo hice por varios kilómetros más pero llegó un punto en el que estaba super estresado y paré la bici para hacer dedo.
Me levantó en muy poco tiempo una camioneta con cinco pashtunes, les conté lo que me pasaba. Esta era la peor región pero desde ya los primeros días en Pakistán la experiencia con los niños y los pre adolscentes había sido siempre disgustante. Antes solían tirarnos solo piedritas, no era nada potencial, pero molestaba.
Los niños son traviesamente agresivos, cuando los tenés de frente te sonríen y corren detrás tuyo pero ni bien los pasas intentan ponerte palos en las ruedas, te tiran grava, te gritan, te tiran piedras cuando te ven venir para que las pises con la bici, corren detrás tuyo y van golpeando el equipaje cosa de que te caigas, son insoportables y muy agresivos. La hora de salida del colegio al mediodía era la peor, en grupos de a 10 iban, como pulgas por la ruta a sus casas y ya temblaba cuando veía uno que tenía que atravesar, fueron situaciones que ya se volvían muy estresantes y no me gustaban nada.
La cuestión es que ya la situación no era de travesuras y era un peligro para mí. Los pashtunes que me levantaron se horrorizaron e intentaban compensarme explicando los hechos echándole la culpa al analfabetismo, lo cual puede ser cierto, en pakistán el alfabetismo anda alrededor del 46% solamente. Pero los de los palos en las ruedas y la grava eran siempre nenes en un informe.
Ya de adolscentes en adelante, se transforman en gente increíblemente corecta y respetuosa y como vengo diciendo...gente increíblemente hospitalaria.
Los pashtunes que eran gente impecable me invitaron a volver a Dir con ellos porque "vos sos nuestro invitado" (you are our guest.4ta) y pasar una cena juntos luego del día de ayuno y decidí volver. Uno de ellos resultó ser el coordinador de un programa de las Naciones Unidas para desarrollar la educación en el valle de Dir. Estaba a cargo de 200 escuelas. Con él recorrí una de ellas y clase por clase entraba y me pedía decirle un mensaje a los niños. Aula por aula con niños desde los 4 hasta los 20 años recorrí contándoles quien era y qué hacía y dándoles un mensaje personal (el cual no voy a contar), en muchos me aplaudían y me sentía terriblemente avergonzado y sentía como me sonrojaba, pero fue hermoso.
Con Mazha, pasé la noche en una increíble cena junto a su grupo de trabajo. Luego me llevó a conocer la sede de las Naciones Unidas donde estaban todos los coordinadores y administradores del programa y fue increíble.
A mi partida, en bus, me pagó el pasaje, me regaló un shalwar qamiz y una gorra de chitral, un verdadero amigo.
La hospitalidad alcanza niveles irreales para un occidental. Cuando un pakistaní te mira a los ojos, te da la mano, te dice Salam Aleikum y luego te dice "vos sos nuestro invitado" (you are our guest) te lo dice como si ese fuera su compromiso con la vida, el compromiso de servirte como su más importante invitado. Y ya desde el mismísimo Quorán está escrito que para un musulmán, un invitado es una bendición de Dios y es por eso que se desviven por hacerte sentir su hospitalidad.
Mi llegada a Peshawar, en donde pasé una semana entera, marcó mi vuelta brusca a la civilización. QUE DIFICIL VOLVER A LA CIVILAZACION después de haber estado tocando el cielo con las manos y sentir que volaba todos los días. Peshawar es lo que puedo ya llamar la primera ciudad, es grande y es una ciudad típica del sub continente indio, es un caos, un infierno de ruido, polución, mugre y millones de personas a lo loco de una punta a la otra pero es una mezcla cultural FASCINANTE. Estamos a sólo 50 km de la frontera oficial y abierta con Afghanistán y a 200 km de Kabul, es una ciudad 100% de contrabandistas, en la trama laberíntica de la vieja ciudad circulan millares de hombres pashtunes, baluchis, afghanos, chitralis, gashirs,punjabis etc etc, una legión de hombres bulliciosos en pijama (shalwar qamiz jajaja)con costumbres muy locas, sombreritos que identifican sus etnias, barbas eternas, sonrisas constantes. Entre medio siempre aparece alguna que otra mujer y uno se enfrenta con el horror del BURQA, esta túnica de color generalmente celeste que va de pies a cabeza y la mujer ve através de una rejilla de tella. Es literalmente un fantasma, es la eliminación de la mujer en todo su aspecto y presencia y es una sensación que me llena de sentimientos contradictorios hacia la misma gente que cada día no hace más que llenarme de afecto.
Lamentablemente, esta situación deja en evidencia, a pesar de toda su calidez humana, la increíble represión sexual bajo la cual viven los pakistaníes. Por eso no es raro que me encuentre escribiendo esto en un ciber y en absolutamente todas las computadoras a mi alrededor haya hombres sacándose la cabeza lascivamente mirando porno por internet. Da pena. Es un escenario de todos los días y todos los pueblos y ciudades pakistaníes.
Creo que algo también producto de esta represión es ver algo tan común en el mundo islámico como ver caminar a los hombres tomados de la mano con los dedos entrelazados o abrazados y acariciándose el pelo. No, esto no tiene absolutamente nada que ver con homosexualidad, es algo que lo hacen abiertamente y naturalmente. Muchos deducimos que es una necesidad de contacto humano intensa y natural y que no tienen con el sexo opuesto y eso no implica que sean homosexuales.
Por otra parte, acá también los padres de las familias deciden con quien casar a sus hijos/as. Los jóvenes no tienen voto alguno en la decisión sobre sus futuros cónyugues. Y me encontré teniendo conversaciones con HOMBRES de 26 años que como niños me explicaban que ellos no podían casarse con quien querían porque la mamá no los iba a dejar o no lo aprobaba.....INCREIBLE !!!
Los laberintos de la vieja ciudad son estrechos pasadizos con comercios de todo tipo, y casas de madera de siglos de antiguedad, el ritmo es frenético y la gente muy sociable, cientos de hombres andan en grupitos conversando discutiendo, comerciando. El pasadizo de las carnicerías pone la piel de gallina y uno puede ver desde la calle el puestito de un carnicero carnizando una vaca o una oveja en mil pedazos con un hacha, sonriente mientras la sangre chorrea hasta los pies de uno que transita por ahí. De los ganchos cuelgan lenguas, piernas, higados, sesos, cabezas de vaca y ovejas abiertas al medio, el olor es pestilente, putrefacto, la refrigeración es nula por lo tanto cada vez que uno come carne ruega por una suficiente cocción!!! (nunca hubo problema y la carne es muy rica si bien no Argentina). Luego los laberintos de los textiles, de los electrónicos y perfumes truchos, los dentistas de ultra tumba etc etc, y se suman todas las rarezas de india, limpiadores de orejas, vendedores de cachibaches, de fruta, de comida, un mundo fuera de este mundo con costumbres que datan de siglos atrás.
El clima en peshawar en Ramazán da un verdadero panorama de lo que es este mes de ayuno musulmán, se siente en el aire, durante todo el día. Sus costumbres se ven modificadas, lo viven con emoción y alegría, con un gran sentido de compromiso y de unidad entre ellos. Llegan las 18:15 y el llamado a rezo, uno de los cinco llamados diarios, el mismo deja las mismas calles del caos en el mas absoluto de los silencios, todas las persianas se bajan y la gente se aposta en las veredas a comer, comen mucho, disfrutan de la comida más que nunca y brota la intensa hospitalidad, es un momento social fascinante, en silencio comen y conversan y cuando te ven pasar, por supuesto, te invitan a sentarte a comer con ellos y comparten sus platos con uno entre innumerables sonrisas hermosas y uno gustoso se sienta y disfruta. Luego de este momento, todo vuelve a la normalidad, la noche se enciende y la vida no para un segundo. Se vive la noche muy intensamente, comen, beben, comercian toda la noche. A la madrugada tipo 3 o 4 am antes de que salga el sol que marca el inicio del nuevo ayuno, se levantan para comer una vez más, luego se vuelven a dormir y se levantan al rato para iniciar el nuevo día. Es un momento del año increíble y es fascinante, estar acá, para vivirlo, especialmente en Pakistán.
Los dos últimos días fueron shockeantes con todas las letras. Agarré mi bici, vestido en mi shalwar qamiz y partí solo pedaleando hacia el último límite posible sin escolta armada hacia el puesto fronterizo con Afghanistán. Por el Khyber Road iba entre un caos de tráfico salvaje de colectivos, mini buses, rickshaws, autos ahogándome en sus gases tóxicos. Luego de 20 km alcancé el centro del desasosiego....un campo de refugiados Afghanos. Un sector al costado del camino con miles y miles de Afghanos viviendo en la miseria total, en casas de adobe y barro que se caen a pedazos, un paisaje desolador y angustiante. Millares de personas se inmiscuían entre los pasadizos de estas viviendas y se podían "ver" decenas de mujeres Afghanas envueltas en ese burqa espantoso que las reduce a fantasmas detrás de sus rejillas, paseando a sus hijos o caminando en grupo. A los hombres se los ve trabajar en precarias carpinterías y todos absolutamente todos, saludan con una sonrisa, una vez más como en tantas experiencias previas en el mundo, el shock de recibir hermosas sonrisas entre medio del desasosiego total....y uno se queda pensando y se siente una basura....Volví medio volteado pero al otro día volví a visitarlos y con la mayor de las discreciones logré tomar algunas fotos. Fue difícil pero considero que son cosas importantes de verlas, no sólo la belleza enriquece y abre los ojos. Ver realidades como estas abren los ojos mucho más y son más necesarias aún para crecer y para generar compasión (no lastima ni condescendencia) dentro de uno. Y sobre todo, nos quitan el velo inmundo y lleno de mentiras que intentan vendernos através de los medios diabólicos masivos de comunicación que nos consumen y nos atrofian y nos alejan de la realidad.

Dejé Peshawar hoy a las 5 am, salí en los instantes previos antes del amanecer y ya en la ruta en camino hacia Islamabad pude ver la inmesa bola naranja del sol naciente atenuándose entre la nebulosa poluída y estática posada sobre la ciudad.
El camino, un verdadero infierno, ya estoy lejos de los paisajes idílicos que van más allá de los sueños y la imaginación, ya estoy sumergido en la vorágine infernal del incesante y frenético sub continente Indio. Por eso decidí salir antes del amanecer, para poder usar todas mis energías, toda mi experiencia, todo mi estado físico alcanzado y pedalear en un día, casi el doble de lo habitual, 175 km !!! Y luego de 9 hs sin parar, lo logré, me sentí de hierro, pero el camino lo sufrí y por eso no quería extenderlo. Fue algo así como entrar a Buenos Aires un lunes a la mañana en plena hora pico por el acceso sudeste (con la diferencia de que aquí nadie me volaría los cesos para sacarme la bici.
El camino fue 100% plano y podía avanzar a un promedio de 23/24km/h pero tengo los pulmones negros de respirar todo el día emisiones tóxicas de los autos, caminoes, motos que pasaban a mi lado. Mi oído derecho está casi sordo de los estruendos bocinazos de los camiones que tocaban la bocina demesuradamente y no para que me abra sino para saludarme y hacerme gestos de aliento, lo cual agradecía sonriente pero la onda expansiva de la vibración de esas salvajes bocinas creo que tendía tirarme fuera del camino....Ruido, caos, polución, estoy abombado y los estoy haciendo porque ya estoy próximo a superar los 5000 km y hasta que no lo haga no voy a dejar la bici, que si todo sigue así lo haré dentro de 800/1000 km más cuando llegue al final de la primera etapa en Nueva Delhi....

En fin...acá estoy y me puse al día con el blog después de tanto tiempo y tipeo !! aunque sepan que esto es una infinitesimal parte de lo que hay para contar.
De los 41 países por los que viajé, Pakistán se posiciona hoy por hoy lejos en el número 1, (derribando a Birmania mi favorito por 5 años) es un país que me trasladó a los cielos, a lugares más allá de mi imaginación y cada día que paso en él me llena de la más brutal intensidad.....Pakistán, el país más espectacular del mundo!

De Islamabad todavía no pude ver nada por el estado de psicósis en el que llegué, sumado al Ramazán por el cual no pude tomar ni comer nada en todo el día...
Será para el próximo reporte....

saludetes

NOTA1: Tengan paciencia con las fotos porque Pakistán será maravilloso pero es el más atrasado del mundo tecnológicamente y es un verdadero suplicio conectarse a internet en computadores del año 95, Pentium II con 64 mb de ram y Windows 95/98 !!!!

NOTA2: Hay mucha gente que deja comments y no deja su nombre y me causa una intriga total, sobre todo un comment tan fuerte como el último del ante último texto. También gente que lee desde el silencio.
Los invito a que me escriban todos cuando quieran a mi mail y se comuniquen conmigo. nico3d@yahoo.com , me gusta mucho recibir feedback.

NOTA3: A veces pueden aparecer faltas de ortografía, otras veces me salteo palabras y las frases parecen no tener sentido, pero tipeo MUY RAPIDO y a veces pienso más rápido de lo que puedo tipear y a veces tipeo una V en vez de una B....FE DE ERRATAS!! Los que me conocen saben que soy un maniático perfeccionista auto exigente enfermizo y no tengo faltas !! Cuando tenga una casa y mi compu....ahí serán mas prolijos y coherentes! SALUD !